Di Blaise Jaeger · Aggiornato il 9 agosto 2026

Perché visitare Labuan Bajo?

Labuan Bajo si trova sulla punta occidentale di Flores, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale, ed esiste oggi per un motivo solo: è la porta d’accesso al parco nazionale di Komodo. Vent’anni fa era un porto di pescatori con una manciata di guesthouse e qualche centro immersioni al servizio di chi aveva sentito parlare delle correnti a ovest. Oggi ha un porto turistico ricostruito, voli quotidiani da Bali, Jakarta e Surabaya e una collina coperta di hotel che guardano tutti lo stesso tramonto. La città è cambiata in fretta e non a tutti piace ciò che è diventata. Ma il motivo per venire qui non è cambiato per niente: tutto quello che vale la pena vedere è al largo, e ci si arriva in barca.

Quello che rende insolito questo angolo d’Indonesia è il numero di cose diverse che riesce a fare bene contemporaneamente. C’è la fauna: i draghi di Komodo vivono allo stato selvatico qui e in nessun altro posto al mondo, e ci cammini in mezzo con un ranger invece di guardarli dietro un vetro. C’è il paesaggio: colline spoglie e fulve che precipitano dritte nell’acqua turchese, isole che sembrano bruciate a ottobre e verdi a febbraio, e punti panoramici come Padar, diventati tra i luoghi più fotografati del paese. E c’è quello che succede sotto la superficie, la parte che la maggior parte dei visitatori non vede mai e quella per cui continuo a tornare. Komodo ha più di quaranta siti di immersione, forti correnti di marea che alimentano quantità enormi di pesce, mante, squali e barriere coralline che restano dense e in salute perché l’acqua non smette mai di muoversi.

L’altra cosa che vale la pena dire subito è che Labuan Bajo non deve per forza essere l’inizio del tuo viaggio. La maggior parte delle persone arriva in aereo, passa tre giorni in barca e riparte in aereo. Funziona. Ma Flores è un’isola lunga, montuosa e profondamente sottovalutata, e arrivare a Labuan Bajo via terra da est — dopo i laghi vulcanici, i villaggi dei tessitori e le spiagge deserte della costa sud — trasforma la città in un arrivo invece che in una partenza. L’ho fatto in entrambi i modi, due volte via terra e due volte in aereo, e la versione via terra è quella che consiglio a chiunque abbia una settimana da dedicarci.

Labuan Bajo in breve

Se prima di prenotare leggi una sola sezione, leggi questa. Risponde alle domande che decidono la forma di un viaggio: dove si trova davvero la città, come ci si arriva, che cosa devi pagare e quanto fermarti.

• Dove si trova: l’estremità occidentale dell’isola di Flores, nella reggenza di Manggarai Ovest, Nusa Tenggara Orientale — circa 500 km a est di Bali in linea d’aria, nella catena delle Piccole Isole della Sonda.
• Aeroporto: l’aeroporto di Komodo (LBJ), a dieci minuti d’auto dal lungomare. Voli quotidiani da Bali (Denpasar), Jakarta e Surabaya, più un piccolo numero di collegamenti internazionali limitati.
• Accesso al parco: solo via mare, dal porto turistico di Labuan Bajo. Non ci sono strade, ponti né traghetti di linea per le isole: ogni visita al parco nazionale di Komodo è una gita in barca, che duri nove ore o cinque giorni.
• Tariffe: il parco applica una quota d’ingresso e di conservazione a persona, riscossa per giornata, con importi diversi nei giorni feriali, nei fine settimana e nei giorni festivi, e con costi separati per i ranger e per attività specifiche come le immersioni. Le tariffe sono state riviste più di una volta negli ultimi anni, quindi conferma l’importo aggiornato con il tuo operatore quando prenoti, invece di fidarti di una cifra vecchia.
• Stagione migliore: la stagione secca va da aprile a novembre, quella delle piogge da dicembre a marzo. Da luglio a settembre trovi la combinazione più affidabile di traversate calme, buona visibilità sott’acqua e cielo limpido.
• Quanto fermarsi: tre giorni come minimo, quattro o cinque per farlo come si deve, e da quattro a sette se sei qui per immergerti.
• Soldi: la valuta è la rupia indonesiana (IDR). In città ci sono bancomat, ma in alta stagione possono restare a secco e il pagamento con carta è tutt’altro che universale appena esci dagli hotel e dai ristoranti più grandi. Preleva contanti prima di salire su qualsiasi barca: nel parco non ci sono sportelli.
• Spostarsi in città: il centro si gira a piedi da un capo all’altro, anche se la salita è ripida. Il noleggio di scooter e gli ojek, i mototaxi, coprono tutto il resto, e gli hotel organizzano i transfer dall’aeroporto.

I miei quattro viaggi a Labuan Bajo

Sono stato a Labuan Bajo quattro volte, in quattro formule diverse, ed è la cosa principale che posso offrire e che la maggior parte delle guide non ha. La prima volta ci sono arrivato da subacqueo, su una crociera subacquea, prima ancora di aver messo piede in città. Ci sono arrivato due volte via terra dall’estremo est di Flores, una volta con un autista e una volta in moto. E ci sono tornato l’ultima volta per un soggiorno breve e denso, che mescolava una giornata di immersioni e una giornata su una normale barca turistica. Sono i tre modi in cui si vive Komodo, e li ho fatti tutti e tre. Producono ricordi completamente diversi dello stesso posto.

Settembre 2016 — primo contatto, da una crociera subacquea

Ho visto Komodo per la prima volta non dal lungomare del porto, ma dal ponte di una barca, durante una crociera subacquea nel settembre 2016. È un modo strano di conoscere una destinazione. La città non la vedi davvero: vedi canali, promontori e punti di ormeggio, e impari la geografia del parco attraverso le maree invece che attraverso le strade. Il programma di una crociera subacquea è costruito intorno alla stanca di marea, quindi la giornata te la organizza il mare: un’immersione presto, prima di colazione, una seconda a metà mattina, una terza nel pomeriggio, a volte un’immersione notturna, e lunghi trasferimenti a motore tra un sito e l’altro mentre mangi, dormi e asciughi l’attrezzatura.

Quello che mi ha dato quel primo viaggio è stata la scala. Dall’acqua capisci che Komodo non è un’isola con sopra dei lucertoloni, ma un intero arcipelago di creste vulcaniche spoglie sparse in uno stretto, con il mare che si riversa in mezzo a loro due volte al giorno. Mi ha dato anche il nord del parco, che è dove stanno i pesci e dove le correnti sono serie, e ha fissato l’asticella per tutte le immersioni che ho fatto in Indonesia da allora.

Marzo 2021 — arrivo via terra da Maumere, con un autista

Vivo in Indonesia dal 2020, e questo ha cambiato il mio modo di viaggiare qui: invece di volare da un’attrazione all’altra ho iniziato ad attraversare le isole. Nel marzo 2021 ho percorso Flores in tutta la sua lunghezza partendo da Maumere, a est, con un autista, e alla fine sono arrivato a Labuan Bajo. Quella traversata è uno dei più bei viaggi su strada del paese. Comprende la mezzaluna deserta di Koka Beach, il paesino di montagna di Moni e una salita prima dell’alba per vedere il sole spuntare sui laghi vulcanici colorati del Kelimutu, prima che la strada pieghi a ovest e passi altri due giorni a salire e scendere tra le catene montuose.

Farlo in questo modo ricolloca completamente Labuan Bajo. Non atterri in un hub turistico: scendi dalle colline dentro una città portuale dopo giorni di villaggi, caffè, risaie terrazzate e tornanti, e l’improvvisa concentrazione di centri immersioni, procacciatori di barche e bar da tramonto sembra una piccola metropoli. Significa anche che sai già che Flores è molto più della sua punta occidentale, e non è una cosa che impari in tre giorni di barca.

Giugno 2021 — la stessa strada, in moto

Tre mesi dopo ho rifatto lo stesso identico percorso, da Maumere a Labuan Bajo, questa volta in moto. Stessa strada, viaggio completamente diverso. In moto ti fermi dove vuoi, senti ogni cambio di quota e di clima e finisci in molte più conversazioni di quante ne nascano dietro un parabrezza. Ti prendi anche il tuo rischio: la strada Trans-Flores è stretta, curva senza tregua e in alcuni tratti può essere interrotta dalle frane nei mesi delle piogge. Se ci stai pensando, trattala come un vero viaggio in moto di più giorni e non come una scorciatoia, e concediti più giorni di quanti ne suggerisca la mappa.

Il motivo per cui cito entrambe le traversate è che sono l’argomento migliore per trattare Labuan Bajo come un arrivo. Se arrivi e riparti in aereo, Flores è un terminal per barche. Se la attraversi in moto o in auto, Labuan Bajo diventa l’ultimo capitolo di qualcosa di molto più grande.

Ottobre 2024 — un giorno di immersioni, un giorno in barca turistica

Il mio soggiorno più recente, nell’ottobre 2024, è stato breve e volutamente diviso in due. Un giorno un’uscita giornaliera di immersioni, il giorno dopo la classica gita in barca turistica che prenotano quasi tutti i visitatori: Padar, i draghi, Pink Beach. Volevo vedere di persona il circuito più battuto invece di giudicarlo dal ponte di una barca da immersione, e sono contento di averlo fatto. Il tour classico è più affollato della versione subacquea e si muove su un orario fisso, ma la sequenza funziona: una salita ripida all’alba fino al punto panoramico di Padar, una camminata con il ranger tra i draghi nel caldo della mattinata, poi bagni e snorkeling nel pomeriggio. Se hai due giorni, farne uno per tipo è la combinazione con il miglior rapporto qualità-prezzo che esista.

Ho dormito al Blue Parrot, un posto minuscolo con solo tre camere, una delle quali ha una vista davvero bellissima sulla baia. L’accoglienza è stata calorosa quanto quella di qualsiasi altro posto in cui ho dormito in Indonesia. Non è un resort e non finge di esserlo: è quel tipo di piccolo indirizzo a conduzione familiare che a Labuan Bajo è sempre più difficile trovare, man mano che la collina si riempie.

The Cauldron, detto anche Shotgun — l’immersione a cui penso ancora

Su tutti e quattro i viaggi, e su immersioni fatte nel nord, nel centro e nel sud del parco, per me un sito sta sopra a tutti gli altri: The Cauldron, che qui quasi tutti chiamano Shotgun. Si trova nel nord del parco, nel passaggio tra Gili Lawa Laut e Gili Lawa Darat. È la topografia a fare la differenza: una depressione a forma di catino che si restringe in un canale e, quando la marea corre, tutto il volume d’acqua che passa tra le due isole viene spinto a forza in quella strettoia.

Ti cali lontano dalla strettoia e attraversi il catino, e per un po’ è una normale, ottima immersione di Komodo: corallo, banchi di pesce, il traffico solito. Poi il fondo sale, il canale si chiude e non c’è più niente da nuotare. La corrente ti prende, accelera e ti spara fuori dall’altra parte. Da lì viene il nome, ed è preciso: vieni espulso, esattamente come qualcosa sparato fuori da una canna, nel blu aperto sul lato opposto del passaggio. Tutto il transito dura pochi secondi. È la cosa più vicina al volo che abbia mai provato sott’acqua.

Quello che lo rende più di una giostra da luna park è ciò che ti aspetta dentro il flusso. Squali e razze restano fermi nell’acqua in movimento ai due lati della strettoia, con il muso rivolto verso la corrente, quasi immobili, lasciando che sia lei a fare il lavoro. Tu passi a tutta velocità e loro sono semplicemente lì, che tengono la posizione mentre vieni trascinato oltre. Vale la pena dirlo chiaramente: non è un sito per principianti. Si immerge su maree precise, con una guida che conosce i tempi, e sbagliare i tempi è ciò che rende pericolose invece che esaltanti le immersioni in corrente. Se hai l’esperienza necessaria, mettilo in cima alla lista.

Il parco nazionale di Komodo: cosa lo rende unico

Il parco nazionale di Komodo fu creato nel 1980, inizialmente per proteggere il drago di Komodo, e fu iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 1991, quando divenne chiaro che l’ambiente marino intorno alle isole era eccezionale quanto il rettile che le aveva rese famose. Il parco comprende le tre isole principali di Komodo, Rinca e Padar, più una manciata di isole minori e un’ampia porzione di mare circostante. Qui la protezione non è una formalità: la maggior parte della superficie del parco è acqua, e la zona marina è gestita in modo altrettanto attivo della terraferma.

La geografia spiega quasi tutto di questo posto. Le isole si trovano in uno stretto tra Sumbawa e Flores, sulla linea in cui le masse d’acqua del Pacifico e dell’Oceano Indiano si incontrano e si incanalano in una serie di passaggi stretti. Due volte al giorno, volumi enormi d’acqua vengono spinti a nord e poi richiamati a sud attraverso quelle strettoie. Questo lavaggio costante fa risalire dalle profondità acqua fredda e ricca di nutrienti, che nutre il plancton, che nutre tutto il resto. È il motivo per cui un gruppo di isole secche e apparentemente sterili è circondato da alcune delle barriere coralline più ricche di vita dell’Indonesia, ed è il motivo per cui qui le immersioni esigono rispetto.

Fuori dall’acqua, la prima cosa che colpisce è il contrasto. Sono isole di savana, non di giungla: prateria aperta, palme lontar, roccia e colline che diventano oro bruciato alla fine della stagione secca e per un breve periodo verdi dopo le piogge. Sulla maggior parte di esse non ci sono fiumi permanenti, e c’è pochissima ombra. Sembra un paesaggio che dovrebbe essere vuoto, e invece ospita la lucertola più grande della Terra, cavalli selvatici, cervi, bufali d’acqua e un lungo elenco di uccelli. Sott’acqua, le stesse isole sono circondate da più di quaranta siti di immersione con un nome, coralli duri e molli e una popolazione ittica che va dai nudibranchi grandi come un’unghia alle mante con un’apertura più larga di un’automobile. Puoi leggere il quadro ecologico completo nella scheda del parco nazionale di Komodo e su Wonderful Indonesia, il sito dell’ente nazionale del turismo.

Una conseguenza pratica di tutto questo: il parco è un’area di conservazione operativa, con un numero limitato di punti di sbarco, posti dei ranger e sentieri segnati. Non puoi andartene in giro a piacere. Dove vai a terra lo decide l’ente parco e lo fanno rispettare i ranger; dove vai in mare lo decidono il tuo capitano e la marea. È una cosa buona, ed è il motivo per cui questo posto funziona ancora dopo due decenni di crescita dei visitatori.

Draghi di Komodo: dove e come vederli

Varanus komodoensis è la lucertola vivente più grande: nei maschi più grossi raggiunge circa tre metri dal muso alla punta della coda, e allo stato selvatico vive solo su una manciata di isole in questa parte dell’Indonesia. Vederne uno non è come vedere un grosso rettile allo zoo. Sono animali dal corpo massiccio, all’apparenza lenti, che sulle brevi distanze possono muoversi molto in fretta, e la sensazione di stare su un sentiero aperto con uno a venti metri e nessuna barriera in mezzo non è qualcosa che una fotografia riesca a trasmettere.

Isola di Komodo o isola di Rinca?

Sul circuito classico ci sono due posti in cui sbarchi e cammini con un ranger per cercare i draghi: l’isola di Komodo stessa, al posto dei ranger di Loh Liang, e l’isola di Rinca, a Loh Buaya. La maggior parte degli operatori visita l’una o l’altra a seconda della durata del viaggio e delle condizioni del mare di giornata; i viaggi più lunghi le toccano entrambe.

L’isola di Komodo è il nome più famoso, quello che tutti immaginano, con sentieri più lunghi e un autentico senso di isolamento. Rinca è più vicina a Labuan Bajo, il che ne fa la scelta abituale per una gita in giornata, e in pratica lì i draghi sono spesso più facili da vedere: gli animali si radunano intorno all’area dei ranger e ai letti asciutti dei fiumi lì attorno, e gli avvistamenti tendono a essere più rapidi e più affidabili. Secondo me Rinca ha anche il paesaggio più suggestivo delle due: colline aridissime, palme lontar e lunghe vedute sulle baie, con brevi camminate che salgono quanto basta per meritare la fatica. Se hai una sola tappa dedicata ai draghi, Rinca fa il suo lavoro. Se sei su una barca di tre giorni, falle entrambe, perché le camminate sono diverse.

Ranger, sicurezza e le regole che contano

Su nessuna delle due isole puoi camminare senza un ranger del parco certificato. Non è un extra da vendere: è un obbligo del parco, ed esiste perché gli animali sono davvero pericolosi. Il morso di un drago di Komodo è velenoso e il loro comportamento è imprevedibile: sono predatori d’agguato, capaci di restare immobili a lungo e poi scattare. Gli attacchi alle persone sono rari, ma succedono, e in ognuno di essi c’è qualcuno che era troppo vicino, si è mosso male o si era allontanato dal gruppo.

Le regole pratiche sono semplici e vanno prese sul serio. Resta dietro al tuo ranger e tieni il gruppo unito. Mantieni la distanza che ti viene indicata, anche quando l’animale sembra addormentato. Non correre, non accovacciarti per avere un’inquadratura più bassa senza permesso e non metterti mai tra un drago e l’ombra o l’acqua verso cui si sta dirigendo. Metti scarpe chiuse: il terreno è sassoso e ci sono serpenti. E prima della camminata di’ alla tua guida se hai una ferita aperta, perché i draghi seguono l’odore del sangue a grande distanza.

Anche il momento della giornata aiuta. Gli avvistamenti sono migliori nella stagione secca, da aprile a novembre, quando gli animali sono più attivi intorno ai sentieri e le fonti d’acqua sono concentrate. La mattina è meglio di mezzogiorno, sia per i draghi sia per te: su nessuna delle due isole c’è quasi ombra, e già alle 11 il caldo su quei sentieri è punitivo.

Immersioni a Komodo: siti, correnti e stagioni

Questa è la parte di Komodo che per me giustifica il viaggio, ed è quella a cui la maggior parte delle guide dedica meno attenzione. Il parco ha più di quaranta siti di immersione e, cosa insolita per una sola destinazione, coprono quasi tutto lo spettro: immersioni in corrente ad alta tensione con i pelagici a nord, facili giardini di corallo e stazioni di pulizia delle mante al centro, e acqua fredda e carica di plancton con grandi raduni di mante ed eccellente macro a sud. Pochissimi posti ti permettono di fare tutto questo dallo stesso porto, ed è per questo che Komodo sta quasi in cima a qualsiasi elenco delle migliori immersioni in Indonesia.

Prima dei siti, le correnti. Qui tutto dipende dalle maree, e la differenza tra un’immersione superba e una spaventosa è il momento in cui la fai. I siti si immergono in punti precisi del ciclo di marea, i briefing sono più lunghi di quelli a cui sei abituato, e le discese negative, i reef hook e le procedure di immersione in deriva sono la norma e non un’eccentricità. Le correnti discendenti esistono e sono il vero pericolo, non la deriva orizzontale. Niente di tutto questo deve scoraggiarti: deve dirti di scegliere l’operatore per la qualità dei suoi briefing e per la disponibilità a cambiare programma, non per il prezzo. Chiedi come decidono il programma della giornata. Una buona guida di Komodo ti risponderà con le tavole di marea.

Komodo nord: esposto, veloce e pieno di pesce

Il nord del parco guarda il mare di Flores e prende tutta la forza dello scambio di marea. L’acqua è in genere più calda che a sud, la visibilità è spesso migliore e i siti si costruiscono intorno a montagne sottomarine e passaggi in cui la corrente concentra il pesce in formazioni dense e immobili. È territorio da subacquei esperti, e gli operatori ti chiederanno del tuo logbook prima di portarti là.

Castle Rock è il sito di punta: un pinnacolo sommerso a cui ti avvicini con una discesa negativa e a cui ti agganci mentre gli squali grigi di scogliera pattugliano il lato controcorrente e carangidi giganti e tonni cacciano tra i banchi di fucilieri sopra la tua testa. Può essere spettacolare e può essere impraticabile: è la natura del posto. Crystal Rock è il suo vicino di casa, un po’ più indulgente: un pinnacolo che affiora in superficie, con squali di scogliera, banchi enormi di anthias e fucilieri e bellissimi coralli duri sulle spalle meno profonde, dove chiudi l’immersione. E The Cauldron, o Shotgun, nel canale tra Gili Lawa Laut e Gili Lawa Darat, è l’immersione in deriva descritta prima: un catino che si restringe in una strettoia che ti accelera e ti sputa fuori dall’altra parte, con squali e razze fermi nel flusso.

Komodo centro: la via di mezzo equilibrata

I siti centrali, più vicini a Labuan Bajo, sono quelli dove si concentrano le immersioni in giornata, e sono il motivo per cui Komodo non è una destinazione solo per subacquei incalliti da corrente. Le condizioni sono più moderate, i trasferimenti in barca più brevi e le barriere coralline straordinarie. Qui il minimo ragionevole è un brevetto advanced open water, con alle spalle una manciata di immersioni in corrente leggera.

Batu Bolong è quello di cui parlano tutti, e a ragione. È un piccolo scoglio in mezzo a un canale con la barriera che scende su entrambi i fianchi e, siccome la corrente si divide intorno a lui, in ogni momento c’è un lato riparato. La copertura corallina e la pura densità di vita su quel pinnacolo sono difficili da esagerare: è una delle barriere più concentrate in cui mi sia mai immerso. Mawan è una stazione di pulizia delle mante su un pendio sabbioso, un’immersione facile per gli standard di Komodo, dove ti sistemi a distanza rispettosa e aspetti che le mante si mettano in fila sopra le stazioni di pulizia. Tatawa Besar è una lunga deriva rilassata lungo un pendio tappezzato di coralli molli arancioni, il tipo di immersione in cui fai fatica a finire una bombola perché non fai altro che lasciarti galleggiare.

Komodo sud: freddo, verde e pieno di mante

Il sud del parco è un altro oceano. Guarda l’Oceano Indiano, e le risalite d’acqua profonda portano acqua nettamente più fredda e densa di plancton. La visibilità cala, il colore dell’acqua vira al verde e ti servirà più protezione termica di quella che hai messo in valigia: una muta da 5 mm non è esagerata. In cambio ottieni biomassa. Qui le mante si radunano in numero, soprattutto a Manta Alley, dove usano un canale e un gruppo di scogli come stazione di pulizia e di alimentazione e possono presentarsi in grandi raduni invece che a una o due per volta. Il sud è anche la migliore zona macro del parco, con creature rare sui pendii più scuri, per i subacquei a cui piace cercare con calma e una torcia.

Il problema è l’accesso. I siti del sud sono lontani da Labuan Bajo, esposti al mare lungo e spesso irraggiungibili in giornata. Le condizioni migliori vanno da dicembre a marzo, cioè nella stagione delle piogge, quando la traversata in superficie è al suo peggio. È esattamente questo compromesso a rendere il sud territorio quasi esclusivo delle crociere subacquee e dei noleggi più lunghi, e a far sì che la stagione delle mante e il bel tempo per navigare non coincidano mai.

Su tutte e tre le zone, la logica delle stagioni è semplice. Da aprile a novembre è la finestra affidabile per il nord e il centro, con luglio-settembre come momento ideale per mare calmo e visibilità. Da dicembre a marzo si favoriscono il sud e le mante, al prezzo di traversate più mosse e di più giornate annullate. Qualunque finestra tu scelga, metti in conto un giorno di riserva: qui il meteo cambia i programmi più spesso che in qualsiasi altro posto in cui mi immerga in Indonesia.

Le isole: Padar, Pink Beach, Kalong e oltre

Le isole sono ciò che riempie gli spazi tra un’immersione e l’altra e, per chi non si immerge, sono il viaggio. Quasi tutti gli itinerari che partono da Labuan Bajo sono costruiti sugli stessi tre o quattro sbarchi, disposti in una sequenza che segue la luce: una salita all’alba, una camminata in mattinata, un bagno nel pomeriggio e qualcosa sull’acqua al tramonto.

L’isola di Padar e le sue tre baie

Padar è l’immagine che vende Komodo: una cresta che domina tre baie a mezzaluna che si allontanano in direzioni diverse, ognuna con un colore di sabbia diverso — bianca, nera e rosa. La salita dal pontile di sbarco è breve ma davvero ripida, su gradini e terra battuta, e in quasi tutti i tour organizzati si fa prima dell’alba: vuol dire salire al buio, in coda dietro una processione di frontali. Non è un’escursione in senso tecnico: sono quindici-trenta minuti di sforzo costante a seconda del punto panoramico in cui ti fermi, e le piattaforme più basse ti danno già gran parte dell’inquadratura.

Due note pratiche. Porta acqua, anche alle 5, perché non c’è ombra e ridiscenderai in pieno sole. E accetta che non l’avrai tutta per te: Padar all’alba a luglio è un posto affollato. Ne vale comunque la pena: la forma di quell’isola vista dall’alto non somiglia a nessun altro posto in Indonesia, e le fotografie, comprese quelle che scatti tu, non la spiegano davvero.

Pink Beach

Il colore è reale e ha una spiegazione semplice: frammenti di corallo rosso frantumati dal mare e mescolati alla sabbia bianca. L’intensità varia con la luce e con quanto è bagnata la sabbia: sul bagnasciuga a metà giornata può sembrare quasi salmone, mentre più in alto sulla spiaggia, nella luce piatta del pomeriggio, sbiadisce verso il color crema. Non è un trucco di fotoritocco, ma non è nemmeno fluorescente, e saperlo in anticipo evita delusioni.

Nel 2024 Pink Beach è stata nominata 7ª spiaggia più bella del mondo da The World’s 50 Best Beaches, cosa che non ha certo contribuito a renderla più tranquilla. Vieni presto o tardi se la tua barca lo permette, ed entra in acqua: lo snorkeling direttamente dalla sabbia è buono, con il corallo che comincia vicino a riva, mentre quasi tutti passano l’intera visita in piedi sulla spiaggia a fotografarla.

Kalong e le volpi volanti al crepuscolo

Kalong è l’attrazione più silenziosa di tutto il parco e quella che resta più a lungo nella memoria. È un’isola di mangrovie, e ogni sera al tramonto migliaia di volpi volanti — grandi pipistrelli della frutta — lasciano le mangrovie e si riversano verso le isole vicine per andare a mangiare. La partenza cresce lentamente: qualche individuo, poi decine, poi un fiume continuo di pipistrelli che attraversa a lungo il cielo sopra la tua barca, in controluce su qualunque colore stia facendo il tramonto.

Ci si arriva in barca da Labuan Bajo e di solito viene aggiunta a una crociera al tramonto o inserita come ultima tappa di una gita in giornata, prima del rientro al buio. Lì non c’è niente da fare se non stare fermi, a motore spento, a guardare, ed è esattamente questo il bello dopo una giornata di salite e di bagni.

Oltre a queste tre, le isole su cui sbarchi davvero sono Komodo e Rinca per le camminate con i draghi, più una serie variabile di tappe minori di snorkeling: banchi di sabbia che compaiono e spariscono con la marea, barriere poco profonde e spiagge in cui sta una barca alla volta. Quali ti capitano dipende dal tuo capitano, dalla marea e dal mare lungo più che da un dépliant, quindi considera le tappe extra un regalo e non una lista da spuntare.

Gite in barca a Komodo: in giornata, 2 giorni/1 notte, 3 giorni/2 notti o crociera subacquea

Non c’è modo di vedere il parco nazionale di Komodo se non in barca, quindi scegliere la barca è la decisione più importante del tuo viaggio. Dominano quattro formule, adatte a viaggiatori davvero diversi. Le differenze non riguardano solo la durata: cambiano quali parti del parco puoi raggiungere fisicamente, quanto sono affollate le tue tappe e se dormi sull’acqua o in città.

La gita in giornata parte presto dal porto turistico, di solito tra le 5 e le 6, e rientra a buio fatto. In una lunga giornata di solito ci stanno Padar all’alba, una camminata tra i draghi a Rinca, Pink Beach, una tappa di snorkeling e a volte Kalong sulla via del ritorno. È efficiente ed è il modo più economico per entrare nel parco, ma ti muovi di continuo e viaggi nello stesso momento di tutti gli altri che hanno scelto la stessa opzione. Le barche vanno dai motoscafi condivisi, che coprono più distanza, alle più lente barche di legno, più comode ma che tagliano qualche tappa dall’elenco.

Il 2 giorni/1 notte aggiunge una notte all’ancora e risolve subito il difetto peggiore della gita in giornata: la fretta. Raggiungi gli stessi luoghi principali, ma ad alcuni arrivi fuori dagli orari di punta, ti guadagni una serata sull’acqua e la seconda mattina comincia dove è finito il primo giorno, invece che di nuovo al porto. È il miglior salto di qualità per rupia spesa di tutto l’elenco.

Il 3 giorni/2 notti è la formula classica della crociera turistica, quella che conosco dai miei viaggi. Due notti a bordo permettono alla barca di spingersi più lontano, di solito aggiungendo l’isola di Komodo oltre a Rinca, più snorkeling e abbastanza margine nel programma perché un cambio di tempo non distrugga l’itinerario. La sistemazione per la notte varia enormemente da un operatore all’altro, dai materassi sul ponte aperto alle cabine private con aria condizionata: chiedi in modo esplicito, perché è qui che le barche economiche e quelle comode si separano di più.

La crociera subacquea è la versione per chi si immerge, ed è tutta un’altra bestia. I viaggi vanno in genere da qualche giorno a una settimana o più, il programma è costruito intorno alle immersioni invece che ai punti panoramici, e la barca va dove sono le immersioni, estremo sud compreso, dove le barche giornaliere di solito non arrivano. Se sei subacqueo, è la formula che ti apre tutto il parco, e il mio primo viaggio a Komodo nel 2016 è stato esattamente questo. Ho scritto più a fondo su come funzionano questi viaggi, quanto costano in termini di fatica e cosa guardare in una barca nella mia guida alla crociera subacquea in Indonesia.

Qualunque cosa tu scelga, due aspetti contano più del dépliant. Primo, l’attrezzatura di sicurezza e l’equipaggio: chiedi dei giubbotti di salvataggio, della radio, di un tender e se c’è un secondo motore, perché queste sono traversate in mare aperto e le avarie capitano. Secondo, il numero di persone a bordo, che determina tutto il resto della giornata: una barca condivisa con trenta passeggeri e un noleggio privato con sei visiteranno luoghi identici e produrranno viaggi completamente diversi.

Cosa fare in città a Labuan Bajo

La città in sé è abbastanza piccola da capirla in un pomeriggio. In sostanza c’è una strada che la percorre ad anello, e l’anello si divide in due mondi. La parte bassa, a livello del porto, è la città che lavora: il porto, le agenzie delle barche e la maggior parte dei centri immersioni, tutti a pochi minuti a piedi l’uno dall’altro. La parte alta, sulla collina, è quella dei ristoranti e degli hotel con vista sulla baia, ed è dove tutti finiscono a fine giornata, perché il tramonto sulle isole è la cosa gratuita più bella di Labuan Bajo. Il porto turistico ristrutturato, in basso, è il punto di partenza di ogni tour e di ogni crociera subacquea, e merita una passeggiata di primo mattino solo per guardare la flotta che salpa.

Due brevi escursioni si fanno facilmente in un pomeriggio libero o in una giornata di brutto tempo. Bukit Sylvia è una collina proprio sopra la città, con un panorama su Labuan Bajo, la baia e le isole più in là: è una salita breve o una corsa veloce in scooter, e dà il meglio al tramonto. Batu Cermin — il nome significa «roccia specchio» — è una grotta a pochi chilometri nell’entroterra, con stalattiti, pipistrelli residenti e un noto effetto di luce: in certi momenti della giornata il sole entra da una fessura nel soffitto e colpisce il calcare bagnato, che lo riflette per tutta la sala. Vacci con una guida, metti scarpe che tengano e aspettati una visita modesta e rapida, non un grande sistema di grotte.

Goa Rangko, la grotta d’acqua salata nascosta

Rangko è l’escursione che consiglierei con più insistenza se hai mezza giornata e vuoi qualcosa che non stia sul circuito classico delle barche. Goa Rangko è una grotta che contiene una piscina naturale d’acqua salata, nascosta nel calcare a nord della città. Arrivarci fa parte dell’esperienza: raggiungi il villaggio di Tanjung Boleng, prendi una barchetta per una ventina di minuti e poi cammini cinque minuti su un sentiero fino all’ingresso. Una barca privata per due costa circa 250.000 IDR, più un biglietto d’ingresso di 50.000 IDR a persona.

Dentro, scendi in una sala con acqua salata limpida e fresca, e ci puoi nuotare. L’orario che conta è quello della luce: vacci nel pomeriggio, quando l’angolo del sole manda un fascio dentro la grotta e illumina la piscina dall’alto. Prima nella giornata è una nuotata in una grotta buia: piacevole, ma molto meno impressionante. Porta una sacca stagna, calzature che puoi bagnare e qualcosa per asciugarti, perché non ci sono servizi.

Quanti giorni servono, e un itinerario consigliato

Tre giorni sono il minimo onesto, e funzionano solo se nessuno dei tre viene mangiato da un volo. Quattro o cinque giorni sono il numero giusto per la maggior parte delle persone: coprono il parco come si deve, lasciano spazio alla città e a Rangko e assorbono una giornata di brutto tempo senza rovinare il viaggio. Chi si immerge dovrebbe prevedere da quattro a sette giorni, perché le giornate di immersione vanno a coppie e a terne e i bei siti del nord sono lontani. Se attraversi anche Flores via terra, aggiungi tre o quattro giorni per il tragitto da o verso Maumere.

Ecco lo schema di quattro giorni che userei, basato su come era organizzato il mio viaggio dell’ottobre 2024.

• Giorno 1 — arrivo e orientamento. Atterri, ti sistemi, percorri l’anello dal porto turistico fino in cima alla collina, prenoti o confermi la tua barca e fai la breve salita al Bukit Sylvia per il tramonto. Cena sull’acqua.
• Giorno 2 — la gita in barca classica. Partenza prima dell’alba per Padar all’alba, camminata con il ranger tra i draghi a Rinca in mattinata, Pink Beach e una tappa di snorkeling dopo pranzo, e Kalong al tramonto sulla via del ritorno se il programma lo consente.
• Giorno 3 — la giornata in acqua. Un’uscita di immersioni in giornata sui siti centrali — Batu Bolong, Mawan e Tatawa Besar sono il trio abituale — oppure, se non ti immergi, una giornata di snorkeling sulle stesse barriere, abbastanza poco profonde da essere davvero appaganti anche dalla superficie.
• Giorno 4 — Rangko e la città. Mattina libera, poi Goa Rangko nel primo pomeriggio per la luce, Batu Cermin sulla via del ritorno e un’ultima cena sulla collina.

Se hai cinque giorni, la modifica migliore è sostituire il giorno 2 con una barca da 2 giorni/1 notte, che ti fa dormire all’ancora e arrivare a Padar e dai draghi prima della flotta delle gite in giornata. Se hai una settimana e ti immergi, sostituisci tutta la parte centrale del viaggio con una crociera subacquea e tieni due giorni a terra alle due estremità.

Dove dormire a Labuan Bajo

Dove dormi a Labuan Bajo si riduce a un semplice compromesso tra il porto e la collina. Stare in basso, vicino al porto e al porto turistico, significa poter raggiungere la tua barca a piedi alle 5 senza organizzare nulla, e trovarti in mezzo ai centri immersioni e alle agenzie: comodo, funzionale e più rumoroso. Stare in alto, sulla collina, ti compra la vista — baia, isole e tramonto dalla tua terrazza — al prezzo di una discesa ripida a piedi o in scooter ogni mattina. C’è una terza opzione a qualche chilometro a nord e a sud della città, dove le strutture più grandi fronte spiaggia stanno lontane dal centro: più tranquille, ma dipenderai dai transfer.

La mia scelta nell’ultimo viaggio è stata il Blue Parrot, e lo cito perché è il tipo di posto che questa città sta perdendo. Tre camere, tutto qui, e una di queste ha una vista davvero bellissima sulla baia. L’accoglienza è stata eccezionalmente calorosa, di quelle in cui finisci a chiacchierare in terrazza invece di uscire. È così piccolo che la disponibilità è più una questione di fortuna che di programmazione: consideralo una bella scoperta e non una prenotazione garantita.

Sei hotel di Labuan Bajo da tenere d’occhio

Labuan Bajo si riempie in fretta tra giugno e settembre, e le camere buone se ne vanno per prime. I sei indirizzi qui sotto coprono la gamma abituale di esigenze. Li ho presentati di proposito in base a ciò che potresti cercare, e non in base alle stelle: qui prezzi, disponibilità e tipologie di camera cambiano di continuo, quindi controlla le tariffe aggiornate e leggi le recensioni recenti prima di impegnarti.

• Seaesta Komodo Hotel & Hostel — l’opzione da guardare se viaggi con un budget stretto o da solo e vuoi un mix di dormitori e camere private nello stesso posto. Controlla le tariffe aggiornate e che cosa è incluso.
• Puri Sari Beach Hotel — da valutare se preferisci stare su una spiaggia invece che in mezzo alla città e non ti dispiace usare i transfer per raggiungere il porto turistico.
• Loccal Collection Hotel Komodo — un nome da confrontare se la tua priorità è la vista sul tramonto dalla collina. Guarda bene quali categorie di camera affacciano davvero sulla baia.
• Bintang Flores Hotel — uno degli hotel più grandi e convenzionali della zona, utile se dopo giorni in barca vuoi una piscina e servizi prevedibili.
• Elang Hillside Bamboo Villas — per chi vuole qualcosa con più carattere di una normale camera d’albergo, su in collina invece che a livello del porto.
• Laprima Hotel — un’opzione di fascia media da valutare quando vuoi restare a portata di lungomare senza pagare tariffe da resort.

Due abitudini di prenotazione che qui pagano. Prenota la prima e l’ultima notte prima di arrivare e lascia flessibile la parte centrale, perché il programma della tua barca può spostarsi con il meteo. E fatti confermare per iscritto il transfer dall’aeroporto: i taxi all’aeroporto di Komodo sono pochi, e arrivare a mezzogiorno senza un passaggio e senza connessione dati funzionante è un inizio di viaggio evitabile.

Dove mangiare a Labuan Bajo

Per una città delle sue dimensioni, a Labuan Bajo si mangia bene, soprattutto perché tutti scendono affamati dalle barche alla stessa ora e i ristoranti si sono organizzati intorno al tramonto. Dai miei soggiorni emergono tre indirizzi.

Le Bajo sta in fondo a un pontile, sospeso sull’acqua, il che ne fa la scelta ovvia per un bicchiere al tramonto o per una cena con le isole davanti. Taman Laut è dove andare per la cucina indonesiana: qui il punto è quello che c’è nel piatto e non l’ambiente, ed è un correttivo utile dopo qualche giorno di cucina di bordo. Baccala serve cucina italiana a un prezzo giusto, ai piedi dell’hotel Triple A, ed è il posto dove manderei chiunque sia arrivato a quel punto del viaggio in cui vuole un piatto di pasta e non si discute.

Oltre a questi, il rito serale a cui vale la pena unirsi è il mercato notturno sul lungomare, dove il pesce si sceglie dal ghiaccio, viene pesato e cucinato alla griglia davanti a te e si mangia a lunghi tavoli condivisi. È il pasto buono più economico della città e il più conviviale. Mettiti d’accordo sul prezzo prima che il pesce finisca sulla griglia, porta contanti e aspettati che sia affollato dalle 18 in poi.

Consigli pratici: come arrivare, tariffe, periodo migliore

Come arrivare. Quasi tutti arrivano in aereo. L’aeroporto di Komodo (LBJ) ha voli quotidiani da Bali (Denpasar), Jakarta e Surabaya, più un piccolo numero di collegamenti internazionali limitati, e la tratta da Bali è abbastanza breve perché un volo del mattino ti lasci un pomeriggio utilizzabile in città. Prenota con anticipo per luglio e agosto, quando posti e prezzi giocano entrambi contro di te. Se preferisci confrontare voli, autobus e traghetti sulla stessa schermata, puoi controllare rotte e tariffe da Bali a Labuan Bajo su 12Go. Per il quadro più ampio su come arrivare nel paese e spostarsi tra le isole, vedi le mie guide su come arrivare in Indonesia e come spostarsi in Indonesia.

L’alternativa via terra. L’altro modo per arrivare è la strada che attraversa Flores da Maumere: richiede tre o quattro giorni a un ritmo ragionevole ed è un vero momento clou del viaggio, non un trasferimento. Puoi farla con un autista, come ho fatto nel marzo 2021, o in moto, come ho fatto nel giugno 2021. In entrambi i casi, calcola più tempo di quanto suggeriscano le distanze: la strada Trans-Flores sale e curva di continuo, e le velocità medie sono basse.

Tariffe e biglietti del parco. L’ingresso al parco nazionale di Komodo si paga a persona e a giornata, con importi distinti per giorni feriali, fine settimana e giorni festivi, e con costi aggiuntivi per i ranger e per attività come le immersioni. La struttura è stata rivista più di una volta negli ultimi anni, quindi al momento di prenotare chiedi al tuo operatore il totale aggiornato e dettagliato, e verifica se è compreso nel prezzo del tour o se viene riscosso a parte in giornata. Tieni contanti per tutto ciò che si paga sul posto.

Periodo migliore per andare. La stagione secca va da aprile a novembre e regala mare più calmo, visibilità migliore sott’acqua e cielo limpido: le condizioni che quasi tutti hanno in mente quando prenotano. La stagione delle piogge, da dicembre a marzo, rende verdi le isole, porta la stagione delle mante nel sud del parco e consegna traversate più mosse e più giornate di barca annullate. Se puoi scegliere liberamente, da luglio a settembre è l’optimum sia per le condizioni di immersione sia per la comodità in barca; se la tua priorità sono le mante del sud, accetta il mare lungo e vieni invece nei mesi delle piogge.

Prenotazioni e logistica. In alta stagione prenota i tour con largo anticipo, in particolare le crociere subacquee e i noleggi privati, che si esauriscono con mesi di anticipo. Per qualsiasi camminata sulle isole, porta più acqua di quanta pensi ti serva, più cappello e crema solare: su Padar, Rinca e Komodo non c’è ombra, e lì il caldo è un fattore reale e non un avvertimento di rito.

Comportarsi bene. Vicino ai draghi, segui le istruzioni del tuo ranger senza improvvisare: le regole esistono perché gli animali sono pericolosi. In acqua, non toccare il corallo e non metterci i piedi sopra, e tieni le distanze dalle mante invece di nuotare loro addosso. Ovunque, riporta indietro i tuoi rifiuti: sulle isole il parco non ha alcuna infrastruttura per lo smaltimento, e quello che ci si lascia lì ci resta. Niente di tutto questo è difficile, ed è il prezzo perché questo posto resti bello com’è.

Leggi altro su Flores e l’Indonesia

Domande frequenti su Labuan Bajo e Komodo

Dove si trova Labuan Bajo?

Labuan Bajo è una città portuale sulla punta occidentale dell’isola di Flores, nella reggenza di Manggarai Ovest, nella provincia indonesiana di Nusa Tenggara Orientale. Guarda lo stretto che separa Flores da Sumbawa, e le isole del parco nazionale di Komodo si trovano subito al largo, a ovest. È a circa 500 km a est di Bali, ha un aeroporto proprio ed è l’unica base pratica per visitare il parco. Trovi i dettagli geografici nella scheda su Labuan Bajo.

Come si arriva a Labuan Bajo da Bali?

Il modo più semplice è volare da Denpasar all’aeroporto di Komodo (LBJ), un breve salto interno con diverse partenze al giorno. Prenota presto per il picco da luglio a settembre, quando posti e tariffe si stringono entrambi. L’alternativa è volare a Maumere, all’estremità orientale di Flores, e attraversare l’isola via terra fino a Labuan Bajo: ci vogliono tre o quattro giorni e il tragitto diventa parte del viaggio — è così che sono arrivato nel marzo e nel giugno 2021.

Qual è il periodo migliore per visitare Labuan Bajo?

Da luglio a settembre è la finestra migliore in assoluto, perché mette insieme mare calmo, buona visibilità sott’acqua, cielo limpido e avvistamenti affidabili dei draghi. La stagione secca più ampia va da aprile a novembre e funziona bene per tutta la sua durata. La stagione delle piogge, da dicembre a marzo, porta isole più verdi e la stagione delle mante nel sud del parco, ma anche traversate più mosse e una probabilità più alta di una giornata di barca annullata.

Quanti giorni servono a Labuan Bajo?

Prevedi un minimo di tre giorni, e da quattro a cinque per vedere il parco senza fretta. Tre giorni ti permettono una gita in barca completa, una giornata in acqua e la città. Quattro o cinque aggiungono Rangko, Batu Cermin e un margine contro il brutto tempo. Chi si immerge dovrebbe calcolare da quattro a sette giorni, perché i migliori siti del nord richiedono intere giornate in mare e vorrai un intervallo di superficie prima di volare.

Quanto dista l’isola di Komodo da Labuan Bajo?

L’isola di Komodo è a circa due-quattro ore di barca da Labuan Bajo, a seconda dell’imbarcazione e dello stato del mare: le barche veloci stanno all’estremo breve, le tradizionali barche di legno a quello lungo. L’isola di Rinca, l’altra isola dei draghi, è nettamente più vicina, ed è per questo che le gite in giornata di solito vanno lì. Non ci sono strade, ponti né traghetti di linea: ogni visita al parco è una gita in barca noleggiata o condivisa che parte dal porto turistico.

Dove si possono vedere i draghi di Komodo?

Dentro il parco li vedi in camminate guidate da un ranger in due posti: l’isola di Komodo, al posto dei ranger di Loh Liang, e l’isola di Rinca, a Loh Buaya. Rinca è più vicina alla città e lì gli avvistamenti sono spesso più rapidi e affidabili, quindi è la scelta standard per una gita in giornata. I tour più lunghi da 2 giorni/1 notte e 3 giorni/2 notti di solito le includono entrambe. Un ranger certificato è obbligatorio in ogni camminata, su tutte e due le isole.

I draghi di Komodo sono pericolosi?

Sì. Sono velenosi, potenti e imprevedibili e, anche se gli attacchi ai visitatori sono rari, succedono. È esattamente per questo che il parco impone a ogni gruppo di essere accompagnato da un ranger certificato e che le camminate seguono sentieri fissi. Mantieni la distanza che ti viene indicata anche quando un animale sembra addormentato, non correre mai, resta con il gruppo e prima di partire di’ alla tua guida se hai una ferita aperta.

Komodo è adatta ai subacquei principianti?

In parte sì e in parte decisamente no. I siti centrali intorno a Batu Bolong, Mawan e Tatawa Besar sono il lato accessibile del parco e in genere vengono proposti a subacquei advanced open water con un po’ di esperienza di corrente. I siti del nord — Castle Rock, Crystal Rock e The Cauldron — comportano correnti di marea forti e in rapido cambiamento e non sono immersioni per principianti in nessuna circostanza. Se hai appena preso il brevetto, fai prima un paio di giornate più facili e lascia che la tua guida ti valuti prima di andare a nord.

Meglio prenotare una gita in giornata o una crociera subacquea?

Prenota una gita in giornata o un 2 giorni/1 notte se sei qui per i paesaggi, i draghi e le spiagge, e una crociera subacquea se sei qui per immergerti. Le barche giornaliere coprono il circuito classico — Padar, Rinca, Pink Beach, Kalong — in modo efficiente ed economico, mentre una crociera subacquea è l’unico modo realistico per raggiungere l’estremo sud del parco e per immergersi tre o quattro volte al giorno. Il miglior compromesso in un soggiorno breve, quello che ho usato nell’ottobre 2024, è una giornata di immersioni seguita da una giornata su una normale barca turistica.

La salita sull’isola di Padar è difficile?

No, ma è più ripida di quanto la maggior parte delle persone si aspetti. È una salita breve, di circa quindici-trenta minuti su gradini e terra battuta, senza difficoltà tecniche e senza ombra, e i punti panoramici più bassi regalano già il famoso panorama sulle tre baie se preferisci non arrivare fino in cima. Quasi tutti i tour la fanno prima dell’alba, quindi porta una torcia frontale, scarpe chiuse e acqua anche a quell’ora.

Quanto costa un viaggio a Labuan Bajo?

La risposta onesta è che varia più che nella maggior parte delle destinazioni indonesiane, perché sono le barche a fissare il budget. I costi fissi sono il volo, l’alloggio, le quote d’ingresso e di conservazione del parco riscosse a persona e a giornata, e la barca — e la barca può andare da un posto condiviso su una gita in giornata a una cabina privata su una crociera subacquea, con un ordine di grandezza di differenza. Chiedi a qualsiasi operatore un preventivo dettagliato che indichi chiaramente se sono comprese le tariffe del parco, i costi dei ranger, l’attrezzatura e i pasti, e metti in conto contanti a parte per quello che si paga sul posto, comprese le piccole escursioni come Goa Rangko, dove una barca privata per due costa circa 250.000 IDR più un biglietto d’ingresso di 50.000 IDR.