Por Blaise Jaeger · Atualizado em 28 de agosto de 2026

Por que visitar Hoi An?

Hoi An é a única cidade do Vietnã em que ninguém tem pressa. A cidade antiga é fechada para carros, boa parte dela também para motos depois das 17h30, e quando o sol some atrás dos telhados de telha o barulho mais alto da rua Bach Dang é a campainha de uma bicicleta. As lanternas de seda se acendem sobre os becos em vermelho, laranja e magenta, os barcos de madeira deslizam pelo Thu Bon com uma vela acesa na proa, e uma cidade que passou quatro séculos negociando pimenta, seda e cerâmica com o Japão e a China vira uma coisa que parece cenário montado e não é.

O que a torna incomum não é ser bonita. Cidades bonitas a Ásia tem de sobra. É que Hoi An está intacta. Quando o rio Co Co assoreou no século XIX e Da Nang virou concessão francesa em 1888, os comerciantes foram embora e o porto morreu — e justamente porque morreu, ninguém derrubou nada. Cerca de 1.100 construções de estrutura de madeira atravessaram o século XX sem serem tocadas, e é por isso que a UNESCO incluiu a cidade antiga na Lista do Patrimônio Mundial em dezembro de 1999, como porto comercial do Sudeste Asiático excepcionalmente bem preservado. A pobreza foi o programa de conservação.

E Hoi An é pequena o bastante para percorrer a pé e rica o bastante para prender você por dias. Em uma única manhã dá para comer uma tigela de macarrão que não existe em nenhum outro lugar do planeta, tirar as medidas de um paletó, pedalar por arrozais onde ainda se planta à mão e pisar num complexo de torres hindus do século IX no meio das montanhas. Essa combinação — um centro histórico caminhável, uma cozinha levada a sério, roça e praia a dez minutos e um santuário cham a uma hora — é o motivo pelo qual quem planeja duas noites aqui acaba ficando quatro.

Hoi An em resumo

• Onde fica: centro do Vietnã, às margens do rio Thu Bon, 30 km ao sul do Aeroporto Internacional de Da Nang
• Administrativamente: desde 1º de julho de 2025 Hoi An faz parte da cidade de Da Nang — a província de Quang Nam deixou de existir. Guias antigos e cadastros de hotéis ainda escrevem “Hoi An, Quang Nam”
• Patrimônio da UNESCO: 12 de dezembro de 1999, critérios (ii) e (v) — 30 hectares de núcleo protegido e 280 hectares de zona-tampão
• Famosa por: as lanternas de seda, a Ponte Japonesa Coberta, o macarrão cao lau, os alfaiates, a Festa das Lanternas de Lua Cheia e o Santuário de My Son ali perto
• Ingresso da cidade antiga: 120.000 VND (cerca de US$ 4,60 / € 4) — veja a seção abaixo, as regras mudaram em fevereiro de 2026
• Melhor época para visitar: de fevereiro a maio. Abril é o mês mais seco do ano
• Pior época: outubro e novembro — 419 mm e 459 mm de chuva, e a cidade antiga alaga quase todo ano
• Horário mais cheio: das 18h às 21h na beira do rio. Mais vazio: antes das 8h, em qualquer lugar
• Como se locomover: a pé na cidade antiga, de bicicleta no resto — a maioria dos hotéis empresta bicicleta de graça
• Almoço típico: de 30.000 a 70.000 VND (US$ 1,15 a 2,70) num lugar de bairro, de 150.000 a 300.000 VND numa casa de mercador restaurada
• Moeda: dong vietnamita. Mais ou menos 26.000 VND por dólar e 30.000 por euro em agosto de 2026

Minhas duas noites em Hoi An, e por que ela virou minha cidade favorita no Vietnã

Cheguei a Hoi An em abril de 2024, no meio de uma viagem de sul a norte pelo Vietnã. Voei da Cidade de Ho Chi Minh para Da Nang e passei cinco noites na região, de 6 a 11 de abril, das quais duas em Hoi An — os dias 9 e 10 — antes de seguir para Hanói. Fiquei no Grand Sunrise Palace Hoi An e aluguei uma moto, que acabou sendo o jeito mais fácil de alcançar tudo o que vale a pena ver em volta da cidade. De todas as cidades que vi naquela viagem, Hoi An é a primeira à qual eu voltaria. A cidade antiga é charmosa, é calma, está sobre o rio e há muita coisa para ver em volta — essa combinação não existe em nenhum outro lugar do país.

A lembrança mais forte que ficou é também a coisa mais turística que se pode fazer aqui, e não vou fingir o contrário. Você paga a uma barqueira para remar vinte minutos Thu Bon abaixo, compra uma pequena flor de lótus de papel com uma vela dentro, faz um pedido e a solta na água. É um clichê. E também é genuinamente comovente ver a sua própria luzinha se afastar por entre os barcos — eu faria de novo. Faça tarde: depois das 21h, quando os grupos já foram embora e o rio esvazia.

Breve história de Hoi An: do porto cham à cidade da UNESCO

Lam Ap Pho: o porto comercial dos chams

Comercia-se aqui há muitíssimo tempo. Os arqueólogos registraram mais de cinquenta sítios da cultura Sa Huynh em torno de Hoi An, e entre os achados há moedas da dinastia Han e ferramentas de ferro dos Han Ocidentais — prova de um comércio que remonta ao século I a.C. Do século VII ao X o reino cham controlou este trecho de litoral e o administrou como um sistema de três peças: My Son era o centro espiritual, Tra Kieu (Simhapura) a capital política, e a foz do rio aqui — Lam Ap Pho — o porto comercial. Em 1471 o imperador vietnamita Le Thanh Tong anexou o Champa, e a cidade passou às mãos vietnamitas.

Faifo: a era de ouro, de 1570 a 1775

Os ocidentais chamavam o porto de Faifo, provavelmente uma corruptela de Hoi An Pho — o dicionário de Alexandre de Rhodes, de 1651, define “Hoai Pho” como um povoado japonês na Cochinchina, “também chamado Faifo”. A partir de 1570 os senhores Nguyen governaram o sul e, ao contrário de seus rivais Trinh no norte, apostaram tudo no comércio. Faifo virou o porto internacional mais movimentado do Sudeste Asiático.

Os japoneses chegaram primeiro e em peso: entre 1604 e 1635, pelo menos 356 navios mercantes japoneses zarparam rumo ao Sudeste Asiático, e 75 deles atracaram em Hoi An. Em 1617 já havia um bairro japonês constituído, e um relato holandês de 1651 descreve umas sessenta casas japonesas de pedra enfileiradas à beira do rio — construídas em pedra justamente como proteção contra incêndio. Depois o Japão dos Tokugawa se fechou, os mercadores japoneses pararam de vir e os chineses assumiram o lugar. Após o colapso da dinastia Ming, ondas de imigrantes chineses se instalaram aqui, a maioria vinda de Fujian; no século XVIII eram eles que tocavam o porto, e é por isso que os prédios mais espetaculares da cidade são salões de assembleia chineses. Chegavam de dez a doze navios por ano do Japão, de Cantão, do Sião, do Camboja, de Manila e da Indonésia.

A decadência que salvou a cidade

Três coisas mataram Faifo. Em 1775 o exército Trinh, avançando contra a rebelião Tay Son, destruiu quase todo o bairro dos mercadores e poupou apenas os edifícios religiosos; um viajante em 1778 encontrou as casas de tijolo derrubadas e as ruas calçadas desertas. Depois a geografia virou contra: o estuário Dai estreitou e o rio Co Co assoreou, de modo que os navios grandes não conseguiam mais chegar à cidade. (Você vai ler em todo lugar que “o Thu Bon assoreou” — isso é uma simplificação.) Por fim, em 1888 Da Nang virou concessão francesa, os comerciantes chineses se mudaram para lá e Hoi An deixou de ter importância comercial. Em 1976 Da Nang foi feita capital provincial e Hoi An caiu no esquecimento por completo — que é exatamente a razão de ela ainda estar de pé. Nos anos 1990 um arquiteto polonês, Kazimierz Kwiatkowski, conduziu a campanha de conservação que a devolveu à atenção do mundo. Há uma rua e um memorial com o nome dele.

A cidade antiga: o que ver e como o ingresso funciona de verdade

O ingresso, explicado (mudou em fevereiro de 2026)

Quase todo guia em inglês está desatualizado nesse ponto. Em 21 de fevereiro de 2026 entrou em vigor uma nova resolução do Conselho Popular de Da Nang fixando as taxas do patrimônio, e ela diz explicitamente que os valores valem igualmente para visitantes vietnamitas e estrangeiros. O preço em duas faixas acabou oficialmente.

Na prática as bilheterias vendem dois pacotes. O ingresso de 80.000 VND (cerca de US$ 3,10) cobre a cidade antiga em geral mais um monumento — a Ponte Japonesa Coberta ou o Templo Quan Cong — mais dois edifícios históricos à sua escolha. O de 120.000 VND (cerca de US$ 4,60) cobre a cidade antiga, um monumento, o acesso aos museus e três edifícios históricos. Os dois são caderninhos de cupons destacáveis, e a versão prática é esta: cerca de cinco pontos escolhidos entre uns vinte. Crianças de até 16 anos, estudantes e quem tem mais de 60 não pagam. Comprando oito ingressos ou mais, vem um guia de graça junto.

Duas ressalvas honestas. Primeira: você não precisa de ingresso para andar pelas ruas — uma tentativa em maio de 2023 de tornar obrigatório o bilhete para entrar na cidade antiga desabou no primeiro dia e nunca foi aplicada a viajantes independentes. Você precisa dele para entrar em qualquer um dos edifícios históricos, e lá vão pedir. Segunda: a validade oficial é citada como algo entre 24 horas e três dias, dependendo da fonte; na realidade ninguém confere a data de um cupom não usado. Há de onze a treze bilheterias nas entradas da cidade antiga, abertas mais ou menos das 7h30 às 21h.

A Ponte Japonesa Coberta (Chua Cau)

Dez metros de ponte coberta de madeira com um pequeno templo embutido no lado norte, do começo do século XVII — o dossiê da restauração fala em 400 anos, ou seja, por volta de 1624. Ela está na nota de 20.000 VND e é o objeto mais fotografado do Vietnã.

Quem esteve aqui entre dezembro de 2022 e julho de 2024 viu andaimes. A grande restauração foi de 28 de dezembro de 2022 ao fim de julho de 2024, e a ponte reabriu em 3 de agosto de 2024 — portanto está plenamente visitável há dois anos. Quase 60% da madeira original, 30% das telhas e 80% das placas antigas foram mantidos e recolocados, e decidiu-se não repintá-la. Na reabertura foi criticada por parecer nova demais. Vá cedo: às 7h dá para fotografá-la vazia, e às 10h já não dá.

As casas de mercadores: Tan Ky, Phung Hung e Duc An

A Casa Antiga Tan Ky, na 101 Nguyen Thai Hoc, aberta das 8h às 17h30, é a escolha certa se você for ver só uma. Tem uns 280 anos e ainda é habitada pela sétima e oitava geração da família Le; a estrutura é montada sem um único prego e a arquitetura é uma fusão direta de carpintaria japonesa, chinesa e vietnamita. Procure as marcas de enchente talhadas na parede — a mais alta é de 1964, quando a água chegou ao teto do térreo.

A Casa Antiga Phung Hung, na 4 Nguyen Thi Minh Khai, logo depois da Ponte Japonesa, foi construída em 1780 e se apoia em cerca de oitenta colunas de pau-ferro. A oitava geração da família ainda mora ali. O detalhe que ninguém aponta: há um alçapão no teto para içar os móveis ao andar de cima quando o rio subia. Isso é arquitetura de enchente, funcionando.

A Casa Antiga Duc An, na 129 Tran Phu, de 1830, é a mais interessante historicamente e a menos visitada. Era uma livraria especializada em literatura han-nom, frequentada pelos letrados patriotas da época, entre eles Phan Chu Trinh, e em 1927 a filial de Hoi An da Liga da Juventude Revolucionária foi fundada lá dentro — um passo no caminho até o Partido Comunista do Vietnã.

Os salões de assembleia chineses

São cinco, e o ingresso cobre três deles. O Salão de Fujian (Hoi quan Phuc Kien), na 46 Tran Phu, fundado na década de 1690 e reconstruído em tijolo a partir de 1757, é o maior e o mais teatral — um portal triplo de cerâmica e, lá dentro, Thien Hau, a deusa do mar que protegia os marinheiros. O Salão Cantonês, na 176 Tran Phu (1885) foi fabricado na China, embarcado em peças e montado aqui; em 1911 passou a ser dedicado a Quan Cong. O Salão de Chaozhou, na 157 Nguyen Duy Hieu (1845) tem os entalhes de madeira mais finos da cidade e quase nenhuma fila. Vale saber: o Salão de Toda a Comunidade Chinesa, na Tran Phu, é gratuito, e o salão de Hainan, na Nguyen Duy Hieu, homenageia 108 mercadores hainaneses executados por engano em 1851.

O Templo Quan Cong e os museus

O Templo Quan Cong, na 24 Tran Phu (1653), aberto das 6h às 17h, é dedicado a Guan Yu, general dos Três Reinos cultuado como deus da lealdade e da boa-fé — ou seja, o deus dos comerciantes. É a alternativa à Ponte Japonesa no ingresso de 80.000 VND. O Museu da Cerâmica Comercial, na 80 Tran Phu, ocupa uma casa de madeira do século XIX lindamente restaurada e guarda cerâmicas negociadas nas rotas marítimas do século IX ao XIX; fecha todo dia 15 do mês.

E o que quase ninguém conta: o Precious Heritage Museum, na 26 Phan Boi Chau, das 8h às 20h, é totalmente gratuito e está fora do sistema de ingressos da cidade antiga. Ele abriga o projeto de retratos do fotógrafo francês Réhahn, que documentou os 54 grupos étnicos do Vietnã, com mais de sessenta trajes tradicionais, em 500 metros quadrados de um edifício francês do século XIX. Foi o primeiro museu do Vietnã listado no Google Arts & Culture.

Lanternas, barcos e a Festa da Lua Cheia

O passeio de barco com lanterna: quanto custa e como não pagar caro à toa

Os preços são fixados pela prefeitura e ficam afixados, e valem por barco, não por pessoa: 170.000 VND para uma a três pessoas e 220.000 VND para quatro ou cinco. Máximo de cinco por barco; crianças de colo vão de graça e não contam. O passeio dura de quinze a vinte minutos, e os barcos funcionam das 16h às 21h30.

Compre só nas cinco bilheterias oficiais da beira-rio — três na Bach Dang e duas perto do mercado noturno e da ponte An Hoi. Os bilhetes têm cor: amarelo para uma a três pessoas, vermelho para quatro ou cinco. Dinheiro vivo em dong; cartão não é aceito. Se alguém te abordar na rua com um preço melhor, siga andando. As lanternas de lótus de papel são vendidas à parte pelos ambulantes da margem, de 5.000 a 10.000 VND cada — compre das senhoras que as dobram, e não dos meninos que ficam oferecendo. Uma coisa que precisa ser dita em voz alta: milhares de lanternas com vela por noite são um problema real de poluição para o Hoai, e a cidade sabe disso. Soltar uma lanterna é bonito. Soltar uma dúzia, não.

Se você preferir tudo organizado, com o barco e a lanterna já providenciados, dá para reservar antes o passeio noturno de barco com lanterna flutuante.

A Festa das Lanternas de Lua Cheia

Acontece no 14º dia de cada mês lunar — na véspera da lua cheia, e não na lua cheia em si, que é o que a maioria dos blogs erra. Isso significa doze ou treze vezes por ano, não uma. E sim, a eletricidade é mesmo desligada: das 18h às 22h, mais ou menos, a iluminação elétrica da cidade antiga apaga e as lanternas são a única luz que importa. As motos ficam proibidas no núcleo a partir das 17h30, e a soltura das lanternas flutuantes tem seu auge entre 19h e 21h, na margem do Hoai entre a ponte An Hoi e a ponte Cam Nam.

As datas que restam em 2026 são 24 de setembro (véspera do Festival do Meio do Outono — a mais festiva do ano), 23 de outubro, 22 de novembro e 22 de dezembro. Em 2027 a primeira é 21 de janeiro, seguida de 19 de fevereiro (a primeira do ano lunar, e a maior de todas). As datas seguintes de 2027 ainda não foram publicadas oficialmente — confirme no local antes de montar a viagem em torno de uma delas.

Comprar uma lanterna para levar para casa

O ofício remonta à vila de Xa Duong, no fim do século XVI, quando artesãos chineses e vietnamitas trabalhavam juntos no porto; mais de cinquenta famílias ainda fabricam lanternas. Uma armação de bambu com seda esticada por cima custa de 50.000 a 250.000 VND no mercado noturno e de 250.000 a 400.000 numa loja de verdade, com peças grandes sob encomenda passando de um milhão. Compre as dobráveis — a armação fecha achatada e cabe na mala. Uma oficina de fabricação de lanternas de uma a duas horas sai por 250.000 a 375.000 VND.

Hoi An em um dia: roteiro a pé

7h – 9h: a cidade antiga antes de acordar

Esta é a hora que justifica dormir aqui em vez de vir num bate-volta de Da Nang. Percorra a Tran Phu e a Nguyen Thai Hoc com as portas ainda fechadas, fotografe a Ponte Japonesa sem viva alma e tome café da manhã no Mercado Central, na esquina da Tran Phu com a Hoang Dieu — a praça de alimentação abre às 7h, são vinte e quatro barracas, e uma tigela sai por 20.000 a 50.000 VND. Entre por uma porta lateral em vez da entrada principal e vão te deixar em paz.

9h – 12h30: os pontos do ingresso

Compre o caderninho de 120.000 VND na primeira bilheteria que aparecer e dedique a manhã aos quatro ou cinco pontos que ele cobre. Um bom trajeto: a Ponte Japonesa, depois a Casa Antiga Phung Hung logo depois dela, volta pela Tran Phu até o Salão de Fujian, então a Tan Ky na 101 Nguyen Thai Hoc, e o Templo Quan Cong na ponta leste. É um circuito de cerca de 1,5 km com tudo isso no caminho. Se você tem algum interesse por fotografia, ande cinco minutos a mais até o Precious Heritage Museum, gratuito, na Phan Boi Chau.

12h30 – 16h: almoço e fuga do calor

Coma cao lau. Depois pegue uma bicicleta e pedale os 3 km a nordeste até a vila de hortaliças de Tra Que ou os 3 km a oeste até a vila de cerâmica de Thanh Ha — os dois trajetos são planos e fáceis, por entre arrozais, e os dois tiram você da cidade antiga na hora exata em que chegam os ônibus de excursão. Se preferir água, a praia de An Bang fica a 4 km pela mesma estrada plana. Esta também é a janela para a primeira prova no alfaiate, se você estiver mandando fazer alguma peça.

16h – 22h: as lanternas

Esteja de volta à Bach Dang às 17h30, quando as motos são barradas e as lanternas se acendem. Atravesse para An Hoi para o mercado noturno da Nguyen Hoang — 150 barracas em 300 metros, aberto mais ou menos das 17h às 22h30. Jante do lado de An Hoi, de frente para a cidade antiga, e depois pegue o barco às 21h, quando as filas já sumiram. Volte pela ponte às 22h e a cidade já estará esvaziando.

Onde comer em Hoi An

Hoi An tem uma cultura gastronômica desproporcional ao seu tamanho, e vários pratos que de fato não existem direito em nenhum outro lugar. Se você quiser o panorama mais amplo, temos um guia completo sobre a comida vietnamita; o que vem abaixo é o que é específico desta cidade.

Cao lau, e a verdade sobre o poço

Macarrão grosso e elástico, de um marrom-amarelado, fatias de porco no estilo char siu, ervas frescas, broto de feijão, croutons crocantes de massa de macarrão frita e apenas algumas colheradas de caldo — não é sopa. O macarrão é tratado com água alcalina feita de cinza de madeira, o que é química e não folclore: os carbonatos firmam o amido e dão a cor.

Agora a lenda. Vão te dizer que o cao lau de verdade exige água do poço Ba Le, da época cham, e cinza de árvores das ilhas Cham. As duas coisas já foram verdade e nenhuma delas é confiavelmente verdade hoje — a família que faz o macarrão usa o próprio poço, e as ilhas são zona protegida, então a madeira vem de outro lugar. O que realmente torna o cao lau específico de Hoi An é uma pequena corporação fechada de fabricantes de macarrão e uma técnica guardada em família há quatro gerações. É uma história melhor que a do poço mágico, e tem a vantagem de ser verificável.

Onde comer: Cao Lau Thanh, na 26 Thai Phien, só de manhã, fecha quando acaba — 30.000 VND. Ou Trung Bac, na 87 Tran Phu, das 7h30 às 22h. Conte com 30.000 a 70.000 VND, dependendo de quão voltado ao turista for o lugar. Se quiser entender como ele se encaixa no resto da cozinha do país, nosso guia da culinária vietnamita cobre as diferenças regionais.

Rosas brancas, wontons fritos e com ga

O banh bao banh vac, os pastéis “rosa branca”, vêm em dois formatos no mesmo prato: pequenos embrulhos abertos de pasta de camarão e meias-luas maiores de camarão, porco e cogumelo, os dois cobertos de cebola roxa frita e crocante. A massa é de farinha de arroz filtrada de quinze a vinte vezes. Você vai ler que uma única família abastece todos os restaurantes da cidade — é exagero; são umas poucas famílias que guardam uma receita centenária. Vá ao restaurante White Rose, na 533 Hai Ba Trung, das 7h30 às 20h30, de 40.000 a 150.000 VND o prato.

O hoanh thanh chien, o wonton frito, é de origem chinesa e foi localizado aqui com uma cobertura de salsa fresca de tomate, camarão e ervas sobre a massa crocante — a partir de 50.000 VND. O com ga Hoi An é frango caipira cozido e desfiado sobre arroz preparado no caldo da própria ave com açafrão-da-terra, servido com uma salada de cebola em conserva e coentro-vietnamita. Um aviso sobre o endereço famoso do prato: o Com Ga Ba Buoi, na 22 Phan Chu Trinh, é uma instituição de sessenta anos cujas avaliações recentes despencaram e cujo funcionamento é irregular — em meados de 2026 ele aparece perto do fundo do ranking de restaurantes da cidade. Prefira o Com Ga Huong, na 58 Le Loi, ou a praça de alimentação do Mercado Central.

A questão do banh mi: Phuong ou Madam Khanh?

O Banh Mi Phuong, na 2B Phan Chu Trinh, das 6h30 às 21h, de 30.000 a 50.000 VND, é famoso porque Anthony Bourdain filmou ali para o episódio vietnamita de No Reservations em 2009 e o chamou de “uma sinfonia dentro de um sanduíche”. É também a casa que foi interditada por três meses em setembro de 2023 depois de um surto de salmonela que afetou 313 pessoas, 103 delas visitantes estrangeiros. Reabriu em 17 de dezembro de 2023, levou uma multa de cerca de 100 milhões de VND e funciona normalmente desde então. Você merece saber disso antes de entrar na fila, e aí decidir por conta própria.

A Madam Khanh — The Banh Mi Queen, na 115 Tran Cao Van, das 8h às 19h, de 20.000 a 30.000 VND, fica um quilômetro fora do miolo turístico e, na minha opinião, faz o melhor sanduíche. Está em atividade desde 1975, fundada por Nguyen Thi Loc e pelo marido, Khanh, cujo nome os estrangeiros deram à banca. Hoje quem toca o negócio é a filha.

Restaurantes de mesa posta, e uma aula de culinária

O Morning Glory, na 106 Nguyen Thai Hoc, é a casa principal de Trinh Diem Vy e a escolha segura para comida de rua bem executada num prédio histórico. O Nu Eatery, na 10A Nguyen Thi Minh Khai, num beco perto da Ponte Japonesa, é a melhor cozinha de pratinhos da cidade — fecha às segundas, nos outros dias abre do meio-dia às 21h, e convém reservar. O Mango Rooms mudou de endereço: todo guia antigo dá 111 Nguyen Thai Hoc, mas ele está agora na 37 Phan Boi Chau, das 8h às 23h, de 400.000 a 500.000 VND por pessoa. A casa irmã, o Mango Mango, fica na 45 Nguyen Phuc Chu, na beira-rio de An Hoi.

As aulas de culinária são um uso genuinamente bom de meio dia aqui, porque quase todas começam no mercado e seguem de barco. A Red Bridge Cooking School, em Cam Thanh, tem meio período de 4h30 por cerca de US$ 44 e um dia inteiro de 7 horas por cerca de US$ 64, os dois com deslocamento de barco rio abaixo. Na cidade em geral, as aulas custam de US$ 26 a US$ 92. O formato clássico — visita ao mercado, passeio de barco-cesto e aula de culinária — junta numa só manhã as três coisas que levam as pessoas a Cam Thanh.

Depois do anoitecer: o mercado noturno, os bares e a regra da meia-noite

O mercado noturno de An Hoi

É a rua Nguyen Hoang, na ilhota de An Hoi, logo depois da ponte — 150 barracas em 300 metros, aberto do pôr do sol até umas 22h30. Lanternas de seda, cerâmica de Thanh Ha, bordados e comida de rua de 20.000 a 50.000 VND. Vá às 17h se quiser olhar as coisas com calma, das 18h30 às 21h se quiser a atmosfera, e uns vinte minutos depois do pôr do sol se quiser a fotografia.

Os bares, e por que tudo fecha à meia-noite

Hoi An não é cidade de balada, por lei. Um regime municipal imposto em fevereiro de 2018 e ainda em vigor obriga bares e restaurantes a parar de servir antes da meia-noite, com um aviso de quinze minutos aos clientes, e limita os equipamentos de som a 50 decibéis depois das 22h. Angariar clientes por meio de mototaxistas também é proibido. Então a cidade antiga desacelera cedo de verdade, e isso é uma qualidade e não uma falha — é o que torna tão boa a caminhada das 7h.

Onde ir enquanto está aberto: o Dive Bar, na 88 Nguyen Thai Hoc, das 11h à meia-noite, é o ponto de referência de sempre e a base da Cham Island Diving, com mesa de sinuca e música ao vivo nas sextas. O 7 Bridges Craft Beer, na 36 Tran Phu e o Market Bar, na 2 Hoang Dieu são as opções confiáveis para a noite; Mezcal Cocteleria, na 38 Phan Chu Trinh e Mong Nguyet, na 9 Nguyen Thai Hoc para coquetéis; The Hill Station, na 321 Nguyen Duy Hieu e Tadioto, na 54 Phan Boi Chau para algo mais tranquilo. Na beira-rio de An Hoi, o Dublin Gate no nº 21 e o Tiger Tiger no nº 35. Na praia de An Bang, o Soul Kitchen e o Barefoot Beach Club, na 30–32 Nguyen Phan Vinh vão mais longe e mais soltos que qualquer coisa na cidade. Uma correção às listas que ainda circulam por aí: o Q Bar fechou em dezembro de 2018.

Alfaiates e compras: como não jogar dinheiro fora

Por que aqui, e quanto tempo leva de verdade

O polo de alfaiataria é descendente direto do comércio de seda que passava por este porto entre os séculos XVI e XVIII. As contagens variam — você vai ver “mais de 650” e vai ver “centenas”; chame de várias centenas e não confie em número exato.

Agora vamos matar o mito das “24 horas”, porque ele é a maior causa isolada de decepção aqui. Uma camisa simples pode ficar pronta em 24 a 48 horas. Qualquer peça estruturada precisa de dois a três dias, provas incluídas, e um bom ateliê vai te dar pelo menos uma prova, um ateliê caro duas ou três. Reserve no mínimo três dias na cidade, idealmente quatro ou cinco. As bancas do mercado de tecidos que prometem a peça em cinco horas são as que produzem as histórias de terror.

Quanto custa de verdade, e as cinco armadilhas

Preços realistas em 2026: camisa US$ 20 a 35, calça US$ 30 a 60, vestido US$ 40 a 75, jaqueta US$ 50 a 105 e um terno masculino usável a partir de US$ 150 a 250, chegando a US$ 400 ou mais em tecido bom. Qualquer coisa anunciada muito abaixo disso é uma decisão sobre o tecido, não uma pechincha.

1. É no tecido que você é passado para trás. Misturas sintéticas são vendidas como lã e linho, e algumas derretem no ferro de passar. Peça para ver o rolo, pergunte a composição e compre onde os rolos são etiquetados.
2. Indicação de hotel e de motorista é comissionada, e a comissão está no seu preço.
3. A loja muitas vezes não é o ateliê. Muitas lojas de frente terceirizam, e a distância entre as duas é o motivo mais comum de uma peça voltar errada. Trate com quem tira suas medidas.
4. “Pronto amanhã” significa uma prova ou nenhuma.
5. Peça o preço por escrito antes de cortarem e inspecione as costuras antes de pagar o saldo.

Nomes estabelecidos, com os endereços corretos: a Yaly Couture, que tem quatro lojas em Hoi An, entre elas a 47 Tran Phu e a 47 Nguyen Thai Hoc, é a grande casa confiável. A Dong Silk, na 62 Tran Hung Dao, BeBe Tailor, na 05-07 Hoang Dieu e Kimmy Tailor, na 70 Tran Hung Dao são os outros ateliês recomendados com frequência. The Tailory, na 85 Tran Hung Dao e Mr Xe, na 71 Nguyen Thai Hoc têm boa reputação independente.

O que mais vale a pena comprar

Lanternas de seda dobráveis, evidentemente. Além disso: a Reaching Out, na 131 Tran Phu, é uma empresa social que emprega artesãos com deficiência e vende cerâmica, joias e utensílios domésticos a preço fixo — é a melhor loja de lembranças da cidade e aquela em que dá para comprar sem pechinchar. Viet A, na 90 Tran Phu, para lanternas e bolsas; Phuong Do, na 26 Bach Dang, para entalhes em raiz de bambu de US$ 4 a 40. Sapatos de couro sob medida são feitos a partir de uma foto ou de um par existente em toda a cidade, embora eu não fosse indicar um sapateiro específico sem ter usado.

Além da cidade antiga: My Son, os vilarejos e as praias

Esta é a parte que as pessoas subestimam, e é metade da razão pela qual eu colocaria Hoi An acima de qualquer outro lugar do Vietnã. Aluguei uma moto nos dois dias e foi de longe o jeito mais simples de chegar a tudo isso; se você preferir não pilotar, tudo o que vem abaixo também dá para alcançar de bicicleta, de táxi ou num passeio organizado de meio dia. Nosso guia sobre como se locomover pelo Vietnã trata da questão da habilitação em detalhe — a versão curta é que qualquer coisa acima de 50 cc exige legalmente uma Permissão Internacional para Dirigir com categoria de motocicleta, e pilotar sem ela anula o seu seguro de viagem.

O Santuário de My Son — vá às seis da manhã

Fica a cerca de 40 km a oeste de Hoi An em linha reta, 45 a 55 km por estrada, uma hora a uma hora e quinze de carro. O Santuário de My Son são 142 hectares de templos hindus de tijolo erguidos pelos chams entre os séculos IV e XIII — dez séculos de construção contínua num mesmo sítio, o que é extraordinário. O primeiro templo documentado foi levantado pelo rei Bhadravarman I, que reinou de 380 a 413, e abrigava um linga dedicado a Shiva. O arqueólogo francês Henri Parmentier catalogou 71 templos aqui em 1899 e os agrupou de A a K, que é como o sítio continua sinalizado até hoje; os grupos B, C e D são os mais bem preservados.

Em agosto de 1969 aviões norte-americanos bombardearam o vale, que os vietcongues usavam como base. A torre A1, obra-prima da arquitetura cham e peça central de todo o sítio, foi destruída — a própria descrição da UNESCO hoje a chama de pouco mais que uma pilha informe de tijolos. Ainda há munição não detonada na zona-tampão, e ela continua travando o trabalho arqueológico. Fique nas trilhas sinalizadas; esta não é uma recomendação para ignorar de ombros.

Na prática: os portões abrem por volta das 6h, a última entrada é às 17h30, e o ingresso custa 150.000 VND para visitantes estrangeiros na bilheteria, com o preço em processo de unificação para todos — pode mudar ao longo de 2026. Isso inclui o carrinho elétrico gratuito desde o estacionamento, o museu do sítio, as apresentações de dança cham (mais ou menos seis ou sete por dia, a primeira por volta das 9h) e as oficinas de artesanato. O audioguia em inglês custa 50.000 VND.

Vá na hora da abertura. Todas as fontes concordam, e eu também. O vale é uma bacia cercada de montanhas, sem vento e quase sem sombra entre as torres; ao meio-dia é castigo puro. Os passeios que saem de Hoi An e de Da Nang partem às 7h30 e às 8h e chegam entre 9h e 11h, então às 6h você tem o lugar praticamente só para você, com a neblina da manhã no vale e a luz baixa sobre o tijolo vermelho. A segunda melhor opção é por volta das 15h, quando os ônibus vão embora. Se quiser tudo pronto, o passeio matinal a My Son com café da manhã existe exatamente por causa disso.

Tra Que, Thanh Ha e Kim Bong

A vila de hortaliças de Tra Que, 3 km a nordeste, quinze minutos de bicicleta: dezoito hectares, 202 famílias de agricultores, fundada no século XVI e adubada com rong — a alga de lagoa dragada da laguna vizinha, sem nenhum fertilizante químico, e é por isso que as ervas são pequenas e de aroma assustadoramente forte. Dá para trabalhar um canteiro ao lado dos agricultores. A entrada custa 35.000 VND e inclui uma bebida de ervas. Em 2024 foi eleita Best Tourism Village pela ONU Turismo, o único vilarejo vietnamita reconhecido naquele ano entre 260 candidatos de 60 países.

A vila de cerâmica de Thanh Ha, 3 km a oeste, na beira do rio, faz potes há 500 anos. A entrada de 35.000 VND inclui o vilarejo, a casa comunal, uma volta no torno e um apito de barro para levar. Ao lado, o Thanh Ha Terracotta Park (das 8h às 17h30, 50.000 VND adultos, 25.000 crianças) tem um mundo em miniatura de terracota, genuinamente encantador, com monumentos famosos, além de um museu Sa Huynh–Champa.

A vila de marcenaria de Kim Bong, na ilha de Cam Kim, do outro lado do rio, é a mais silenciosa. Fundada no século XV por soldados das famílias Huynh, Nguyen, Truong e Phan, seus marceneiros construíram boa parte da cidade antiga em que você passou a manhã e trabalharam nos edifícios imperiais de Hue. Chegue pela pequena balsa da orla da Bach Dang ou de bicicleta pela ponte; as estradinhas entre os arrozais da ilha são o melhor pedal fácil perto de Hoi An. A entrada é gratuita ou custa um pequeno bilhete de patrimônio de 35.000 VND, dependendo por onde você entra.

Cam Thanh, o bosque de coqueiros e os barcos-cesto

De três a sete quilômetros a sudeste, dependendo do embarcadouro, dez a vinte minutos de bicicleta. É uma área alagada de palmeira nipa — canais de água salobra plantados com coqueiro-d’água — que escondeu combatentes vietcongues durante a guerra. O thung chai, o barco redondo de bambu, é uma embarcação de pesca vietnamita de verdade, não uma invenção para turista.

Você deve ter lido que Bay Mau virou um circo de caixas de som, shows de barco rodopiante e pressão por gorjeta. Isso era verdade, e mudou de forma mensurável. O Decreto 282 do governo, em vigor desde 15 de dezembro de 2025, apertou as regras de ruído com menção específica aos aparelhos de karaokê portáteis, e em maio de 2026 um operador local relatou queda de quase 100% no barulho de karaokê nas partes residenciais do bosque de coqueiros em relação a 2024–25, com o diretor de serviços públicos do distrito confirmando que os moradores pararam de reclamar. O que não mudou é o aperto entre 9h e 11h, quando os ônibus chegam. Vá das 6h30 às 8h30 ou das 15h às 17h. A entrada em Bay Mau custa 30.000 VND; contrate o barco na beira-rio, onde custa 250.000 a 400.000 VND por barco para dois adultos e um remador, em vez de pelo hotel, onde o mesmo passeio sai por 300.000 a 500.000. Uma gorjeta de 50.000 a 100.000 VND ao remador é o normal.

An Bang, Cua Dai e as ilhas Cham

An Bang é a praia boa: 4 km em linha reta pela Hai Ba Trung, quinze a vinte minutos de bicicleta em terreno plano. O estacionamento custa 5.000 a 10.000 VND, e é grátis se você consumir em algum lugar; a espreguiçadeira é gratuita com consumação, senão sai por 50.000 a 100.000. A ponta sul está erodida — caminhe para o norte em busca de areia aberta. Soul Kitchen, The DeckHouse, La Riva e Phuong Beach Restaurant são as casas consolidadas para comer, e há ondas de setembro a janeiro.

Cua Dai, a 6 km, tem uma história melhor do que a fama sugere. Perdeu quase toda a sua largura para as barragens rio acima, a extração de areia do rio e um tufão em 2014; um programa de recuperação de 2020 a 2024 custou 550 bilhões de VND (cerca de US$ 23,7 milhões) e reconstruiu 2,3 km de praia atrás de um quebra-mar submerso, meio metro abaixo da superfície e a 250 m da costa, com mais de 100.000 metros cúbicos de areia bombeados por trás dele. Esse trecho central resistiu a tempestades e enchentes desde então, e voltou a ser próprio para banho. Uma segunda fase, cobrindo os 5,2 km restantes e orçada em 42 milhões de euros, está em andamento. É uma praia de engenharia e parece uma — mas já não é uma ruína.

Cu Lao Cham, as ilhas Cham, são oito ilhas de 15 a 21 km mar adentro, parque marinho desde 2003 e Reserva da Biosfera da UNESCO desde 2009. As lanchas saem do píer de Cua Dai às 8h, 9h e 10h e levam de 15 a 20 minutos; a ida e volta sai por 500.000 a 600.000 VND, e uma taxa de conservação de 100.000 VND costuma vir embutida. Não há caixas eletrônicos na ilha e sacola plástica é proibida. O ponto crítico: a travessia fica suspensa boa parte da temporada, de outubro a fevereiro mais ou menos. De março a agosto é a janela confiável, e de junho a agosto a água mais transparente. Nunca encaixe um dia nas ilhas Cham num roteiro de inverno sem um plano B.

Da Nang e as Montanhas de Mármore

As Montanhas de Mármore (Ngu Hanh Son) ficam quase exatamente na metade do caminho entre as duas cidades, a uns 20 km de Hoi An — cinco elevações de calcário batizadas com os nomes dos cinco elementos, das quais apenas Thuy Son, a montanha da água, é preparada para visitação. Ela guarda os pagodes Tam Thai e Linh Ung, santuários em cavernas, a torre Xa Loi e vistas que descem direto sobre o litoral. Abre das 7h30 às 17h, estendendo até as 18h no verão. A entrada custa 40.000 VND; o elevador é ingresso separado, 15.000 só ida ou 30.000 ida e volta, e poupa 156 degraus, embora você percorra a pé tudo o que fica acima do platô de qualquer jeito. Am Phu — a Caverna do Inferno, com seu quadro do inferno budista e sua escadaria para o céu — custa mais 20.000 VND e vale a pena. As duas bilheterias só aceitam dinheiro.

Da Nang em si fica a 30 km e de 45 minutos a uma hora, e rende um passeio fácil de um dia pela Ponte do Dragão, pela praia de My Khe e pelas Ba Na Hills.

Onde ficar em Hoi An

Hoi An tem uma oferta de hospedagem excepcionalmente boa para uma cidade deste tamanho, em grande parte porque as regras de patrimônio limitam o que se pode construir dentro da cidade antiga, então os resorts foram parar nos arrozais e na praia. Onde você dorme muda a viagem mais do que o normal por aqui.

Melhor região para ficar

Dentro ou ao lado da cidade antiga deixa tudo a pé e te dá as ruas das 7h, ao custo de barulho de rua, quartos menores, multidão de bate-volta e o preço mais alto por metro quadrado. An Hoi e Cam Nam, do outro lado da água, ficam a dez ou quinze minutos de caminhada do centro e são visivelmente mais baratos para o mesmo padrão, embora An Hoi fique barulhento durante os festivais. Os arrozais de Cam Chau e Cam Thanh, de 2 a 5 km de distância, são a opção silenciosa e exigem bicicleta ou scooter. A praia de An Bang, a 4 km e quinze minutos planos de bicicleta, tem os melhores restaurantes e um clima mais local e — o argumento decisivo no outono — fica fora da zona de enchente.

A propósito: se você estiver reservando para o período de fim de outubro a meados de dezembro, a rua Bach Dang alaga primeiro, seguida dos becos que descem até ela. Fique ao norte da Ly Thuong Kiet, evite quartos de térreo perto do rio e reserve uma tarifa reembolsável. Durante a enchente recorde de outubro de 2025, cerca de 40.000 visitantes tiveram de ser transferidos de um hotel para outro.

Luxo e resorts

O Anantara Hoi An Resort é a escolha certa para quem quer luxo do qual dá para sair andando: 94 quartos de estilo colonial na beira do Thu Bon, na 1 Pham Hong Thai, a cerca de 650 m da cidade antiga, mais ou menos US$ 150 a 260 a diária. O Four Seasons The Nam Hai está em outra categoria — vilas com piscina privativa na praia de Ha My, a vinte minutos, a partir de uns US$ 650. O Bel Marina Hoi An Resort, na 127 Nguyen Phuc Tan, do lado de An Hoi, é o melhor custo-benefício, de US$ 70 a 140 — e vale notar que é o antigo Hoi An Silk Marina, então as avaliações sob o nome anterior são do mesmo hotel.

Boutique e categoria intermediária

O Little Riverside Hoi An encara a cidade antiga desde a margem sul e tem uma piscina de borda infinita na cobertura, sobre o rio, por volta de US$ 90 a 170. O Emerald Hoi An Riverside Resort fica na ilha de Cam Nam, entre dois braços do rio, a cinco minutos de bicicleta da Ponte Japonesa, e é o melhor custo-benefício desta faixa, de US$ 45 a 90 — era o antigo Vinh Hung Emerald. O irmão dele, o Vinh Hung Riverside Resort & Spa, fica dentro da cidade antiga propriamente dita.

Nos arrozais: o Hoi An Chic – Green Retreat tem quartos sobre palafitas acima das plantações, a 2 km da cidade (US$ 60 a 100), o Lasenta Boutique Hotel Hoian é a mesma ideia em Cam Chau (US$ 45 a 85), e o Legacy Hoi An Resort — antigo Ancient House Village — fica entre os coqueiros de Cam Thanh. O Maison Vy Hotel é tocado pela mesma família do Morning Glory e dá suas próprias aulas de culinária.

Praia, econômico e hostels

Em An Bang, o AIRA Boutique Hoi An Hotel & Spa é a opção estruturada, de US$ 55 a 110, e o Under The Coconut Tree Hoi An Homestay — cabanas de bambu a seis minutos da areia, na 169/1 Nguyen Phan Vinh — é a cama barata mais bem avaliada perto da praia, de US$ 8 a 12 no dormitório e de US$ 25 a 45 no quarto privativo.

Na cidade, o Hoianese Tranquil Heritage Hotel, na 30 Phan Boi Chau, é o sobrevivente do antigo grupo Tribee e tem avaliações muito boas por US$ 25 a 45, enquanto o Mad Monkey Hoi An — o antigo Hoi An Backpackers — é o hostel de festa com piscina e bar entre a cidade e a praia, de US$ 8 a 15 no dormitório.

Dicas de viagem: como chegar, melhor época e as enchentes

Como chegar a Hoi An

Não há aeroporto nem estação de trem em Hoi An. Tudo passa por Da Nang, 30 km ao norte.

Do aeroporto de Da Nang (DAD), 35 a 45 minutos: o Grab custa de 250.000 a 500.000 VND, o táxi com taxímetro de 300.000 a 450.000, um transfer privativo reservado antes de 350.000 a 700.000, e o ônibus público amarelo nº 1 sai por apenas 30.000 VND, se você tiver uma hora sobrando. Muitos hotéis incluem transfer gratuito para estadias de duas noites ou mais, então pergunte antes de reservar qualquer coisa. Um alerta: os motoristas que ficam do lado de fora do desembarque pedem de 800.000 a 1.200.000 VND, mais ou menos o dobro do preço real. Use o ponto oficial ou peça um Grab no local de embarque do aplicativo — o wi-fi do aeroporto é aberto e gratuito, então instale o app antes de pousar.

De trem, você chega à estação de Da Nang, na 791 rua Hai Phong, pelo Expresso da Reunificação — de 16 a 20 horas desde Hanói e de 16h30 a 19h30 desde a Cidade de Ho Chi Minh, por US$ 36 a 62, dependendo da classe do leito. Os trens SE de número ímpar vão para o sul, os de número par para o norte. O trecho de três horas entre Hue e Da Nang, em que a linha corre pelo penhasco acima da baía de Lang Co, é a mais bonita viagem de trem do Vietnã e merece que você planeje em torno dela. Se estiver descendo das montanhas do norte, saiba que não existe linha direta — os trens de Sapa vão até Hanói, e é lá que você pega o Expresso da Reunificação rumo ao sul.

Vindo de Hue, 130 km: de três a quatro horas de ônibus, por 120.000 a 300.000 VND, ou de duas horas e meia a três de carro pelo túnel — mas pegue o Passo de Hai Van no lugar e reserve quatro a cinco horas, com paradas. O “passo das nuvens do mar” chega a 496 m de altitude, onde a cordilheira Anamita despenca no oceano; foi historicamente a fronteira entre o Dai Viet e o Champa e continua sendo a divisa climática entre norte e sul. No alto fica o Hai Van Quan, um forte da dinastia Nguyen de 1826 com bunkers franceses e americanos empilhados por cima, de visita gratuita, com a baía de Da Nang de um lado e a laguna de Lang Co do outro. As motos estão proibidas nos 6,3 km de túnel, o que é exatamente o motivo de o passo continuar pilotável.

Para reservar de fato, a ferramenta mais simples é o 12Go no trecho Da Nang–Hoi An, ou a rota Hue–Hoi An, se você estiver vindo pelo passo; ele compara ônibus, vans, trens e carros privativos num só lugar e aceita cartão internacional. Atravessando o país inteiro, reserve o trecho Hanói–Da Nang ou Cidade de Ho Chi Minh–Da Nang do mesmo jeito.

Como se locomover depois que chegar

Percorra a cidade antiga a pé — ela mal tem um quilômetro de ponta a ponta e é em grande parte livre de carros. Para todo o resto, pegue uma bicicleta: uma bicicleta urbana sai por 25.000 a 50.000 VND por dia, e a maioria dos hotéis empresta de graça; uma bicicleta elétrica, 150.000 a 250.000; uma scooter de 50 cc, 125.000 a 175.000; e uma de 100 a 160 cc, 150.000 a 250.000. Capacete é obrigatório. Qualquer coisa acima de 50 cc exige Permissão Internacional para Dirigir com categoria de motocicleta; a multa por pilotar sem ela fica entre US$ 40 e 80 e, mais importante, o seu seguro não vai pagar nada.

Melhor época para visitar

De fevereiro a maio é a temporada, e abril é o mês mais seco do ano, com 77 mm — foi quando eu fui, e o tempo esteve impecável. De junho a agosto faz calor, com média de 29 a 30 °C, e é úmido, com pancadas curtas e fortes e muito turista doméstico. De setembro a janeiro é a estação chuvosa, e os números são brutais: esses quatro meses concentram 1.538 mm dos 2.490 mm anuais, cerca de 62% da chuva do ano em um terço do ano. A temporada de tufões vai de setembro a novembro.

As enchentes, sem rodeios

Hoi An alaga. Não de vez em quando — quase todo ano, em outubro e novembro, e a cidade está construída para isso. A água chega à altura do joelho ou da cintura nas ruas mais próximas do Thu Bon, as lojas sobem o estoque para o andar de cima, os moradores resolvem a vida de barco, os pontos históricos fecham por alguns dias e depois a cidade limpa tudo e reabre. As marcas de enchente talhadas na Tan Ky e o alçapão no teto da Phung Hung são três séculos da mesma conversa.

O episódio de referência é recente. Em 30 de outubro de 2025 o Thu Bon chegou a 5,62 m, o nível mais alto em cerca de sessenta anos; 35 pessoas morreram no país, mais de 16.000 casas foram inundadas e cerca de 40.000 visitantes em Hoi An foram transferidos entre hotéis. A cidade antiga reabriu ao público em 1º de novembro — quarenta e oito horas depois do pico. Esta é a medida honesta da coisa: não dramatize, não reserve tarifa não reembolsável em outubro ou novembro, contrate cobertura de cancelamento e deixe folga no roteiro. Se você está montando o percurso mais amplo, nosso guia para planejar sua viagem ao Vietnã explica como as estações das três regiões jogam umas contra as outras.

Leia também: o Vietnã central

Perguntas frequentes sobre Hoi An

Quantos dias ficar em Hoi An?

Três dias é a resposta certa para a maioria das pessoas. Um dia cobre a cidade antiga e as lanternas, o segundo garante My Son e um vilarejo de artesanato, e o terceiro dá conta da praia ou dos arrozais — e, decisivo, três dias também são o mínimo para mandar fazer roupa direito. Eu tive duas noites e faltou uma.

É obrigatório comprar o ingresso da cidade antiga de Hoi An?

Para andar pelas ruas, não — isso é gratuito, e a tentativa de mudar a regra em 2023 foi abandonada em um dia. Você precisa dele para entrar em qualquer um dos cerca de vinte edifícios históricos, e vão pedir na porta. A 120.000 VND por uns cinco pontos, é um bom negócio, e boa parte da arrecadação vai para ajudar os donos das casas protegidas a consertar os estragos das enchentes.

Quando é a festa das lanternas de Hoi An?

No 14º dia de cada mês lunar — na véspera da lua cheia, doze ou treze vezes por ano, e não uma só. As datas que restam em 2026 são 24 de setembro, 23 de outubro, 22 de novembro e 22 de dezembro, e 2027 abre com 21 de janeiro e 19 de fevereiro. A iluminação elétrica da cidade antiga é desligada das 18h às 22h, mais ou menos.

A Ponte Japonesa está aberta depois da restauração?

Sim — ela reabriu em 3 de agosto de 2024, depois de dezenove meses de obra, e está plenamente visitável desde então. Cerca de 60% da madeira original foi mantida e recolocada, e decidiu-se não repintá-la, e é por isso que alguns visitantes reclamam que ela parece nova demais.

Qual é o melhor mês para visitar Hoi An?

Abril, com média de apenas 77 mm de chuva e 27 °C. De fevereiro a maio é a janela confiável no geral. Evite outubro e novembro, que recebem 419 mm e 459 mm respectivamente e trazem as enchentes anuais.

Hoi An alaga? Isso deve me impedir de ir?

Alaga quase todo ano, em outubro e novembro, e não, isso não deve impedir você de ir no resto do tempo. Mesmo depois da enchente recorde de 30 de outubro de 2025, a cidade antiga reabriu ao público em quarenta e oito horas. Se você tiver mesmo de viajar no outono, reserve tarifas reembolsáveis, hospede-se ao norte da Ly Thuong Kiet ou lá na praia de An Bang, e deixe folga no roteiro.

Como ir do aeroporto de Da Nang até Hoi An?

São 30 km e de 35 a 45 minutos. Um Grab custa de 250.000 a 500.000 VND, um táxi com taxímetro de 300.000 a 450.000, e o ônibus público amarelo nº 1 sai por 30.000 VND. Muitos hotéis oferecem transfer gratuito para duas noites ou mais. Ignore os motoristas que abordam na saída do desembarque pedindo de 800.000 a 1.200.000 VND.

Vale a pena visitar My Son saindo de Hoi An?

Vale, se você for na hora da abertura. É um complexo de templos hindus dos séculos IV a XIII — o centro espiritual do reino cham, na lista da UNESCO desde 1999 — a cerca de uma hora dali. O vale não tem sombra nem vento, e os ônibus de excursão chegam entre 9h e 11h, então chegar às 6h muda a visita por completo.

Quanto tempo os alfaiates de Hoi An levam de verdade?

De dois a três dias para qualquer peça estruturada, provas incluídas. A promessa de “pronto em 24 horas” significa uma prova ou nenhuma, e é a fonte mais comum de reclamação. Um terno usável começa realisticamente em US$ 150 a 250, e uma camisa em US$ 20 a 35.

O passeio de barco-cesto em Cam Thanh é cilada para turista?

Estava indo por esse caminho, e melhorou de verdade. As novas regras nacionais de ruído, em vigor desde dezembro de 2025, praticamente acabaram com o problema do karaokê nas partes residenciais do bosque de coqueiros. A aglomeração entre 9h e 11h continua real, então vá das 6h30 às 8h30 ou das 15h às 17h e contrate na beira-rio, e não pelo seu hotel.

Qual praia é melhor, An Bang ou Cua Dai?

An Bang, pela comida e pelo clima, e ainda é mais perto, a 4 km. Cua Dai já não é a ruína erodida que era — uma recuperação de 550 bilhões de VND reconstruiu 2,3 km de praia atrás de um quebra-mar submerso entre 2020 e 2024, e ela voltou a ser própria para banho — mas parece uma obra de engenharia, porque é.

Hoi An ainda fica na província de Quang Nam?

Não. Quang Nam foi incorporada à cidade de Da Nang em 1º de julho de 2025, como parte da redução do Vietnã de 63 para 34 províncias, e Hoi An hoje é um distrito de Da Nang. Qualquer endereço ou cadastro que ainda traga “Hoi An, Quang Nam Province” está desatualizado — embora você vá continuar vendo isso por muitos anos.