Por Blaise Jaeger · Actualizado el 28 de agosto de 2026

¿Por qué visitar Hoi An?

Hoi An es la única ciudad de Vietnam donde nadie tiene prisa. El casco antiguo está cerrado al tráfico, buena parte también a las motos a partir de las 17.30, y cuando el sol baja detrás de los tejados de teja lo más ruidoso de la calle Bach Dang es el timbre de una bicicleta. Los faroles de seda se encienden sobre los callejones en rojo, naranja y magenta, las barcas de madera se deslizan por el Thu Bon con una vela encendida en la proa, y una ciudad que pasó cuatro siglos comerciando pimienta, seda y cerámica con Japón y China se convierte en algo que parece montado para el turista y no lo es.

Lo que la hace rara no es que sea bonita. Ciudades bonitas hay muchas en Asia. Es que Hoi An está intacta. Cuando el río Co Co se cegó de sedimentos en el siglo XIX y Da Nang se convirtió en concesión francesa en 1888, los mercaderes se marcharon y el puerto murió; y precisamente porque murió, nadie la derribó. Unos 1.100 edificios con estructura de madera llegaron intactos al final del siglo XX, y por eso en diciembre de 1999 la UNESCO incluyó el casco antiguo en la lista del Patrimonio Mundial como ejemplo excepcionalmente bien conservado de puerto comercial del Sudeste Asiático. La pobreza fue el plan de conservación.

Y Hoi An es lo bastante pequeña para recorrerla a pie y lo bastante rica para retenerte varios días. En una mañana puedes comerte un plato de fideos que no existe en ningún otro sitio del mundo, encargar una chaqueta a medida, pedalear entre arrozales donde se sigue plantando a mano y plantarte dentro de un conjunto de torres hinduistas del siglo IX en plena montaña. Esa combinación —un centro histórico caminable, una cocina seria, campo y playa a diez minutos y un santuario cham a una hora— es la razón por la que casi todo el que planea dos noches aquí acaba quedándose cuatro.

Hoi An de un vistazo

• Dónde: centro de Vietnam, a orillas del río Thu Bon, 30 km al sur del aeropuerto internacional de Da Nang
• Administrativamente: desde el 1 de julio de 2025 Hoi An forma parte de la ciudad de Da Nang — la provincia de Quang Nam ya no existe. Las guías y fichas de hotel antiguas siguen diciendo «Hoi An, Quang Nam»
• Patrimonio de la UNESCO: desde el 12 de diciembre de 1999, criterios (ii) y (v) — 30 hectáreas de núcleo protegido y 280 de zona de amortiguamiento
• Famosa por: los faroles de seda, el Puente Cubierto Japonés, los fideos cao lau, los sastres, la fiesta de los faroles de luna llena y el santuario de My Son
• Precio de entrada al casco antiguo: 120.000 VND (unos 4 €) — mira el apartado correspondiente, las reglas cambiaron en febrero de 2026
• Mejor época para viajar: de febrero a mayo. Abril es el mes más seco del año
• Peor época: octubre y noviembre — 419 mm y 459 mm de lluvia, y el casco antiguo se inunda casi todos los años
• Horas punta: de 18.00 a 21.00 en la ribera. Horas tranquilas: antes de las 8.00, en cualquier parte
• Cómo moverse: a pie en el casco antiguo, en bicicleta para todo lo demás — casi todos los alojamientos las prestan gratis
• Comida típica: 30.000-70.000 VND (1,15-2,70 €) en un local del barrio, 150.000-300.000 VND en una casa de mercaderes restaurada
• Moneda: dong vietnamita. Unos 30.000 VND por euro en agosto de 2026

Dos noches en Hoi An, y por qué se convirtió en mi ciudad favorita de Vietnam

Llegué a Hoi An en abril de 2024, en mitad de un viaje de sur a norte por Vietnam. Volé de Ho Chi Minh a Da Nang y pasé cinco noches en la región, del 6 al 11 de abril, de las cuales dos en Hoi An —el 9 y el 10— antes de seguir en avión hasta Hanói. Me alojé en el Grand Sunrise Palace Hoi An y alquilé una moto, que resultó ser la forma más sencilla de llegar a todo lo que merece la pena en los alrededores. De todas las ciudades que vi en aquel viaje, Hoi An es a la que volvería primero. El casco antiguo tiene encanto, es tranquilo, está a orillas del río y alrededor hay muchísimo que ver: esa combinación no existe en ningún otro punto del país.

Lo que más recuerdo es también lo más turístico que se puede hacer aquí, y no voy a fingir lo contrario. Le pagas a una barquera para que te lleve veinte minutos por el Thu Bon, compras un pequeño loto de papel con una vela dentro, pides un deseo y lo posas sobre el agua. Es un tópico. Y también es sinceramente emocionante ver alejarse tu propia lucecita entre las barcas, y lo volvería a hacer. Hazlo tarde: después de las 21.00, cuando los grupos organizados se han ido y el río se vacía.

La historia de Hoi An: del puerto cham al Patrimonio de la UNESCO

Lam Ap Pho: el puerto comercial de los cham

Aquí se comercia desde hace muchísimo. Los arqueólogos han registrado más de cincuenta yacimientos de la cultura Sa Huynh alrededor de Hoi An, y entre los hallazgos hay monedas de la dinastía Han y herramientas de hierro de tipo Han occidental: pruebas de intercambios que se remontan al siglo I a. C. Del siglo VII al X el reino cham controlaba este tramo de costa y lo gestionaba como un sistema de tres polos: My Son era el centro espiritual, Tra Kieu (Simhapura) la capital política, y la desembocadura del río —Lam Ap Pho— el puerto comercial. En 1471 el emperador vietnamita Le Thanh Tong anexionó Champa y la ciudad pasó a manos vietnamitas.

Faifo: la edad de oro, de 1570 a 1775

Los occidentales llamaban al puerto Faifo, probablemente una deformación de Hoi An Pho: el diccionario de Alexandre de Rhodes de 1651 define «Hoai Pho» como un asentamiento japonés en Cochinchina, «llamado también Faifo». Desde 1570 los señores Nguyen gobernaban el sur y, a diferencia de sus rivales Trinh en el norte, lo apostaron todo al comercio. Faifo se convirtió en el puerto internacional más activo del Sudeste Asiático.

Los japoneses llegaron primero y en cantidad: entre 1604 y 1635 al menos 356 barcos mercantes japoneses zarparon hacia el Sudeste Asiático y 75 de ellos atracaron en Hoi An. En 1617 ya existía un barrio japonés constituido, y un relato neerlandés de 1651 describe unas sesenta casas japonesas de piedra apiñadas a lo largo del río, construidas en piedra precisamente como protección contra los incendios. Después el Japón Tokugawa se cerró al mundo, los mercaderes japoneses dejaron de venir y tomaron el relevo los chinos. Tras el hundimiento de la dinastía Ming, oleadas de inmigrantes chinos se asentaron aquí, en su mayoría de Fujian; en el siglo XVIII eran ellos quienes manejaban el puerto, y por eso los edificios más espectaculares de la ciudad son salas de congregaciones chinas. Llegaban entre diez y doce barcos al año desde Japón, Cantón, Siam, Camboya, Manila e Indonesia.

El declive que salvó la ciudad

A Faifo la mataron tres cosas. En 1775 el ejército Trinh, en marcha contra la rebelión Tay Son, destruyó buena parte del barrio mercantil y solo respetó los edificios religiosos; un viajero de 1778 encontró las casas de ladrillo desaparecidas y las calles empedradas desiertas. Luego cambió la geografía: el estuario de Dai se estrechó y el río Co Co se llenó de sedimentos, de modo que los barcos grandes ya no podían llegar a la ciudad. (En todas partes leerás que «el Thu Bon se cegó»: es una simplificación.) Por último, en 1888 Da Nang se convirtió en concesión francesa, los mercaderes chinos se mudaron allí y Hoi An dejó de contar comercialmente. En 1976 Da Nang fue nombrada capital provincial y Hoi An cayó en el olvido por completo, que es exactamente la razón de que siga en pie. En los años noventa un arquitecto polaco, Kazimierz Kwiatkowski, dirigió la campaña de conservación que la devolvió a la atención del mundo. Hay una calle y un monumento con su nombre.

El casco antiguo: qué ver y cómo funciona de verdad la entrada

El precio de entrada, explicado (cambió en febrero de 2026)

En esto casi todas las guías están desfasadas. El 21 de febrero de 2026 entró en vigor una nueva resolución del Consejo Popular de Da Nang que fija las tarifas del patrimonio, y dice explícitamente que se aplican por igual a vietnamitas y extranjeros. La doble tarifa queda oficialmente abolida.

En la práctica las taquillas venden dos fórmulas. La entrada de 80.000 VND (unos 2,70 €) cubre el casco antiguo en general más un monumento —el Puente Cubierto Japonés o el templo de Quan Cong— más dos edificios históricos a elegir. La de 120.000 VND (unos 4 €) cubre el casco antiguo, un monumento, el acceso a los museos y tres edificios históricos. Ambas son talonarios de cupones desprendibles, y en concreto significa: unos cinco sitios elegidos entre una veintena. Gratis para menores de 16 años, estudiantes y mayores de 60. Comprando ocho entradas o más, el guía va incluido.

Dos matices honestos. Primero: para pasear por las calles no hace falta entrada. En mayo de 2023 se intentó hacerla obligatoria para entrar en el casco antiguo, el intento se cayó el primer día y nunca se aplicó a los viajeros independientes. Hace falta para entrar en los edificios históricos, y ahí sí te la piden. Segundo: la validez oficial va, según la fuente, de 24 horas a tres días; en la práctica nadie mira la fecha de un cupón sin usar. Hay entre once y trece taquillas en los accesos al casco antiguo, abiertas aproximadamente de 7.30 a 21.00.

El Puente Cubierto Japonés (Chua Cau)

Diez metros de puente cubierto de madera con un pequeño templo encajado en su lado norte, de principios del siglo XVII: el expediente de restauración lo data en 400 años de antigüedad, es decir hacia 1624. Está impreso en el billete de 20.000 VND y es el objeto más fotografiado de Vietnam.

Si pasaste por aquí entre diciembre de 2022 y julio de 2024 solo viste andamios. La gran restauración fue del 28 de diciembre de 2022 a finales de julio de 2024, y el puente reabrió el 3 de agosto de 2024: lleva dos años plenamente visitable. Se conservó y volvió a montar casi el 60 % de la madera original, el 30 % de las tejas y el 80 % de las placas antiguas, y se decidió no repintarlo. Al reabrir lo criticaron por parecer demasiado nuevo. Ve pronto: a las 7.00 lo fotografías vacío, a las 10.00 ya no.

Las casas de mercaderes: Tan Ky, Phung Hung y Duc An

Casa Tan Ky, 101 Nguyen Thai Hoc, abierta de 8.00 a 17.30, es la que hay que elegir si solo ves una. Tiene unos 280 años, viven todavía en ella la séptima y la octava generación de la familia Le, la estructura está ensamblada sin un solo clavo y la arquitectura es una fusión directa de carpintería japonesa, china y vietnamita. Busca las marcas de las crecidas grabadas en la pared: la más alta es de 1964, cuando el agua llegó al techo de la planta baja.

Casa Phung Hung, 4 Nguyen Thi Minh Khai, justo pasando el Puente Japonés, se construyó en 1780 y se apoya en unas ochenta columnas de madera de hierro. Sigue viviendo allí la octava generación de la familia. El detalle que nadie señala: hay una trampilla en el techo para izar los muebles al piso de arriba cuando el río entraba en casa. Es arquitectura antiinundación, funcionando.

Casa Duc An, 129 Tran Phu, de 1830, es la más interesante históricamente y la menos visitada. Fue una librería especializada en literatura Han-Nom, frecuentada por los eruditos patriotas de la época, entre ellos Phan Chu Trinh, y en 1927 se fundó dentro la sección de Hoi An de la Liga de la Juventud Revolucionaria, un paso en el camino hacia el Partido Comunista vietnamita.

Las salas de congregaciones chinas

Son cinco y la entrada cubre tres. La sala de Fujian (Hoi quan Phuc Kien), 46 Tran Phu, fundada en los años noventa del siglo XVII y reconstruida en ladrillo desde 1757, es la más grande y la más teatral: un portal triple de cerámica y, dentro, Thien Hau, la diosa del mar que protegía a los marineros. La sala cantonesa, 176 Tran Phu (1885) se fabricó en China, se envió por barco a piezas y se montó aquí; en 1911 se reconsagró a Quan Cong. La sala de Chaozhou, 157 Nguyen Duy Hieu (1845) tiene la mejor talla en madera de la ciudad y casi ninguna cola. Conviene saberlo: la sala de la comunidad china de Tran Phu es gratuita, y la de Hainan, en Nguyen Duy Hieu, conmemora a 108 mercaderes hainaneses ejecutados injustamente en 1851.

El templo de Quan Cong y los museos

El templo de Quan Cong, 24 Tran Phu (1653), abierto de 6.00 a 17.00, está dedicado al general de los Tres Reinos Guan Yu, venerado como dios de la lealtad y la buena fe, es decir, el dios de los comerciantes. Es la alternativa al Puente Japonés en la entrada de 80.000 VND. El Museo de Cerámica Comercial, 80 Tran Phu, ocupa una casa de madera del siglo XIX espléndidamente restaurada y guarda cerámicas comerciadas por las rutas marítimas del siglo IX al XIX; cierra el día 15 de cada mes.

Y luego está el que casi nadie menciona: el Precious Heritage Museum, 26 Phan Boi Chau, abierto de 8.00 a 20.00, es completamente gratuito y queda fuera del sistema de entradas. Alberga el proyecto fotográfico de Réhahn, que documenta los 54 grupos étnicos de Vietnam, con más de sesenta trajes tradicionales en 500 metros cuadrados de un edificio francés del XIX. Fue el primer museo vietnamita incluido en Google Arts & Culture.

Faroles, barcas y la fiesta de la luna llena

El paseo en barca con faroles: lo que cuesta y cómo no dejarte engañar

Las tarifas las fija el ayuntamiento y están expuestas, y son por barca, no por persona: 170.000 VND de una a tres personas y 220.000 VND de cuatro a cinco. Máximo cinco por barca; los niños pequeños no cuentan y van gratis. El paseo dura entre quince y veinte minutos, y las barcas funcionan de 16.00 a 21.30.

Compra solo en las cinco taquillas oficiales de la ribera: tres en Bach Dang y dos junto al mercado nocturno y el puente An Hoi. Los billetes van por colores: amarillo de una a tres, rojo de cuatro a cinco. Efectivo en dong; no aceptan tarjeta. Si alguien te aborda por la calle con mejor precio, sigue andando. Los lotos de papel se compran aparte a los vendedores de la orilla, a 5.000-10.000 VND la unidad: cómpraselos a las señoras que los fabrican, no a los críos que los colocan al turista. Una cosa hay que decirla en voz alta: miles de faroles con vela cada noche son un problema real de contaminación para el río Hoai, y la ciudad lo sabe. Un farol es un gesto bonito. Una docena, no.

Si prefieres encontrarlo todo organizado, con la barca y el farol incluidos, puedes reservar por adelantado el paseo nocturno en barca con farol flotante.

La fiesta de los faroles de luna llena

Se celebra el día catorce de cada mes lunar, es decir la víspera de la luna llena y no la luna llena, que es el error más extendido. Eso significa doce o trece veces al año, no una. Y sí, la corriente se corta de verdad: de 18.00 a 22.00 aproximadamente se apaga el alumbrado eléctrico del casco antiguo y los faroles quedan como única fuente de luz significativa. Las motos están prohibidas en el núcleo desde las 17.30, y la suelta de faroles flotantes alcanza su punto álgido entre las 19.00 y las 21.00 en la orilla del Hoai, entre el puente An Hoi y el puente Cam Nam.

Las fechas de 2026 que quedan son el 24 de septiembre (víspera del Festival de Medio Otoño, la más vistosa del año), el 23 de octubre, el 22 de noviembre y el 22 de diciembre. En 2027 se empieza el 21 de enero, seguido del 19 de febrero, la primera del año lunar y la más grande. Las fechas posteriores de 2027 aún no están publicadas oficialmente: confírmalas allí antes de montar un viaje alrededor de una.

Comprar un farol para llevártelo

El oficio se remonta a la aldea de Xa Duong, a finales del siglo XVI, cuando artesanos chinos y vietnamitas trabajaban juntos en el puerto; más de cincuenta familias los siguen fabricando. Una armadura de bambú forrada de seda cuesta 50.000-250.000 VND en el mercado nocturno y 250.000-400.000 en una tienda de verdad, con las piezas grandes a medida muy por encima del millón. Compra los plegables: la armadura se aplana y cabe en la maleta. Un taller de una o dos horas para hacerte uno cuesta 250.000-375.000 VND.

Hoi An en un día: itinerario a pie

7.00 – 9.00: el casco antiguo antes de que despierte

Es la hora que justifica dormir aquí en vez de venir en el día desde Da Nang. Recorre Tran Phu y Nguyen Thai Hoc con las persianas todavía bajadas, fotografía el Puente Japonés sin un alma alrededor y desayuna en el mercado central, en la esquina de Tran Phu con Hoang Dieu: la zona de comidas abre a las 7.00, hay veinticuatro puestos y un bol cuesta 20.000-50.000 VND. Entra por una puerta lateral en lugar de por la principal y te dejarán en paz.

9.00 – 12.30: los sitios de la entrada

Compra el talonario de 120.000 VND en la primera taquilla que encuentres y dedica la mañana a los cuatro o cinco sitios que cubre. Un buen recorrido: el Puente Japonés, luego la casa Phung Hung justo al otro lado, vuelta por Tran Phu hasta la sala de Fujian, después Tan Ky en el 101 de Nguyen Thai Hoc y el templo de Quan Cong en el extremo este. Es un circuito de kilómetro y medio con todo dentro. Si te interesa la fotografía, camina cinco minutos más hasta el Precious Heritage Museum, gratuito, en Phan Boi Chau.

12.30 – 16.00: comer y luego huir del calor

Come cao lau. Después coge una bicicleta y pedalea los 3 km al noreste hasta la aldea hortícola de Tra Que o los 3 km al oeste hasta la aldea alfarera de Thanh Ha: dos trayectos llanos y fáciles entre arrozales que te sacan del casco antiguo justo a la hora en que llegan los autobuses. Si prefieres el agua, la playa de An Bang está a 4 km por la misma carretera llana. Es también el momento para la primera prueba con el sastre, si te estás haciendo algo.

16.00 – 22.00: los faroles

Vuelve a Bach Dang antes de las 17.30, cuando cortan el paso a las motos y se encienden los faroles. Cruza a An Hoi para el mercado nocturno de Nguyen Hoang: 150 puestos en 300 metros, abierto de 17.00 a 22.30 aproximadamente. Cena en el lado de An Hoi mirando al casco antiguo y coge la barca a las 21.00, cuando ya no hay cola. Vuelve a cruzar el puente a las 22.00 y encontrarás la ciudad vaciándose.

Dónde comer en Hoi An

Hoi An tiene una cultura gastronómica desproporcionada para su tamaño, y varios platos que de verdad no existen como es debido en ningún otro sitio. Si quieres el panorama completo, tenemos una guía entera de gastronomía vietnamita; aquí va lo específico de esta ciudad.

El cao lau y la verdad sobre el pozo

Fideos gruesos y elásticos de color pardo amarillento, lonchas de cerdo estilo char siu, hierbas frescas, brotes de soja, costrones crujientes de masa frita y apenas unas cucharadas de caldo: no es una sopa. Los fideos se tratan con lejía de ceniza de madera, que es química y no folclore: los carbonatos compactan el almidón y dan el color.

Ahora la leyenda. Te dirán que el cao lau auténtico exige agua del pozo Ba Le, de época cham, y ceniza de árboles de las islas Cham. Las dos cosas fueron ciertas en su día y ninguna lo es ya de forma fiable: la familia que hace los fideos usa su propio pozo, y las islas son zona protegida, así que la madera viene de otra parte. Lo que hace realmente específico al cao lau de Hoi An es un pequeño gremio cerrado de fideeros y una técnica guardada en familia durante cuatro generaciones. Es mejor historia que la del pozo mágico, y tiene la ventaja de ser verificable.

Dónde: Cao Lau Thanh, 26 Thai Phien, solo por la mañana, cierra cuando se acaba — 30.000 VND. O Trung Bac, 87 Tran Phu, de 7.30 a 22.00. Cuenta con 30.000-70.000 VND según lo orientado al turista que esté el local. Si quieres saber cómo encaja en el conjunto de la cocina del país, nuestra guía de comida vietnamita explica las diferencias regionales.

Empanadillas rosa blanca, wonton frito y com ga

Los banh bao banh vac, las empanadillas «rosa blanca», llegan en dos formas al mismo plato: paquetitos pequeños de bordes acampanados rellenos de pasta de gamba, y medias lunas mayores con gamba, cerdo y setas, ambos coronados de chalota frita crujiente. La masa es harina de arroz filtrada quince o veinte veces. Leerás que una sola familia abastece a todos los restaurantes de la ciudad: es exagerado, se trata de un puñado de familias que guardan una receta centenaria. Ve al restaurante White Rose, 533 Hai Ba Trung, de 7.30 a 20.30, 40.000-150.000 VND el plato.

Los hoanh thanh chien, wonton fritos, son de origen chino y se localizaron aquí cubriendo la masa crujiente con una salsa fresca de tomate, gamba y hierbas: desde 50.000 VND. El com ga Hoi An es pollo de corral cocido y desmenuzado sobre arroz hecho en el caldo de pollo con cúrcuma, servido con una ensalada de cebolla encurtida y cilantro vietnamita. Un aviso sobre la dirección más famosa: Com Ga Ba Buoi, en el 22 de Phan Chu Trinh, es una institución de sesenta años cuyas reseñas recientes se han hundido y cuya apertura es poco fiable; a mediados de 2026 está en el fondo de las clasificaciones de restaurantes de la ciudad. Prueba mejor Com Ga Huong, 58 Le Loi, o la zona de comidas del mercado central.

La cuestión del banh mi: ¿Phuong o Madam Khanh?

Banh Mi Phuong, 2B Phan Chu Trinh, de 6.30 a 21.00, 30.000-50.000 VND, es famoso porque Anthony Bourdain grabó allí un episodio de No Reservations en 2009 y lo llamó una sinfonía dentro de un bocadillo. Es también el local que en septiembre de 2023 fue suspendido tres meses tras una intoxicación por salmonela que afectó a 313 personas, 103 de ellas extranjeras. Reabrió el 17 de diciembre de 2023, pagó una multa de unos 100 millones de VND y desde entonces funciona con normalidad. Está bien saberlo antes de ponerse en la cola, y luego decidir.

Madam Khanh — The Banh Mi Queen, 115 Tran Cao Van, de 8.00 a 19.00, 20.000-30.000 VND, está a un kilómetro del núcleo turístico y, en mi opinión, hace el mejor bocadillo. Lleva desde 1975, fundado por Nguyen Thi Loc y su marido Khanh, cuyo nombre le pusieron al puesto los visitantes extranjeros. Hoy lo lleva su hija.

Restaurantes de verdad y una clase de cocina

Morning Glory, 106 Nguyen Thai Hoc, es la insignia de Trinh Diem Vy y la apuesta segura para comer street food bien hecha en un edificio histórico. Nu Eatery, 10A Nguyen Thi Minh Khai, en un callejón junto al Puente Japonés, es la mejor cocina de platos pequeños de la ciudad: cierra los lunes, el resto de 12.00 a 21.00, y conviene reservar. Mango Rooms se ha mudado: todas las guías antiguas dan 111 Nguyen Thai Hoc, pero ahora está en el 37 de Phan Boi Chau, de 8.00 a 23.00, 400.000-500.000 VND por cabeza. Su hermano Mango Mango está en el 45 de Nguyen Phuc Chu, en la ribera de An Hoi.

Las clases de cocina son aquí un buen uso de medio día, porque casi todas arrancan en el mercado y siguen en barca. La Red Bridge Cooking School, en Cam Thanh, ofrece media jornada de cuatro horas y media por unos 40 € y una jornada de siete horas por unos 59 €, y a ambas se llega en barca río abajo. En toda la ciudad las clases van de 24 a 85 €. El formato clásico —visita al mercado, paseo en barca cesta y clase de cocina— concentra en una mañana las tres cosas por las que se va a Cam Thanh.

Después del anochecer: mercado nocturno, bares y la regla de medianoche

El mercado nocturno de An Hoi

Calle Nguyen Hoang, en el islote de An Hoi justo pasando el puente: 150 puestos en 300 metros, abierto desde el atardecer hasta las 22.30 aproximadamente. Faroles de seda, cerámica de Thanh Ha, bordados y comida de calle a 20.000-50.000 VND. Ve a las 17.00 si quieres mirar género, entre las 18.30 y las 21.00 si quieres ambiente, y unos veinte minutos después de la puesta de sol si quieres la fotografía.

Los bares, y por qué cierra todo a medianoche

Hoi An no es una ciudad de noche larga, y lo es por ley. Un reglamento municipal impuesto en febrero de 2018 y todavía vigente obliga a bares y restaurantes a dejar de servir antes de medianoche, con un aviso de quince minutos a los clientes, y limita los equipos de sonido a 50 decibelios después de las 22.00. También prohíbe captar clientes a través de los conductores de xe om. El casco antiguo se apaga pronto de verdad, y eso es una virtud más que un defecto: es la razón de que el paseo de las 7.00 sea tan bueno.

Dónde ir mientras está abierto: Dive Bar, 88 Nguyen Thai Hoc, de 11.00 a medianoche, es el clásico de siempre y la base de Cham Island Diving, con billar y música en directo los viernes. 7 Bridges Craft Beer, 36 Tran Phu y Market Bar, 2 Hoang Dieu son las opciones fiables para la tarde-noche; Mezcal Cocteleria, 38 Phan Chu Trinh y Mong Nguyet, 9 Nguyen Thai Hoc para cócteles; The Hill Station, 321 Nguyen Duy Hieu y Tadioto, 54 Phan Boi Chau para algo más tranquilo. En la ribera de An Hoi, Dublin Gate en el 21 y Tiger Tiger en el 35. En la playa de An Bang, Soul Kitchen y Barefoot Beach Club, 30-32 Nguyen Phan Vinh aguantan más tarde y más sueltos que nada de la ciudad. Una corrección a las listas que aún circulan: Q Bar cerró en diciembre de 2018.

Sastres y compras: cómo no tirar el dinero

Por qué aquí, y cuánto se tarda de verdad

El barrio de la sastrería desciende directamente del comercio de la seda que pasaba por este puerto entre los siglos XVI y XVIII. Las cifras bailan: leerás «más de 650» y leerás «cientos». Digamos varios cientos, y no te fíes de un número preciso.

Ahora liquidemos el mito de las «24 horas», que es la primera causa de decepción aquí. Una camisa sencilla puede volver en 24-48 horas. Cualquier cosa con estructura necesita dos o tres días con pruebas incluidas, y un taller serio te hace al menos una prueba, uno de gama alta dos o tres. Cuenta con un mínimo de tres días en la ciudad, mejor cuatro o cinco. Los puestos del mercado de telas que prometen una prenda en cinco horas son los que generan las anécdotas.

Cuánto cuesta de verdad, y las cinco trampas

Precios realistas en 2026: una camisa 18-30 €, un pantalón 26-52 €, un vestido 35-65 €, una chaqueta 44-92 € y un traje de hombre presentable desde 130-220 € y hasta 350 € o más con buen tejido. Todo lo que se anuncie muy por debajo de esas cifras es una decisión sobre la calidad de la tela, no una ganga.

1. El tejido es donde te la juegan. Venden mezclas sintéticas como lana y lino, y algunas se derriten con la plancha. Pide ver la pieza, pregunta la composición y compra donde las piezas estén etiquetadas.
2. Las recomendaciones de hoteles y conductores llevan comisión, y la comisión va en tu precio.
3. La tienda a menudo no es el taller. Muchos escaparates subcontratan, y el desfase entre ambos es el motivo más común de que una prenda vuelva mal. Trata con quien te toma las medidas.
4. «Listo mañana» significa una prueba o ninguna.
5. Que te pongan el precio por escrito antes de cortar, y revisa las costuras antes de pagar el resto.

Nombres consolidados, con sus direcciones reales: Yaly Couture, con cuatro tiendas en Hoi An entre ellas 47 Tran Phu y 47 Nguyen Thai Hoc, es la casa grande y fiable. A Dong Silk, 62 Tran Hung Dao, BeBe Tailor, 05-07 Hoang Dieu y Kimmy Tailor, 70 Tran Hung Dao son los otros talleres más citados. The Tailory, 85 Tran Hung Dao y Mr Xe, 71 Nguyen Thai Hoc tienen buena reputación por su cuenta.

Qué más merece la pena comprar

Faroles de seda plegables, obviamente. Más allá de eso: Reaching Out, 131 Tran Phu es una empresa social que emplea a artesanos con discapacidad y vende cerámica, joyería y objetos de casa a precio fijo; es la mejor tienda de recuerdos de la ciudad y la única donde compras sin regatear. Viet A, 90 Tran Phu para faroles y bolsos, Phuong Do, 26 Bach Dang para talla en raíz de bambú, de 4 a 37 €. Los zapatos de piel a medida se hacen por toda la ciudad a partir de una foto o de un par que lleves tú, aunque no me atrevo a señalarte un zapatero concreto sin haberlo probado.

Más allá del casco antiguo: My Son, las aldeas y las playas

Es la parte que se subestima, y es la mitad de la razón por la que pongo Hoi An por encima de cualquier otro sitio de Vietnam. Alquilé una moto los dos días y fue de lejos la forma más sencilla de llegar a todo; si prefieres no conducir, todo lo que sigue se alcanza también en bicicleta, en taxi o con una excursión de medio día. Nuestra guía sobre cómo moverse por Vietnam trata en detalle el asunto del carné; en resumen, cualquier cosa por encima de 50 cc exige legalmente permiso internacional con habilitación para motos, y conducir sin él anula el seguro de viaje.

El santuario de My Son: ve a las seis de la mañana

Unos 40 km al oeste de Hoi An en línea recta, 45-55 km por carretera, entre una hora y hora y cuarto de viaje. My Son Sanctuary son 142 hectáreas de templos hinduistas de ladrillo levantados por los cham entre los siglos IV y XIII: diez siglos de construcción continuada en el mismo sitio, lo cual es extraordinario. El primer templo documentado lo erigió el rey Bhadravarman I, que reinó del 380 al 413, y contenía un linga dedicado a Shiva. El arqueólogo francés Henri Parmentier catalogó allí 71 templos en 1899 agrupándolos de la A a la K, y así sigue señalizado el sitio; los grupos B, C y D son los mejor conservados.

En agosto de 1969 la aviación estadounidense bombardeó el valle, que el Vietcong usaba como base. La torre A1, obra maestra de la arquitectura cham y eje de todo el conjunto, quedó destruida: la ficha de la UNESCO la describe hoy como poco más que un montón informe de ladrillos. En la zona de amortiguamiento sigue habiendo munición sin explotar que frena el trabajo arqueológico. No te salgas de los senderos marcados: no es una recomendación que convenga tomarse a la ligera.

En lo práctico: las puertas abren hacia las 6.00, último acceso a las 17.30, y la entrada cuesta 150.000 VND para extranjeros en taquilla, con el precio en proceso de unificación para todos; puede moverse durante 2026. Incluye la lanzadera eléctrica gratuita desde el aparcamiento, el museo del yacimiento, los espectáculos de danza cham (unos seis o siete al día, el primero hacia las 9.00) y los talleres artesanos. La audioguía en inglés cuesta 50.000 VND.

Ve a la hora de apertura. En esto coinciden todas las fuentes, y yo con ellas. El valle es una hondonada cerrada por montañas, sin viento y casi sin sombra entre torre y torre; a mediodía es castigo. Las excursiones desde Hoi An y Da Nang salen a las 7.30 y a las 8.00 y llegan entre las 9.00 y las 11.00, así que a las 6.00 el sitio es prácticamente tuyo, con la neblina de la mañana en el valle y la luz rasante sobre el ladrillo rojo. La segunda mejor opción son las 15.00, cuando los autobuses se van. Si prefieres que te lo organicen, la excursión a My Son al amanecer con desayuno existe exactamente por este motivo.

Tra Que, Thanh Ha y Kim Bong

La aldea hortícola de Tra Que, a 3 km al noreste, un cuarto de hora en bicicleta: dieciocho hectáreas, 202 familias de cultivadores, fundada en el siglo XVI y abonada con rong, el alga dragada de la laguna vecina, sin un gramo de fertilizante químico; por eso las hierbas son pequeñas y asombrosamente aromáticas. Puedes trabajar una parcela junto a los agricultores. Entrada 35.000 VND, bebida de hierbas incluida. En 2024 fue nombrada Best Tourism Village por ONU Turismo, la única aldea vietnamita premiada ese año entre 260 candidatas de 60 países.

La aldea alfarera de Thanh Ha, a 3 km al oeste junto al río, lleva 500 años en el torno. La entrada de 35.000 VND incluye la aldea, la casa comunal, un turno en el torno y un silbato de barro para llevarte. Al lado, el Thanh Ha Terracotta Park (8.00-17.30, 50.000 VND adultos, 25.000 niños) tiene un mundo en miniatura de terracota con los monumentos famosos, muy simpático, más un museo Sa Huynh-Champa.

La aldea carpintera de Kim Bong, en la isla de Cam Kim al otro lado del río, es la silenciosa. Fundada en el siglo XV por soldados de las familias Huynh, Nguyen, Truong y Phan, sus carpinteros levantaron buena parte del casco antiguo que recorriste por la mañana y trabajaron en los edificios imperiales de Hue. Se llega en la barcaza desde la ribera de Bach Dang o en bicicleta cruzando el puente; los caminos entre arrozales de la isla son el mejor ciclismo fácil de los alrededores de Hoi An. La entrada es gratuita o cuesta un pequeño billete de 35.000 VND, según por dónde accedas.

Cam Thanh, el bosque de cocoteros y las barcas cesta

Entre tres y siete kilómetros al sureste según el embarcadero, de diez a veinte minutos en bicicleta. Es un humedal de palmas nipa —canales salobres plantados de coco de agua— que durante la guerra escondió a los combatientes del Vietcong. El thung chai, el coracle redondo de bambú, es una embarcación pesquera vietnamita auténtica, no un invento para turistas.

Habrás leído que Bay Mau se había convertido en un circo de altavoces, barcas girando sobre sí mismas y presión para la propina. Era cierto, y ha cambiado de forma medible. El decreto gubernamental 282, en vigor desde el 15 de diciembre de 2025, endureció las normas sobre ruido con mención expresa a los equipos de karaoke portátiles, y en mayo de 2026 un operador local informaba de que el ruido de karaoke en las zonas habitadas del bosque había caído casi un 100 % respecto a 2024-25, con el responsable del servicio público del distrito confirmando el fin de las quejas vecinales. Lo que no ha cambiado es la aglomeración entre las 9.00 y las 11.00, cuando llegan los autobuses. Ve entre las 6.30 y las 8.30 o entre las 15.00 y las 17.00. La entrada a Bay Mau cuesta 30.000 VND; reserva la barca directamente en la ribera, donde cuesta 250.000-400.000 VND por barca para dos adultos y el remero, en lugar de a través del hotel, donde el mismo paseo cuesta 300.000-500.000. Una propina de 50.000-100.000 VND al remero es lo normal.

An Bang, Cua Dai y las islas Cham

An Bang es la playa buena: 4 km recto por Hai Ba Trung, quince o veinte minutos en bicicleta en llano. El aparcamiento cuesta 5.000-10.000 VND, gratis si comes en algún sitio; una hamaca es gratis con una consumición, si no 50.000-100.000. El extremo sur está erosionado: camina hacia el norte para encontrar arena libre. Soul Kitchen, The DeckHouse, La Riva y Phuong Beach Restaurant son los sitios asentados para comer, y de septiembre a enero hay olas para surfear.

Cua Dai, a 6 km, tiene mejor historia de la que su fama sugiere. Había perdido casi toda su anchura por las presas río arriba, la extracción de arena del río y un tifón en 2014; un programa de regeneración entre 2020 y 2024 costó 550.000 millones de VND (unos 20 millones de euros) y reconstruyó 2,3 km de playa detrás de una barrera sumergida colocada medio metro bajo la superficie, a 250 metros de la orilla, con más de 100.000 metros cúbicos de arena bombeados por detrás. Ese tramo central ha aguantado temporales e inundaciones y ya se puede volver a bañar uno. Hay una segunda fase en marcha para los 5,2 km restantes, con 42 millones de euros de presupuesto. Es una playa de ingeniería y se nota, pero ya no es una ruina.

Las Cu Lao Cham, las islas Cham, son ocho islas a 15-21 km de la costa, parque marino desde 2003 y Reserva de la Biosfera de la UNESCO desde 2009. Las lanchas salen del muelle de Cua Dai a las 8.00, 9.00 y 10.00 y tardan quince o veinte minutos; la ida y vuelta cuesta 500.000-600.000 VND, y normalmente lleva incluida una tasa de conservación de 100.000 VND. En la isla no hay cajeros y rige la prohibición de bolsas de plástico. Lo crucial: los enlaces se suspenden buena parte de la temporada, aproximadamente de octubre a febrero. De marzo a agosto es la ventana fiable, y de junio a agosto el agua es más clara. Nunca metas un día en las Cham en un itinerario de invierno sin plan B.

Da Nang y las Montañas de Mármol

Las Montañas de Mármol (Ngu Hanh Son) quedan casi justo a mitad de camino, a unos 20 km de Hoi An: cinco cerros calizos con el nombre de los cinco elementos, de los que solo Thuy Son, la montaña del agua, está acondicionado para visitas. Alberga las pagodas Tam Thai y Linh Ung, santuarios en cuevas, la torre Xa Loi y vistas rectas a la costa. Abierto de 7.30 a 17.00, ampliado hasta las 18.00 en verano. La entrada cuesta 40.000 VND; el ascensor es billete aparte, 15.000 subida o 30.000 ida y vuelta, y te ahorra 156 escalones, aunque todo lo que hay por encima de la meseta se hace igualmente a pie. Am Phu, la Cueva del Infierno, con su cuadro budista de los infiernos y su escalera al cielo, cuesta otros 20.000 VND y los vale. Las dos taquillas son solo en efectivo.

Da Nang está a 30 km y entre 45 minutos y una hora, y da para una excursión de día por el Puente del Dragón, la playa de My Khe y las Ba Na Hills.

Dónde alojarse en Hoi An

Hoi An tiene una oferta de alojamiento inusualmente buena para una ciudad de su tamaño, en buena parte porque las normas de patrimonio limitan lo que se puede construir en el casco antiguo: los resorts acaban en los arrozales y en la playa. Aquí, más que en otros sitios, dónde duermes cambia el viaje.

Mejor zona para alojarse

En el casco antiguo o pegado a él lo tienes todo a pie y te llevas las calles de las 7.00, a cambio de ruido, habitaciones pequeñas, la multitud de los excursionistas y los precios por metro cuadrado más altos. An Hoi y Cam Nam, al otro lado del agua, están a diez o quince minutos andando del centro y son bastante más baratos a igual categoría, aunque An Hoi se pone ruidoso en fiestas. Los arrozales de Cam Chau y Cam Thanh, a 2-5 km, son la opción tranquila y piden bicicleta o moto. La playa de An Bang, a 4 km y un cuarto de hora en bicicleta en llano, tiene los mejores restaurantes y un aire más local, y —argumento decisivo en otoño— queda fuera de la zona inundable.

A propósito: si reservas entre finales de octubre y mediados de diciembre, la primera calle en irse bajo el agua es Bach Dang, seguida de los callejones que bajan al río. Quédate al norte de Ly Thuong Kiet, evita las habitaciones de planta baja cerca del río y reserva una tarifa reembolsable. Durante la inundación récord de octubre de 2025 hubo que trasladar a unos 40.000 visitantes de un hotel a otro.

Lujo y resorts

Anantara Hoi An Resort es el que hay que coger si quieres un lujo del que puedas salir andando: 94 habitaciones de estilo colonial sobre el Thu Bon en el número 1 de Pham Hong Thai, a unos 650 metros del casco antiguo, por 130-225 € la noche. Four Seasons The Nam Hai juega otra liga: villas con piscina privada en la playa de Ha My a veinte minutos, desde unos 560 €. Bel Marina Hoi An Resort, en el 127 de Nguyen Phuc Tan, en el lado de An Hoi, es la mejor relación calidad-precio a 60-120 €, y es el antiguo Hoi An Silk Marina, así que las reseñas con el nombre viejo hablan del mismo hotel.

Boutique y gama media

Little Riverside Hoi An mira al casco antiguo desde la orilla sur y tiene piscina infinita en la azotea sobre el río, por 78-145 €. Emerald Hoi An Riverside Resort está en la isla de Cam Nam entre dos brazos del río, a cinco minutos en bicicleta del Puente Japonés, y es el mejor precio de su categoría a 39-78 €; se llamaba Vinh Hung Emerald. Su gemelo Vinh Hung Riverside Resort & Spa está en el casco antiguo propiamente dicho.

Entre los arrozales: Hoi An Chic – Green Retreat tiene habitaciones sobre pilotes encima de los campos a 2 km del centro (52-86 €), Lasenta Boutique Hotel Hoian propone lo mismo en Cam Chau (39-73 €), y Legacy Hoi An Resort —antes Ancient House Village— está entre las palmeras de Cam Thanh. Maison Vy Hotel lo lleva la misma familia que Morning Glory y organiza sus propias clases de cocina.

Playa, económico y albergues

En An Bang, AIRA Boutique Hoi An Hotel & Spa es la opción con estructura a 47-95 €, y Under The Coconut Tree Hoi An Homestay —cabañas de bambú a seis minutos de la arena, en el 169/1 de Nguyen Phan Vinh— es la cama barata mejor valorada cerca del mar, 7-10 € en dormitorio compartido y 21-39 € en habitación privada.

En la ciudad, Hoianese Tranquil Heritage Hotel, en el 30 de Phan Boi Chau, es el superviviente del antiguo grupo Tribee y está estupendamente valorado a 21-39 €, mientras que Mad Monkey Hoi An —el antiguo Hoi An Backpackers— es el albergue con piscina y bar entre la ciudad y la playa, 7-13 € en dormitorio.

Consejos prácticos: cómo llegar, cuándo ir y las inundaciones

Cómo llegar a Hoi An

En Hoi An no hay ni aeropuerto ni estación de tren. Todo pasa por Da Nang, 30 km al norte.

Desde el aeropuerto de Da Nang (DAD), 35-45 minutos: Grab cuesta 250.000-500.000 VND, un taxi con taxímetro 300.000-450.000, un traslado privado reservado 350.000-700.000, y el autobús público amarillo número 1 solo 30.000 VND si tienes una hora. Muchos hoteles incluyen traslado gratuito para estancias de dos noches o más, así que pregúntalo antes de reservar nada. Un aviso: fuera de la zona de llegadas los conductores piden 800.000-1.200.000 VND, más o menos el doble de la tarifa real. Usa la fila de taxis oficiales o pide un Grab desde el punto de recogida que indica la app; el wifi del aeropuerto es abierto y gratuito, así que instálala antes de aterrizar.

En tren se llega a la estación de Da Nang, en el 791 de Hai Phong, por el Reunification Express: 16-20 horas desde Hanói, 16 horas y media-19 horas y media desde Ho Chi Minh por 31-53 € según la clase de litera. Los trenes SE con número impar van al sur, los pares al norte. El tramo de tres horas Hue-Da Nang, donde la vía corre por el acantilado sobre la bahía de Lang Co, es el mejor viaje en tren de Vietnam y merece planificarse. Si bajas de las montañas del norte, ten en cuenta que no hay línea directa: los trenes desde Sapa llegan a Hanói, y es allí donde se coge el Reunification Express hacia el sur.

Desde Hue, 130 km: tres o cuatro horas en autobús por 120.000-300.000 VND, o dos horas y media-tres en coche por el túnel; pero coge mejor el paso de Hai Van y dedícale cuatro o cinco horas con paradas. «Hai Van» significa mar-nube, el puerto corona a 496 metros donde la cordillera Annamita se hunde en el mar, marcó históricamente la frontera entre Dai Viet y Champa y todavía hoy separa el clima del norte del del sur. Arriba está Hai Van Quan, un fuerte de la dinastía Nguyen de 1826 con búnkeres franceses y estadounidenses encima, visitable gratis, con la bahía de Da Nang a un lado y la laguna de Lang Co al otro. Las motos están prohibidas en el túnel de 6,3 km, y por eso precisamente el paso sigue siendo transitable.

Para reservar de verdad, la herramienta más sencilla es 12Go para el traslado Da Nang-Hoi An, o el trayecto Hue-Hoi An si vienes por el paso: compara autobuses, furgonetas, trenes y coches privados en un solo sitio y acepta tarjetas internacionales. Si cruzas el país de punta a punta, reserva igual el tramo Hanói-Da Nang o Ho Chi Minh-Da Nang.

Cómo moverse una vez allí

El casco antiguo se recorre a pie: apenas pasa de un kilómetro de punta a punta y está en gran parte cerrado al tráfico. Para todo lo demás coge una bicicleta: una de ciudad cuesta 25.000-50.000 VND al día y casi todos los alojamientos las prestan gratis, una eléctrica 150.000-250.000, una moto de 50 cc 125.000-175.000 y una de 100-160 cc 150.000-250.000. El casco es obligatorio. Cualquier cosa por encima de 50 cc exige permiso internacional con habilitación de motos; las multas por conducir sin él van de 35 a 70 €, y sobre todo el seguro no paga.

Cuándo ir

De febrero a mayo es la temporada buena, y abril es el mes más seco del año con 77 mm; es cuando fui yo, y el tiempo fue impecable. De junio a agosto hace calor, 29-30 °C de media, y hay mucha humedad, con chaparrones breves e intensos y bastante turismo vietnamita. De septiembre a enero es la temporada de lluvias, y las cifras son brutales: esos cuatro meses traen 1.538 mm de los 2.490 mm anuales, es decir cerca del 62 % de la lluvia del año en un tercio del año. La temporada de tifones va de septiembre a noviembre.

Las inundaciones, dicho con franqueza

Hoi An se inunda. No de vez en cuando: casi todos los años, en octubre y noviembre, y la ciudad está construida para eso. El agua llega a la rodilla o a la cintura en las calles más cercanas al Thu Bon, los comercios suben el género al piso de arriba, los vecinos hacen la compra en barca, los sitios históricos cierran unos días y luego la ciudad limpia y reabre. Las marcas de crecida grabadas en la casa Tan Ky y la trampilla del techo de la casa Phung Hung son tres siglos de la misma conversación.

El episodio de referencia es reciente. El 30 de octubre de 2025 el Thu Bon alcanzó 5,62 metros, el nivel más alto en unos sesenta años; hubo 35 muertos en el país, más de 16.000 casas anegadas y unos 40.000 visitantes trasladados de un hotel a otro en Hoi An. El casco antiguo reabrió a los visitantes el 1 de noviembre, cuarenta y ocho horas después del pico. Esa es la medida honesta del asunto: no dramatices, no reserves tarifas no reembolsables en octubre o noviembre, contrata seguro de cancelación y deja holgura en el itinerario. Si estás montando el viaje completo, nuestra guía sobre cómo organizar un viaje a Vietnam explica cómo se contradicen entre sí las estaciones de las tres regiones.

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Preguntas frecuentes sobre Hoi An

¿Cuántos días necesitas en Hoi An?

Para la mayoría de la gente la respuesta correcta son tres días. Uno cubre el casco antiguo y los faroles, el segundo te lleva a My Son y a una aldea artesana, el tercero te deja la playa o los arrozales; y tres días son además el mínimo para encargar ropa como es debido. Yo tuve dos noches y me faltó una.

¿Hay que comprar de verdad la entrada del casco antiguo de Hoi An?

Para pasear por las calles no: eso es gratis, y el intento de 2023 de cambiarlo se abandonó en un día. Hace falta para entrar en cualquiera de la veintena de edificios históricos, y en la puerta te la piden. A 120.000 VND por unos cinco sitios es buen precio, y una parte importante de la recaudación ayuda a los propietarios de las casas protegidas a reparar los daños de las inundaciones.

¿Cuándo es la fiesta de los faroles de Hoi An?

El día catorce de cada mes lunar, es decir la víspera de la luna llena, doce o trece veces al año y no una sola. Las fechas que quedan de 2026 son el 24 de septiembre, el 23 de octubre, el 22 de noviembre y el 22 de diciembre; 2027 abre el 21 de enero y el 19 de febrero. El alumbrado eléctrico del casco antiguo se apaga de 18.00 a 22.00 aproximadamente.

¿Está abierto el Puente Cubierto Japonés tras la restauración?

Sí, reabrió el 3 de agosto de 2024 tras diecinueve meses de obras y desde entonces es plenamente visitable. Se conservó y volvió a colocar cerca del 60 % de la madera original y se decidió no repintarlo, motivo por el que algunos visitantes se quejan de que parece demasiado nuevo.

¿Cuál es la mejor época para visitar Hoi An?

Abril, que tiene de media apenas 77 mm de lluvia y 27 °C. De febrero a mayo es la ventana fiable en general. Evita octubre y noviembre, que reciben 419 y 459 mm respectivamente y traen las inundaciones anuales.

¿Hoi An se inunda? ¿Debería eso hacerme renunciar?

Se inunda casi todos los años en octubre y noviembre, y no, no debería hacerte renunciar el resto del año. Incluso después de la inundación récord del 30 de octubre de 2025 el casco antiguo reabrió a los visitantes en cuarenta y ocho horas. Si tienes que viajar en otoño, reserva tarifas reembolsables, quédate al norte de Ly Thuong Kiet o en la playa de An Bang, y deja holgura en el itinerario.

¿Cómo se va del aeropuerto de Da Nang a Hoi An?

Son 30 km y 35-45 minutos. Un Grab cuesta 250.000-500.000 VND, un taxi con taxímetro 300.000-450.000, y el autobús público amarillo número 1 cuesta 30.000 VND. Muchos hoteles ofrecen traslado gratuito a partir de dos noches. Ignora a los conductores que te abordan fuera de llegadas por 800.000-1.200.000 VND.

¿Merece la pena ir a My Son desde Hoi An?

Sí, si vas a la hora de apertura. Es un conjunto de templos hinduistas de los siglos IV al XIII —el centro espiritual del reino cham, Patrimonio de la UNESCO desde 1999— a cosa de una hora. El valle no tiene sombra ni viento y los autobuses llegan entre las 9.00 y las 11.00, así que presentarse a las 6.00 cambia la visita por completo.

¿Cuánto tardan de verdad los sastres de Hoi An?

Dos o tres días para cualquier prenda con estructura, pruebas incluidas. La promesa de «listo en 24 horas» significa una prueba o ninguna, y es la causa más común de reclamaciones. Un traje presentable arranca de forma realista en 130-220 €, y una camisa en 18-30 €.

¿El paseo en barca cesta de Cam Thanh es una trampa para turistas?

Iba camino de serlo, y ha mejorado de verdad. Las nuevas normas nacionales sobre ruido vigentes desde diciembre de 2025 han eliminado casi por completo el problema del karaoke en las zonas habitadas del bosque de cocoteros. La aglomeración entre las 9.00 y las 11.00 sigue siendo real, así que ve entre las 6.30 y las 8.30 o entre las 15.00 y las 17.00 y reserva en la ribera en lugar de a través del hotel.

¿Qué playa es mejor, An Bang o Cua Dai?

An Bang, por los restaurantes y el ambiente, y además está más cerca, a 4 km. Cua Dai ya no es la ruina erosionada que era —una regeneración de 550.000 millones de VND reconstruyó 2,3 km de playa detrás de una barrera sumergida entre 2020 y 2024, y ya se puede uno bañar— pero se nota que es de ingeniería, porque lo es.

¿Hoi An sigue estando en la provincia de Quang Nam?

No. Quang Nam se integró en la ciudad de Da Nang el 1 de julio de 2025, dentro de la reducción de Vietnam de 63 a 34 provincias, y Hoi An es hoy un distrito de Da Nang. Cualquier dirección o ficha que siga poniendo «Hoi An, Quang Nam Province» está desfasada, aunque la seguirás viendo durante años.