Di Blaise Jaeger · Aggiornato il 28 agosto 2026

Perché visitare Hoi An?

Hoi An è l’unica città del Vietnam dove nessuno ha fretta. Il centro storico è chiuso alle auto, gran parte è vietata anche agli scooter dopo le 17.30, e quando il sole scende dietro i tetti di tegole il rumore più forte su Bach Dang è il campanello di una bicicletta. Le lanterne di seta si accendono sopra i vicoli in rosso, arancione e magenta, le barche di legno scivolano sul Thu Bon con una candela accesa a prua, e una città che ha passato quattro secoli a commerciare pepe, seta e ceramiche con il Giappone e la Cina diventa qualcosa che sembra costruito apposta per i turisti — e invece non lo è.

Quello che la rende insolita non è il fatto che sia bella. Di città belle l’Asia è piena. È che Hoi An è intatta. Quando il fiume Co Co si è insabbiato nell’Ottocento e Da Nang è diventata una concessione francese nel 1888, i mercanti se ne sono andati e il porto è morto — e proprio perché è morto, nessuno l’ha demolita. Circa 1.100 edifici con struttura in legno sono arrivati intatti alla fine del Novecento: è per questo che nel dicembre 1999 l’UNESCO ha inserito il centro antico nella lista del Patrimonio Mondiale come esempio eccezionalmente ben conservato di porto commerciale del Sud-est asiatico. La povertà è stata il piano di conservazione.

E Hoi An è abbastanza piccola da girarla a piedi e abbastanza ricca da trattenerti per giorni. In una mattina puoi mangiare una zuppa di noodle che non esiste in nessun altro posto al mondo, farti prendere le misure per una giacca, pedalare in mezzo alle risaie dove si pianta ancora a mano, e ritrovarti dentro un complesso di torri induiste del IX secolo in mezzo alle montagne. Questa combinazione — un centro storico percorribile a piedi, una cucina seria, campagna e spiagge a dieci minuti e un santuario cham a un’ora — è il motivo per cui quasi tutti quelli che programmano due notti qui finiscono per restarne quattro.

Hoi An in breve

• Dove: Vietnam centrale, sul fiume Thu Bon, 30 km a sud dell’aeroporto internazionale di Da Nang
• Amministrativamente: dal 1° luglio 2025 Hoi An fa parte della città di Da Nang — la provincia di Quang Nam non esiste più. Guide e schede alberghiere più vecchie riportano ancora «Hoi An, Quang Nam»
• Patrimonio UNESCO: dal 12 dicembre 1999, criteri (ii) e (v) — 30 ettari di nucleo protetto, 280 ettari di zona cuscinetto
• Famosa per: le lanterne di seta, il Ponte Coperto Giapponese, i noodle cao lau, le sartorie, la festa delle lanterne di luna piena, il santuario di My Son lì vicino
• Biglietto del centro storico: 120.000 VND (circa 4 €) — vedi la sezione dedicata, le regole sono cambiate a febbraio 2026
• Quando andare: da febbraio a maggio. Aprile è il mese più secco dell’anno
• Da evitare: ottobre e novembre — 419 mm e 459 mm di pioggia, e il centro storico si allaga quasi tutti gli anni
• Ore di punta: dalle 18.00 alle 21.00 sul lungofiume. Ore più tranquille: prima delle 8.00, ovunque
• Come spostarsi: a piedi nel centro storico, in bicicletta per tutto il resto — quasi tutti gli alberghi le prestano gratis
• Pranzo tipico: 30.000-70.000 VND (1,15-2,70 €) in un locale del posto, 150.000-300.000 VND in una casa di mercanti restaurata
• Valuta: dong vietnamita. Circa 30.000 VND per un euro ad agosto 2026

Due notti a Hoi An, e perché è diventata la mia città preferita del Vietnam

Sono arrivato a Hoi An nell’aprile del 2024, nel mezzo di un viaggio da sud a nord attraverso il Vietnam. Ho volato da Ho Chi Minh a Da Nang e ho passato cinque notti nella regione, dal 6 all’11 aprile, di cui due a Hoi An — il 9 e il 10 — prima di ripartire in aereo per Hanoi. Ho dormito al Grand Sunrise Palace Hoi An e ho noleggiato uno scooter, che si è rivelato il modo più semplice per raggiungere tutto quello che vale la pena vedere nei dintorni. Di tutte le città che ho visto in quel viaggio, Hoi An è quella dove tornerei per prima. Il centro storico è affascinante, è tranquillo, si affaccia sul fiume, e intorno c’è moltissimo da vedere: questa combinazione non esiste da nessun’altra parte nel Paese.

La cosa che ricordo di più è anche la più turistica che si possa fare qui, e non ho intenzione di fingere il contrario. Paghi una barcaiola perché ti porti venti minuti lungo il Thu Bon, compri un piccolo loto di carta con dentro una candela, esprimi un desiderio e lo posi sull’acqua. È un cliché. Ed è anche sinceramente emozionante guardare la propria lucina allontanarsi tra le barche, e lo rifarei. Fallo tardi — dopo le 21.00, quando i gruppi organizzati se ne sono andati e il fiume si svuota.

La storia di Hoi An: dal porto cham al patrimonio UNESCO

Lam Ap Pho: il porto commerciale dei Cham

Qui si commercia da moltissimo tempo. Gli archeologi hanno censito più di cinquanta siti della cultura Sa Huynh intorno a Hoi An, e tra i ritrovamenti ci sono monete della dinastia Han e utensili in ferro di tipo Han occidentale: prove di scambi che risalgono al I secolo a.C. Dal VII al X secolo il regno cham controllava questo tratto di costa e lo gestiva come un sistema a tre poli: My Son era il centro spirituale, Tra Kieu (Simhapura) la capitale politica, e la foce del fiume — Lam Ap Pho — il porto commerciale. Nel 1471 l’imperatore vietnamita Le Thanh Tong annesse il Champa e la città passò in mani vietnamite.

Faifo: l’età dell’oro, dal 1570 al 1775

Gli occidentali chiamavano il porto Faifo, probabilmente una storpiatura di Hoi An Pho — il dizionario di Alexandre de Rhodes del 1651 definisce «Hoai Pho» come un insediamento giapponese in Cocincina, «detto anche Faifo». Dal 1570 i signori Nguyen governavano il sud e, a differenza dei rivali Trinh al nord, puntarono tutto sul commercio. Faifo diventò il porto internazionale più attivo del Sud-est asiatico.

I giapponesi arrivarono per primi e in gran numero: tra il 1604 e il 1635 almeno 356 navi mercantili giapponesi salparono verso il Sud-est asiatico e 75 di loro attraccarono a Hoi An. Nel 1617 esisteva già un quartiere giapponese vero e proprio, e un resoconto olandese del 1651 descrive una sessantina di case giapponesi in pietra addossate lungo il fiume — costruite in pietra proprio come protezione dagli incendi. Poi il Giappone Tokugawa si chiuse al mondo, i mercanti giapponesi smisero di venire e subentrarono i cinesi. Dopo il crollo della dinastia Ming, ondate di immigrati cinesi si stabilirono qui, in gran parte dal Fujian; nel Settecento erano loro a gestire il porto, ed è per questo che gli edifici più spettacolari della città sono sale delle congregazioni cinesi. Arrivavano dieci-dodici navi all’anno dal Giappone, dal Guangdong, dal Siam, dalla Cambogia, da Manila e dall’Indonesia.

Il declino che ha salvato la città

Faifo fu uccisa da tre cose. Nel 1775 l’esercito Trinh, in marcia contro la rivolta dei Tay Son, distrusse gran parte del quartiere mercantile risparmiando solo gli edifici religiosi; un viaggiatore nel 1778 trovò le case in mattoni sparite e le strade lastricate deserte. Poi cambiò la geografia: l’estuario di Dai si restrinse e il fiume Co Co si insabbiò, così le navi grandi non riuscivano più ad arrivare in città. (Ovunque leggerai che «il Thu Bon si è insabbiato»: è una semplificazione.) Infine, nel 1888 Da Nang divenne concessione francese, i mercanti cinesi si trasferirono lì e Hoi An smise di contare dal punto di vista commerciale. Nel 1976 Da Nang fu nominata capoluogo provinciale e Hoi An venne dimenticata del tutto — ed è esattamente per questo che è ancora in piedi. Negli anni Novanta un architetto polacco, Kazimierz Kwiatkowski, guidò la campagna di conservazione che la riportò all’attenzione del mondo. Ci sono una via e un monumento intitolati a lui.

Il centro storico: cosa vedere e come funziona davvero il biglietto

Il prezzo d’ingresso, spiegato (è cambiato a febbraio 2026)

Su questo punto quasi tutte le guide sono superate. Il 21 febbraio 2026 è entrata in vigore una nuova delibera del Consiglio Popolare di Da Nang che fissa le tariffe del patrimonio, e dice esplicitamente che si applicano allo stesso modo a vietnamiti e stranieri. La doppia tariffa è ufficialmente abolita.

In pratica ai botteghini si vendono due formule. Il biglietto da 80.000 VND (circa 2,70 €) copre il centro storico in generale più un monumento — o il Ponte Coperto Giapponese oppure il tempio di Quan Cong — più due edifici storici a scelta. Quello da 120.000 VND (circa 4 €) copre il centro storico, un monumento, l’accesso ai musei e tre edifici storici. Entrambi sono libretti di tagliandi staccabili, e in concreto significa: circa cinque siti scelti fra una ventina. Gratis per i minori di 16 anni, gli studenti e chiunque abbia più di 60 anni. Comprando otto biglietti o più, la guida è inclusa.

Due precisazioni oneste. Primo: per camminare per le strade il biglietto non serve — nel maggio 2023 si tentò di renderlo obbligatorio per entrare nel centro storico, il tentativo crollò il primo giorno e non fu mai applicato ai viaggiatori indipendenti. Serve per entrare negli edifici storici, e lì te lo chiedono davvero. Secondo: la validità ufficiale, a seconda delle fonti, va da 24 ore a tre giorni; nei fatti nessuno guarda la data su un tagliando non usato. Ci sono undici-tredici botteghini agli ingressi del centro, aperti all’incirca dalle 7.30 alle 21.00.

Il Ponte Coperto Giapponese (Chua Cau)

Dieci metri di ponte coperto in legno con un piccolo tempio incastonato sul lato nord, di inizio Seicento — il dossier di restauro lo dice vecchio di 400 anni, quindi intorno al 1624. È stampato sulla banconota da 20.000 VND ed è l’oggetto più fotografato del Vietnam.

Se sei passato di qui tra il dicembre 2022 e il luglio 2024 hai visto solo impalcature. Il grande restauro è andato dal 28 dicembre 2022 alla fine di luglio 2024, e il ponte ha riaperto il 3 agosto 2024: è quindi pienamente visitabile da due anni. Quasi il 60% del legname originale, il 30% delle tegole e l’80% delle vecchie targhe sono stati conservati e rimontati, e si è deciso di non ridipingerlo. Alla riapertura è stato criticato perché sembrava troppo nuovo. Vacci presto: alle 7.00 lo fotografi vuoto, alle 10.00 non più.

Le case dei mercanti: Tan Ky, Phung Hung, Duc An

Casa Tan Ky, 101 Nguyen Thai Hoc, aperta 8.00-17.30, è quella da scegliere se ne vedi una sola. Ha circa 280 anni, ci vivono ancora la settima e l’ottava generazione della famiglia Le, la struttura è assemblata senza un solo chiodo e l’architettura è una fusione diretta di carpenteria giapponese, cinese e vietnamita. Cerca i segni delle piene incisi sul muro: il più alto è del 1964, quando l’acqua arrivò al soffitto del piano terra.

Casa Phung Hung, 4 Nguyen Thi Minh Khai, appena oltre il Ponte Giapponese, fu costruita nel 1780 e poggia su una ottantina di colonne in legno ferro. Ci abita ancora l’ottava generazione della famiglia. Il dettaglio che nessuno ti indica: c’è una botola nel soffitto per issare i mobili al piano di sopra quando il fiume entrava in casa. È architettura anti-alluvione, funzionante.

Casa Duc An, 129 Tran Phu, del 1830, è la più interessante dal punto di vista storico e la meno visitata. Era una libreria specializzata in letteratura Han-Nom, frequentata dagli studiosi patriottici dell’epoca fra cui Phan Chu Trinh, e nel 1927 al suo interno fu fondata la sezione di Hoi An della Lega della Gioventù Rivoluzionaria — una tappa sulla strada del Partito Comunista vietnamita.

Le sale delle congregazioni cinesi

Sono cinque e il biglietto ne copre tre. La sala del Fujian (Hoi quan Phuc Kien), 46 Tran Phu, fondata negli anni Novanta del Seicento e ricostruita in mattoni dal 1757, è la più grande e la più teatrale — un portale triplo in ceramica e, all’interno, Thien Hau, la dea del mare che proteggeva i marinai. La sala cantonese, 176 Tran Phu (1885) fu fabbricata in Cina, spedita a pezzi e montata qui; nel 1911 fu riconsacrata a Quan Cong. La sala di Chaozhou, 157 Nguyen Duy Hieu (1845) ha gli intagli in legno più belli della città e quasi nessuna coda. Da sapere: la sala della comunità cinese su Tran Phu è gratuita, e quella di Hainan su Nguyen Duy Hieu commemora 108 mercanti hainanesi giustiziati ingiustamente nel 1851.

Il tempio di Quan Cong e i musei

Il tempio di Quan Cong, 24 Tran Phu (1653), aperto 6.00-17.00, è dedicato al generale dei Tre Regni Guan Yu, venerato come dio della lealtà e della buona fede — vale a dire, il dio dei mercanti. È l’alternativa al Ponte Giapponese nel biglietto da 80.000 VND. Il Museo delle Ceramiche Commerciali, 80 Tran Phu, occupa una casa in legno dell’Ottocento splendidamente restaurata e conserva ceramiche scambiate lungo le rotte marittime dal IX al XIX secolo; è chiuso il 15 di ogni mese.

E poi c’è quello di cui quasi nessuno parla: il Precious Heritage Museum, 26 Phan Boi Chau, aperto 8.00-20.00, è completamente gratuito e fuori dal sistema del biglietto. Ospita il progetto fotografico di Réhahn, che documenta tutti i 54 gruppi etnici del Vietnam, con più di sessanta costumi tradizionali su 500 metri quadri di un edificio francese dell’Ottocento. È stato il primo museo vietnamita inserito su Google Arts & Culture.

Lanterne, barche e la festa della luna piena

Il giro in barca con le lanterne: quanto costa e come non farti fregare

Le tariffe sono fissate dal Comune ed esposte, e sono a barca, non a persona: 170.000 VND da una a tre persone, 220.000 VND da quattro a cinque. Massimo cinque a barca; i bambini piccoli non contano e viaggiano gratis. Il giro dura quindici-venti minuti e le barche lavorano dalle 16.00 alle 21.30.

Compra solo ai cinque botteghini ufficiali sul lungofiume — tre su Bach Dang, due vicino al mercato notturno e al ponte An Hoi. I biglietti sono a colori: giallo da una a tre, rosso da quattro a cinque. Contanti in dong; le carte non si accettano. Se qualcuno ti ferma per strada con un prezzo migliore, tira dritto. I loti di carta si comprano a parte dai venditori lungo la riva, a 5.000-10.000 VND l’uno — prendili dalle signore che li fabbricano, non dai ragazzini che li piazzano ai turisti. Una cosa va detta ad alta voce: migliaia di lanterne con la candela ogni sera sono un vero problema di inquinamento per il fiume Hoai, e la città lo sa. Una lanterna è un bel gesto. Una dozzina no.

Se preferisci trovare tutto organizzato, barca e lanterna comprese, puoi prenotare in anticipo la gita notturna in barca con lanterna galleggiante.

La festa delle lanterne di luna piena

Si tiene il quattordicesimo giorno di ogni mese lunare — la vigilia della luna piena, non la luna piena, che è l’errore più diffuso. Vuol dire dodici o tredici volte l’anno, non una. E sì, la corrente viene davvero staccata: dalle 18.00 alle 22.00 circa l’illuminazione elettrica del centro storico si spegne e le lanterne restano l’unica fonte di luce significativa. Gli scooter sono vietati nel nucleo dalle 17.30, e il lancio delle lanterne galleggianti tocca il culmine tra le 19.00 e le 21.00 sulla riva del Hoai, tra il ponte An Hoi e il ponte Cam Nam.

Le date del 2026 ancora da venire sono il 24 settembre (vigilia della Festa di Metà Autunno — la più bella dell’anno), il 23 ottobre, il 22 novembre e il 22 dicembre. Nel 2027 si comincia il 21 gennaio, seguito dal 19 febbraio (la prima dell’anno lunare, e la più grande). Le date successive del 2027 non sono ancora pubblicate ufficialmente: verificale sul posto prima di costruirci sopra un viaggio.

Comprare una lanterna da portare a casa

L’artigianato risale al villaggio di Xa Duong, alla fine del Cinquecento, quando artigiani cinesi e vietnamiti lavoravano insieme nel porto; più di cinquanta famiglie le fabbricano ancora. Un telaio di bambù rivestito di seta costa 50.000-250.000 VND al mercato notturno e 250.000-400.000 in una bottega vera, con i pezzi grandi su misura ben oltre il milione. Compra quelle pieghevoli: il telaio si appiattisce ed entra in valigia. Un laboratorio di una-due ore per costruirne una costa 250.000-375.000 VND.

Hoi An in un giorno: itinerario a piedi

7.00 – 9.00: il centro storico prima che si svegli

È l’ora che giustifica il dormire qui invece di venire in giornata da Da Nang. Percorri Tran Phu e Nguyen Thai Hoc mentre le saracinesche sono ancora abbassate, fotografa il Ponte Giapponese senza un’anima intorno, e fai colazione al mercato centrale, all’angolo tra Tran Phu e Hoang Dieu: l’area ristorazione apre alle 7.00, ci sono ventiquattro banchi e una ciotola costa 20.000-50.000 VND. Entra da una porta laterale invece che dall’ingresso principale e ti lasceranno in pace.

9.00 – 12.30: i siti del biglietto

Compra il libretto da 120.000 VND al primo botteghino che incontri e dedica la mattina ai quattro o cinque siti che copre. Un buon percorso: il Ponte Giapponese, poi casa Phung Hung subito oltre, ritorno lungo Tran Phu fino alla sala del Fujian, quindi Tan Ky al 101 di Nguyen Thai Hoc e il tempio di Quan Cong all’estremità est. È un anello di circa 1,5 km con tutto sopra. Se ti interessa la fotografia, fai i cinque minuti in più fino al Precious Heritage Museum, gratuito, su Phan Boi Chau.

12.30 – 16.00: pranzo, poi via dal caldo

Mangia cao lau. Poi prendi una bicicletta e pedala i 3 km a nord-est fino al villaggio di ortaggi di Tra Que o i 3 km a ovest fino al villaggio di ceramiche di Thanh Ha: sono due percorsi pianeggianti e facili in mezzo alle risaie, e ti tolgono dal centro storico esattamente nell’ora in cui arrivano i pullman. Se preferisci l’acqua, la spiaggia di An Bang è a 4 km sulla stessa strada piatta. È anche la finestra giusta per la prima prova dal sarto, se ti stai facendo cucire qualcosa.

16.00 – 22.00: le lanterne

Torna su Bach Dang entro le 17.30, quando gli scooter vengono bloccati e le lanterne si accendono. Attraversa verso An Hoi per il mercato notturno su Nguyen Hoang — 150 banchi su 300 metri, aperto dalle 17.00 alle 22.30 circa. Cena sul lato di An Hoi guardando il centro storico, poi prendi la barca alle 21.00 quando le code sono sparite. Riattraversa il ponte alle 22.00 e troverai la città già che si svuota.

Dove mangiare a Hoi An

Hoi An ha una cultura gastronomica sproporzionata rispetto alle sue dimensioni, e diversi piatti che davvero non esistono come si deve in nessun altro posto. Se vuoi il quadro d’insieme, abbiamo una guida completa alla cucina vietnamita; qui parliamo di ciò che è specifico di questa città.

Il cao lau, e la verità sul pozzo

Noodle spessi e gommosi color bruno-giallo, fette di maiale stile char siu, erbe fresche, germogli di soia, crostini croccanti di pasta fritta e solo qualche cucchiaio di brodo: non è una zuppa. I noodle vengono trattati con acqua di cenere di legno, che è chimica e non folklore: i carbonati compattano l’amido e danno il colore.

Adesso la leggenda. Ti diranno che il vero cao lau richiede l’acqua del pozzo Ba Le, di epoca cham, e la cenere di alberi delle isole Cham. Entrambe le cose erano vere una volta e nessuna delle due lo è più in modo affidabile: la famiglia che fa i noodle usa il proprio pozzo, e le isole sono zona protetta, quindi il legno arriva da altrove. Ciò che rende davvero il cao lau specifico di Hoi An è una piccola corporazione chiusa di produttori di noodle e una tecnica custodita in famiglia da quattro generazioni. È una storia migliore del pozzo magico, e ha il vantaggio di essere verificabile.

Dove: Cao Lau Thanh, 26 Thai Phien, solo di mattina, chiude quando finisce — 30.000 VND. Oppure Trung Bac, 87 Tran Phu, 7.30-22.00. Metti in conto 30.000-70.000 VND a seconda di quanto il locale sia rivolto ai turisti. Se vuoi capire come si colloca rispetto al resto della cucina del Paese, la nostra guida alla cucina vietnamita spiega le differenze regionali.

Ravioli rosa bianca, wonton fritti e com ga

I banh bao banh vac, i ravioli «rosa bianca», arrivano in due forme sullo stesso piatto: fagottini piccoli dai bordi svasati ripieni di pasta di gambero, e mezzelune più grandi con gambero, maiale e funghi, entrambi coperti di scalogno fritto croccante. La sfoglia è farina di riso filtrata quindici-venti volte. Leggerai che una sola famiglia rifornisce tutti i ristoranti della città: è esagerato, si tratta di una manciata di famiglie che custodiscono una ricetta centenaria. Vai al ristorante White Rose, 533 Hai Ba Trung, 7.30-20.30, 40.000-150.000 VND a piatto.

Gli hoanh thanh chien, i wonton fritti, sono di origine cinese e sono stati localizzati qui coprendo la sfoglia croccante con una salsa fresca di pomodoro, gambero ed erbe — da 50.000 VND. Il com ga Hoi An è pollo ruspante bollito e sfilacciato su riso cotto nel brodo di pollo con la curcuma, servito con un’insalata di cipolla marinata e coriandolo vietnamita. Un avvertimento sull’indirizzo più famoso: Com Ga Ba Buoi, al 22 di Phan Chu Trinh, è un’istituzione di sessant’anni le cui recensioni recenti sono crollate e la cui apertura è inaffidabile — a metà 2026 sta in fondo alle classifiche dei ristoranti della città. Prova piuttosto Com Ga Huong, 58 Le Loi, o l’area ristorazione del mercato centrale.

La questione banh mi: Phuong o Madam Khanh

Banh Mi Phuong, 2B Phan Chu Trinh, 6.30-21.00, 30.000-50.000 VND, è famoso perché Anthony Bourdain ci girò una puntata di No Reservations nel 2009 e lo definì una sinfonia dentro un panino. È anche il locale che nel settembre 2023 fu sospeso per tre mesi dopo un’intossicazione da salmonella che colpì 313 persone, 103 delle quali straniere. Ha riaperto il 17 dicembre 2023, ha pagato una multa di circa 100 milioni di VND e da allora lavora normalmente. È giusto saperlo prima di mettersi in fila, e poi decidere.

Madam Khanh — The Banh Mi Queen, 115 Tran Cao Van, 8.00-19.00, 20.000-30.000 VND, è un chilometro fuori dal nucleo turistico e, secondo me, fa il panino migliore. Va avanti dal 1975, fondato da Nguyen Thi Loc e da suo marito Khanh, il cui nome i visitatori stranieri diedero al banchetto. Oggi lo manda avanti la figlia.

Ristoranti veri e un corso di cucina

Morning Glory, 106 Nguyen Thai Hoc, è l’insegna di punta di Trinh Diem Vy e la scelta affidabile per mangiare street food fatto bene dentro un edificio storico. Nu Eatery, 10A Nguyen Thi Minh Khai, in un vicolo vicino al Ponte Giapponese, è la migliore cucina di piccoli piatti della città — chiuso il lunedì, altrimenti dalle 12.00 alle 21.00, e conviene prenotare. Mango Rooms si è trasferito: tutte le vecchie guide danno 111 Nguyen Thai Hoc, ma adesso è al 37 di Phan Boi Chau, 8.00-23.00, 400.000-500.000 VND a testa. Il locale gemello Mango Mango è al 45 di Nguyen Phuc Chu, sul lungofiume di An Hoi.

I corsi di cucina qui sono davvero un buon modo di passare mezza giornata, perché quasi tutti partono dal mercato e proseguono in barca. La Red Bridge Cooking School, a Cam Thanh, propone mezza giornata di 4 ore e mezza a circa 40 € e una giornata di 7 ore a circa 59 €, entrambe raggiungendo la scuola in barca lungo il fiume. In città i corsi vanno dai 24 agli 85 €. Il formato classico — visita al mercato, giro in barca a cesto e lezione di cucina — concentra in una mattina le tre cose per cui si va a Cam Thanh.

Dopo il tramonto: mercato notturno, bar e la regola di mezzanotte

Il mercato notturno di An Hoi

Via Nguyen Hoang, sull’isolotto di An Hoi appena oltre il ponte — 150 banchi su 300 metri, aperto dal tramonto alle 22.30 circa. Lanterne di seta, ceramiche di Thanh Ha, ricami e street food a 20.000-50.000 VND. Vacci alle 17.00 se vuoi guardare la merce, tra le 18.30 e le 21.00 se vuoi l’atmosfera, e una ventina di minuti dopo il tramonto se vuoi la fotografia.

I bar, e perché chiude tutto a mezzanotte

Hoi An non è una città da nottata, per legge. Un regolamento comunale imposto nel febbraio 2018 e tuttora in vigore obbliga bar e ristoranti a smettere di servire prima di mezzanotte, con un preavviso di quindici minuti ai clienti, e limita gli impianti audio a 50 decibel dopo le 22.00. È vietato anche procacciare clienti tramite i conducenti di xe om. Il centro storico si spegne quindi presto sul serio, e questo è un pregio più che un difetto: è la ragione per cui la passeggiata delle 7.00 è così bella.

Dove andare finché è aperto: Dive Bar, 88 Nguyen Thai Hoc, dalle 11.00 a mezzanotte, è il punto fermo storico e la base di Cham Island Diving, con biliardo e musica dal vivo il venerdì. 7 Bridges Craft Beer, 36 Tran Phu e Market Bar, 2 Hoang Dieu sono le scelte affidabili per la sera; Mezcal Cocteleria, 38 Phan Chu Trinh e Mong Nguyet, 9 Nguyen Thai Hoc per i cocktail; The Hill Station, 321 Nguyen Duy Hieu e Tadioto, 54 Phan Boi Chau per qualcosa di più tranquillo. Sul lungofiume di An Hoi, Dublin Gate al 21 e Tiger Tiger al 35. Alla spiaggia di An Bang, Soul Kitchen e Barefoot Beach Club, 30-32 Nguyen Phan Vinh tirano più tardi e più liberi di qualsiasi cosa in città. Una correzione alle liste che circolano ancora: il Q Bar ha chiuso nel dicembre 2018.

Sartorie e shopping: come non buttare i soldi

Perché proprio qui, e quanto ci vuole davvero

Il distretto sartoriale discende direttamente dal commercio della seta che passava da questo porto tra il Cinquecento e il Settecento. I conteggi variano — leggerai «oltre 650» e leggerai «centinaia»: diciamo diverse centinaia, e non fidarti di una cifra precisa.

Adesso liquidiamo il mito delle «24 ore», che è la prima causa di delusione qui. Una camicia semplice può tornare in 24-48 ore. Qualsiasi cosa con una struttura richiede due-tre giorni comprese le prove, e una bottega seria ti fa fare almeno una prova, una di alto livello due o tre. Metti in conto un minimo di tre giorni in città, meglio quattro o cinque. I banchi del mercato dei tessuti che promettono un capo in cinque ore sono quelli che generano le storie da raccontare.

Quanto costa davvero, e le cinque trappole

Prezzi realistici nel 2026: una camicia 18-30 €, un paio di pantaloni 26-52 €, un vestito 35-65 €, una giacca 44-92 €, e un abito da uomo indossabile da 130-220 € fino a 350 € e oltre con un buon tessuto. Tutto ciò che viene pubblicizzato molto sotto queste cifre è una scelta sulla qualità del tessuto, non un affare.

1. Il tessuto è dove ti fregano. Le misture sintetiche vengono vendute per lana e lino, e alcune si sciolgono sotto il ferro da stiro. Chiedi di vedere la pezza, chiedi la composizione, e compra dove le pezze sono etichettate.
2. Le raccomandazioni di hotel e autisti sono a provvigione, e la provvigione è nel tuo prezzo.
3. La bottega spesso non è il laboratorio. Molti negozi in vetrina appaltano fuori, e lo scarto tra i due è il motivo più comune per cui un capo torna sbagliato. Tratta con chi ti prende le misure.
4. «Pronto domani» significa una prova sola, o nessuna.
5. Fatti mettere il prezzo per iscritto prima che taglino, e controlla le cuciture prima di saldare.

Nomi consolidati, con gli indirizzi veri: Yaly Couture, che ha quattro punti vendita a Hoi An tra cui 47 Tran Phu e 47 Nguyen Thai Hoc, è la grande insegna affidabile. A Dong Silk, 62 Tran Hung Dao, BeBe Tailor, 05-07 Hoang Dieu e Kimmy Tailor, 70 Tran Hung Dao sono gli altri laboratori più citati. The Tailory, 85 Tran Hung Dao e Mr Xe, 71 Nguyen Thai Hoc hanno una buona reputazione indipendente.

Cos’altro vale la pena comprare

Le lanterne di seta pieghevoli, ovviamente. Oltre a quelle: Reaching Out, 131 Tran Phu è un’impresa sociale che dà lavoro ad artigiani con disabilità e vende ceramiche, gioielli e oggetti per la casa a prezzi fissi — è il miglior negozio di souvenir della città e l’unico dove compri senza dover contrattare. Viet A, 90 Tran Phu per lanterne e borse, Phuong Do, 26 Bach Dang per gli intagli in radice di bambù, dai 4 ai 37 €. Le scarpe in pelle su misura si fanno ovunque in città partendo da una foto o da un paio che porti tu, anche se non me la sento di indicarti un calzolaio preciso senza averlo provato.

Fuori dal centro storico: My Son, i villaggi e le spiagge

È la parte che si sottovaluta, ed è metà del motivo per cui metto Hoi An sopra qualsiasi altro posto in Vietnam. Ho noleggiato uno scooter per entrambi i giorni ed è stato di gran lunga il modo più semplice per arrivare dappertutto; se preferisci non guidare, tutto quello che segue si raggiunge anche in bicicletta, in taxi o con una mezza giornata organizzata. La nostra guida su come spostarsi in Vietnam affronta in dettaglio la questione della patente — in breve, qualsiasi cosa sopra i 50 cc richiede legalmente una patente internazionale con l’abilitazione per le moto, e guidare senza invalida l’assicurazione di viaggio.

Il santuario di My Son — vacci alle sei del mattino

Circa 40 km a ovest di Hoi An in linea d’aria, 45-55 km su strada, un’ora-un’ora e un quarto di viaggio. My Son Sanctuary è un complesso di 142 ettari di templi induisti in mattoni costruiti dai Cham tra il IV e il XIII secolo — dieci secoli di costruzione continua sullo stesso sito, il che è straordinario. Il primo tempio documentato fu eretto dal re Bhadravarman I, che regnò dal 380 al 413, e conteneva un linga dedicato a Shiva. L’archeologo francese Henri Parmentier vi catalogò 71 templi nel 1899 raggruppandoli dalla A alla K, ed è ancora così che il sito è segnalato; i gruppi B, C e D sono i meglio conservati.

Nell’agosto del 1969 l’aviazione americana bombardò la valle, che i Viet Cong usavano come base. La torre A1, capolavoro dell’architettura cham e fulcro dell’intero sito, fu distrutta — la scheda dell’UNESCO oggi la descrive come poco più di un cumulo informe di mattoni. Nella zona cuscinetto ci sono ancora ordigni inesplosi che frenano il lavoro archeologico. Resta sui sentieri segnalati: non è una raccomandazione da prendere alla leggera.

In pratica: i cancelli aprono verso le 6.00, ultimo ingresso alle 17.30, e il biglietto costa 150.000 VND per gli stranieri al botteghino, con il prezzo in corso di unificazione per tutti — potrebbe cambiare nel 2026. Sono inclusi la navetta elettrica gratuita dal parcheggio, il museo del sito, gli spettacoli di danza cham (circa sei o sette al giorno, il primo verso le 9.00) e i laboratori artigiani. L’audioguida in inglese costa 50.000 VND.

Vacci all’apertura. Su questo tutte le fonti concordano, e io con loro. La valle è una conca chiusa dalle montagne, senza vento e quasi senza ombra tra una torre e l’altra; a mezzogiorno è punitiva. I tour da Hoi An e da Da Nang partono alle 7.30 e alle 8.00 e arrivano tra le 9.00 e le 11.00, quindi alle 6.00 il sito è praticamente tuo, con la foschia del mattino nella valle e la luce radente sui mattoni rossi. La seconda scelta migliore sono le 15.00, quando i pullman ripartono. Se preferisci farti organizzare tutto, il tour di My Son all’alba con colazione esiste esattamente per questo motivo.

Tra Que, Thanh Ha e Kim Bong

Il villaggio di ortaggi di Tra Que, 3 km a nord-est, un quarto d’ora di bicicletta: diciotto ettari, 202 famiglie di coltivatori, fondato nel Cinquecento e concimato con la rong, l’alga draga dalla laguna accanto, senza un grammo di fertilizzante chimico — è per questo che le erbe sono piccole e sorprendentemente aromatiche. Puoi lavorare un appezzamento insieme ai contadini. Ingresso 35.000 VND, bevanda alle erbe compresa. Nel 2024 è stato nominato Best Tourism Village dall’ONU Turismo, unico villaggio vietnamita premiato quell’anno su 260 candidati da 60 Paesi.

Il villaggio di ceramiche di Thanh Ha, 3 km a ovest lungo il fiume, tornisce vasi da 500 anni. L’ingresso da 35.000 VND comprende il villaggio, la casa comune, un giro al tornio e un fischietto di argilla da portare via. Accanto, il Thanh Ha Terracotta Park (8.00-17.30, 50.000 VND adulti, 25.000 bambini) ha un mondo in miniatura di terracotta dei monumenti famosi davvero delizioso, più un museo Sa Huynh-Champa.

Il villaggio di falegnami di Kim Bong, sull’isola di Cam Kim dall’altra parte del fiume, è quello silenzioso. Fondato nel Quattrocento da soldati delle famiglie Huynh, Nguyen, Truong e Phan, i suoi falegnami hanno costruito buona parte del centro storico che hai attraversato la mattina e hanno lavorato agli edifici imperiali di Hue. Ci si arriva col traghettino dal lungofiume di Bach Dang o in bicicletta passando dal ponte; le stradine tra le risaie dell’isola sono il ciclismo più bello e più facile nei dintorni di Hoi An. L’ingresso è gratuito oppure costa un piccolo biglietto da 35.000 VND, a seconda di da che parte entri.

Cam Thanh, la foresta di cocco e le barche a cesto

Da tre a sette chilometri a sud-est a seconda dell’imbarco che scegli, dieci-venti minuti di bicicletta. È una palude di palme nipa — canali salmastri piantati a cocco d’acqua — che durante la guerra nascondeva i combattenti Viet Cong. Il thung chai, il coracle rotondo di bambù, è un’imbarcazione da pesca vietnamita autentica, non un’invenzione per turisti.

Avrai letto che Bay Mau era diventata un circo di altoparlanti, barche che girano su sé stesse e pressione per la mancia. Era vero, ed è cambiato in modo misurabile. Il decreto governativo 282, in vigore dal 15 dicembre 2025, ha stretto le regole sul rumore con un riferimento specifico agli impianti karaoke portatili, e a maggio 2026 un operatore locale riferiva che il rumore da karaoke nelle parti abitate della foresta era calato di quasi il 100% rispetto al 2024-25, con il responsabile del servizio pubblico del quartiere che confermava la fine delle lamentele dei residenti. Ciò che non è cambiato è la calca tra le 9.00 e le 11.00, quando arrivano i pullman. Vacci tra le 6.30 e le 8.30 o tra le 15.00 e le 17.00. L’ingresso a Bay Mau costa 30.000 VND; prenota la barca direttamente sul lungofiume, dove costa 250.000-400.000 VND a barca per due adulti e il rematore, invece che tramite l’albergo, dove lo stesso identico giro costa 300.000-500.000. Una mancia di 50.000-100.000 VND al rematore è la norma.

An Bang, Cua Dai e le isole Cham

An Bang è la spiaggia buona: 4 km dritti su Hai Ba Trung, quindici-venti minuti di bicicletta in piano. Il parcheggio costa 5.000-10.000 VND, gratis se mangi da qualche parte; un lettino è gratuito con una consumazione, altrimenti 50.000-100.000. L’estremità sud è erosa: cammina verso nord per trovare sabbia libera. Soul Kitchen, The DeckHouse, La Riva e Phuong Beach Restaurant sono i posti consolidati dove mangiare, e da settembre a gennaio c’è onda per il surf.

Cua Dai, 6 km fuori, ha una storia migliore di quanto la sua fama suggerisca. Aveva perso quasi tutta la sua larghezza a causa delle dighe a monte, dell’estrazione di sabbia dal fiume e di un tifone nel 2014; un programma di ripascimento tra il 2020 e il 2024 è costato 550 miliardi di VND (circa 20 milioni di euro) e ha ricostruito 2,3 km di spiaggia dietro una barriera sommersa posata mezzo metro sotto la superficie, a 250 metri dalla riva, con oltre 100.000 metri cubi di sabbia pompati dietro di essa. Quel tratto centrale ha retto a mareggiate e alluvioni e si può di nuovo fare il bagno. È in corso una seconda fase sui restanti 5,2 km, con un budget di 42 milioni di euro. È una spiaggia ingegnerizzata e si sente — ma non è più una rovina.

Le Cu Lao Cham, le isole Cham, sono otto isole a 15-21 km dalla costa, parco marino dal 2003 e Riserva della Biosfera UNESCO dal 2009. I motoscafi partono dal molo di Cua Dai alle 8.00, alle 9.00 e alle 10.00 e impiegano quindici-venti minuti; l’andata e ritorno costa 500.000-600.000 VND, e di solito è compresa una tassa di conservazione da 100.000 VND. Sull’isola non ci sono bancomat e vige il divieto dei sacchetti di plastica. La cosa cruciale: i collegamenti sono sospesi per buona parte della stagione, all’incirca da ottobre a febbraio. Da marzo ad agosto è la finestra affidabile, da giugno ad agosto l’acqua è più limpida. Non inserire mai una giornata alle Cham in un itinerario invernale senza un piano B.

Da Nang e le Montagne di Marmo

Le Montagne di Marmo (Ngu Hanh Son) stanno quasi esattamente a metà strada, a una ventina di chilometri da Hoi An — cinque rilievi calcarei intitolati ai cinque elementi, di cui solo Thuy Son, la montagna dell’acqua, è attrezzato per le visite. Ospita le pagode Tam Thai e Linh Ung, santuari nelle grotte, la torre Xa Loi e viste dritte sulla costa. Aperto 7.30-17.00, prolungato fino alle 18.00 d’estate. L’ingresso costa 40.000 VND; l’ascensore è un biglietto separato, 15.000 andata o 30.000 andata e ritorno, e ti risparmia 156 gradini, anche se tutto quello che sta sopra il pianoro si fa comunque a piedi. Am Phu, la Grotta dell’Inferno, con il suo quadro buddhista degli inferi e la scala verso il paradiso, costa altri 20.000 VND e li vale. Entrambi i botteghini accettano solo contanti.

Da Nang è a 30 km e 45 minuti-un’ora, e si presta bene a una gita per il Ponte del Drago, la spiaggia di My Khe e le Ba Na Hills.

Dove dormire a Hoi An

Hoi An ha una scelta di alloggi insolitamente buona per una città di queste dimensioni, in gran parte perché le norme sul patrimonio limitano ciò che si può costruire nel centro storico: i resort finiscono così nelle risaie e sulla spiaggia. Qui più che altrove, dove dormi cambia il viaggio.

Zona migliore dove alloggiare

Nel centro storico o accanto hai tutto a piedi e ti prendi le strade delle 7.00, al prezzo del rumore, di camere piccole, della folla dei gitanti e dei prezzi al metro quadro più alti. An Hoi e Cam Nam, dall’altra parte dell’acqua, sono a dieci-quindici minuti a piedi dal centro e nettamente più economici a parità di categoria, anche se An Hoi diventa rumorosa durante le feste. Le risaie di Cam Chau e Cam Thanh, a 2-5 km, sono l’opzione tranquilla e richiedono bicicletta o scooter. La spiaggia di An Bang, 4 km e un quarto d’ora di bicicletta in piano, ha i ristoranti migliori e un’aria più locale — e, argomento decisivo in autunno, sta fuori dalla zona alluvionabile.

A proposito: se prenoti tra fine ottobre e metà dicembre, la prima strada ad andare sott’acqua è Bach Dang, seguita dai vicoli che scendono verso il fiume. Stai a nord di Ly Thuong Kiet, evita le camere al piano terra vicino al fiume e prenota una tariffa rimborsabile. Durante l’alluvione record dell’ottobre 2025 circa 40.000 visitatori furono trasferiti da un albergo all’altro.

Lusso e resort

Anantara Hoi An Resort è quello da prendere se vuoi un lusso da cui puoi uscire a piedi: 94 camere in stile coloniale sul Thu Bon al numero 1 di Pham Hong Thai, a circa 650 metri dal centro storico, sui 130-225 € a notte. Four Seasons The Nam Hai gioca un altro campionato — ville con piscina privata sulla spiaggia di Ha My a venti minuti, da circa 560 €. Bel Marina Hoi An Resort, al 127 di Nguyen Phuc Tan sul lato di An Hoi, è il miglior rapporto qualità-prezzo a 60-120 € — ed è l’ex Hoi An Silk Marina, quindi le recensioni sotto il vecchio nome parlano dello stesso albergo.

Boutique e fascia media

Little Riverside Hoi An guarda il centro storico dalla riva sud e ha una piscina a sfioro sul tetto affacciata sul fiume, sui 78-145 €. Emerald Hoi An Riverside Resort sta sull’isola di Cam Nam tra due rami del fiume, a cinque minuti di bicicletta dal Ponte Giapponese, ed è il miglior affare della categoria a 39-78 € — si chiamava Vinh Hung Emerald. Il gemello Vinh Hung Riverside Resort & Spa è nel centro storico vero e proprio.

In mezzo alle risaie: Hoi An Chic – Green Retreat ha camere su palafitte sopra i campi a 2 km dal centro (52-86 €), Lasenta Boutique Hotel Hoian propone la stessa idea a Cam Chau (39-73 €), e Legacy Hoi An Resort — ex Ancient House Village — sta tra le palme di Cam Thanh. Maison Vy Hotel è gestito dalla stessa famiglia di Morning Glory e organizza i propri corsi di cucina.

Spiaggia, budget e ostelli

Ad An Bang, AIRA Boutique Hoi An Hotel & Spa è l’opzione strutturata a 47-95 €, e Under The Coconut Tree Hoi An Homestay — capanne di bambù a sei minuti dalla sabbia, al 169/1 di Nguyen Phan Vinh — è il letto economico meglio recensito vicino al mare, 7-10 € in dormitorio e 21-39 € in camera privata.

In città, Hoianese Tranquil Heritage Hotel, al 30 di Phan Boi Chau, è il superstite del vecchio gruppo Tribee ed è recensito benissimo a 21-39 €, mentre Mad Monkey Hoi An — l’ex Hoi An Backpackers — è l’ostello con piscina e bar tra la città e la spiaggia, 7-13 € in dormitorio.

Consigli pratici: come arrivare, quando andare e le alluvioni

Come arrivare a Hoi An

A Hoi An non c’è né aeroporto né stazione ferroviaria. Tutto passa da Da Nang, 30 km a nord.

Dall’aeroporto di Da Nang (DAD), 35-45 minuti: Grab costa 250.000-500.000 VND, un taxi a tassametro 300.000-450.000, un transfer privato prenotato 350.000-700.000, e l’autobus pubblico giallo numero 1 appena 30.000 VND se hai un’ora da spendere. Molti alberghi includono il transfer gratuito per soggiorni di due notti o più, quindi chiedilo prima di prenotare qualsiasi cosa. Un avvertimento: fuori dall’area arrivi i conducenti chiedono 800.000-1.200.000 VND, più o meno il doppio della tariffa reale. Usa la fila dei taxi ufficiali oppure chiama un Grab dal punto di raccolta indicato nell’app — il wifi dell’aeroporto è aperto e gratuito, quindi installala prima di atterrare.

In treno si arriva alla stazione di Da Nang, al 791 di Hai Phong, sul Reunification Express — 16-20 ore da Hanoi, 16 ore e mezza-19 ore e mezza da Ho Chi Minh a 31-53 € a seconda della classe di cuccetta. I treni SE con numero dispari vanno a sud, quelli con numero pari a nord. Il tratto di tre ore Hue-Da Nang, dove la linea corre sulla scogliera sopra la baia di Lang Co, è il più bel viaggio in treno del Vietnam e vale la pena programmarlo. Se scendi dalle montagne del nord, sappi che non esiste una linea diretta: i treni da Sapa arrivano a Hanoi, ed è lì che si prende il Reunification Express verso sud.

Da Hue, 130 km: tre-quattro ore in autobus a 120.000-300.000 VND, oppure due ore e mezza-tre in auto passando dal tunnel — ma prendi invece il passo di Hai Van e concediti quattro-cinque ore con le soste. «Hai Van» significa mare-nuvola, il valico tocca i 496 metri dove la catena annamita precipita in mare, storicamente segnava il confine tra il Dai Viet e il Champa e ancora oggi separa il clima del nord da quello del sud. In cima c’è Hai Van Quan, un forte della dinastia Nguyen del 1826 con sopra bunker francesi e americani, visitabile gratis, con la baia di Da Nang da un lato e la laguna di Lang Co dall’altro. Le moto sono vietate nel tunnel di 6,3 km, ed è esattamente per questo che il passo resta percorribile.

Per prenotare davvero, lo strumento più semplice è 12Go per il transfer da Da Nang a Hoi An, oppure la tratta Hue-Hoi An se arrivi dal passo: confronta autobus, van, treni e auto private in un unico posto e accetta le carte internazionali. Se attraversi il Paese per il lungo, prenota allo stesso modo la tratta Hanoi-Da Nang o Ho Chi Minh-Da Nang.

Come spostarsi una volta lì

Il centro storico si gira a piedi: è poco più di un chilometro da un capo all’altro ed è in gran parte chiuso alle auto. Per tutto il resto prendi una bicicletta: una bici da città costa 25.000-50.000 VND al giorno e quasi tutti gli alberghi la prestano gratis, una elettrica 150.000-250.000, uno scooter da 50 cc 125.000-175.000 e uno da 100-160 cc 150.000-250.000. Il casco è obbligatorio. Qualsiasi cosa sopra i 50 cc richiede la patente internazionale con l’abilitazione moto; le multe per chi guida senza vanno dai 35 ai 70 €, e soprattutto l’assicurazione non paga.

Quando andare

Da febbraio a maggio è la stagione buona, e aprile è il mese più secco dell’anno con 77 mm — è quando ci sono andato io, e il tempo è stato impeccabile. Da giugno ad agosto fa caldo, 29-30 °C di media, e c’è molta umidità, con rovesci brevi e intensi e parecchi turisti vietnamiti. Da settembre a gennaio è la stagione delle piogge, e i numeri sono brutali: quei quattro mesi portano 1.538 mm dei 2.490 mm annui, cioè circa il 62% della pioggia dell’anno in un terzo dell’anno. La stagione dei tifoni va da settembre a novembre.

Le alluvioni, dette onestamente

Hoi An si allaga. Non ogni tanto: quasi tutti gli anni, a ottobre e novembre, e la città è costruita per questo. L’acqua arriva al ginocchio o alla vita nelle strade più vicine al Thu Bon, i negozi portano la merce al piano di sopra, i residenti fanno la spesa in barca, i siti storici chiudono per qualche giorno e poi la città pulisce e riapre. I segni delle piene incisi a casa Tan Ky e la botola nel soffitto di casa Phung Hung sono tre secoli della stessa conversazione.

L’episodio di riferimento è recente. Il 30 ottobre 2025 il Thu Bon ha toccato 5,62 metri, il livello più alto da una sessantina d’anni; nel Paese ci sono state 35 vittime, più di 16.000 case allagate e circa 40.000 visitatori spostati da un albergo all’altro a Hoi An. Il centro storico ha riaperto ai visitatori il 1° novembre, quarantotto ore dopo il picco. Questa è la misura onesta della cosa: non drammatizzare, non prenotare tariffe non rimborsabili a ottobre o novembre, prendi un’assicurazione annullamento e lascia margine nell’itinerario. Se stai costruendo il viaggio completo, la nostra guida su come organizzare un viaggio in Vietnam spiega come le stagioni delle tre regioni si contraddicono tra loro.

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Domande frequenti su Hoi An

Quanti giorni servono a Hoi An?

Per la maggior parte delle persone la risposta giusta è tre giorni. Uno copre il centro storico e le lanterne, il secondo ti porta a My Son e in un villaggio artigiano, il terzo ti lascia la spiaggia o le risaie — e tre giorni sono anche il minimo per farsi cucire dei vestiti come si deve. Io ho avuto due notti e me n’è mancata una.

Bisogna davvero comprare il biglietto del centro storico di Hoi An?

Non per camminare per le strade: quello è gratis, e il tentativo del 2023 di cambiare le cose fu abbandonato nel giro di un giorno. Serve per entrare in uno qualsiasi dei circa venti edifici storici, e alla porta te lo chiedono. A 120.000 VND per circa cinque siti è un buon prezzo, e una fetta consistente degli incassi serve ad aiutare i proprietari delle case tutelate a riparare i danni delle alluvioni.

Quando si tiene la festa delle lanterne di Hoi An?

Il quattordicesimo giorno di ogni mese lunare, cioè la vigilia della luna piena, dodici o tredici volte l’anno e non una sola. Le date rimanenti del 2026 sono il 24 settembre, il 23 ottobre, il 22 novembre e il 22 dicembre; il 2027 si apre il 21 gennaio e il 19 febbraio. L’illuminazione elettrica del centro storico si spegne dalle 18.00 alle 22.00 circa.

Il Ponte Coperto Giapponese è aperto dopo il restauro?

Sì, ha riaperto il 3 agosto 2024 dopo diciannove mesi di lavori ed è pienamente visitabile da allora. Circa il 60% del legname originale è stato conservato e rimontato e si è deciso di non ridipingerlo, motivo per cui qualche visitatore si lamenta che sembri troppo nuovo.

Qual è il periodo migliore per visitare Hoi An?

Aprile, che ha in media appena 77 mm di pioggia e 27 °C. Da febbraio a maggio è la finestra affidabile in generale. Evita ottobre e novembre, che ricevono rispettivamente 419 e 459 mm e portano le alluvioni annuali.

Hoi An si allaga, e questo deve farmi rinunciare?

Si allaga quasi tutti gli anni a ottobre e novembre, e no, non deve farti rinunciare nel resto dell’anno. Persino dopo l’alluvione record del 30 ottobre 2025 il centro storico ha riaperto ai visitatori entro quarantotto ore. Se devi per forza viaggiare in autunno, prenota tariffe rimborsabili, stai a nord di Ly Thuong Kiet o alla spiaggia di An Bang, e lascia margine nell’itinerario.

Come si va dall’aeroporto di Da Nang a Hoi An?

Sono 30 km e 35-45 minuti. Un Grab costa 250.000-500.000 VND, un taxi a tassametro 300.000-450.000, e l’autobus pubblico giallo numero 1 costa 30.000 VND. Molti alberghi offrono il transfer gratuito per due notti o più. Ignora i conducenti che ti fermano fuori dagli arrivi a 800.000-1.200.000 VND.

Vale la pena andare a My Son partendo da Hoi An?

Sì, se ci vai all’apertura. È un complesso di templi induisti dal IV al XIII secolo — il centro spirituale del regno cham, patrimonio UNESCO dal 1999 — a circa un’ora di strada. La valle non ha ombra né vento e i pullman arrivano tra le 9.00 e le 11.00, quindi presentarsi alle 6.00 cambia completamente la visita.

Quanto ci mettono davvero i sarti di Hoi An?

Due-tre giorni per qualsiasi capo strutturato, prove comprese. La promessa «pronto in 24 ore» significa una prova sola o nessuna, ed è la causa più comune di reclami. Un abito indossabile parte realisticamente da 130-220 €, una camicia da 18-30 €.

Il giro in barca a cesto di Cam Thanh è una trappola per turisti?

Ci stava diventando, ed è davvero migliorato. Le nuove norme nazionali sul rumore in vigore da dicembre 2025 hanno quasi eliminato il problema del karaoke nelle parti abitate della foresta di cocco. La calca tra le 9.00 e le 11.00 resta reale, quindi vacci tra le 6.30 e le 8.30 o tra le 15.00 e le 17.00 e prenota sul lungofiume invece che tramite l’albergo.

Meglio la spiaggia di An Bang o quella di Cua Dai?

An Bang, per i ristoranti e per l’atmosfera, ed è anche più vicina, a 4 km. Cua Dai non è più la rovina erosa che era — un ripascimento da 550 miliardi di VND ha ricostruito 2,3 km di spiaggia dietro una barriera sommersa tra il 2020 e il 2024 e ci si fa di nuovo il bagno — ma si sente che è ingegnerizzata, perché lo è.

Hoi An è ancora nella provincia di Quang Nam?

No. Quang Nam è stata accorpata alla città di Da Nang il 1° luglio 2025, nell’ambito della riduzione del Vietnam da 63 a 34 province, e Hoi An è oggi un quartiere di Da Nang. Qualsiasi indirizzo o scheda che riporti ancora «Hoi An, Quang Nam Province» è superato, anche se lo vedrai in giro per anni.