Par Blaise Jaeger · Mis à jour le 22 juillet 2026

Pourquoi visiter Old Perithia ?

Old Perithia (Palia Perithia) est le plus vieux village de Corfou, un ensemble de maisons de pierre vénitiennes nichées dans un écrin de verdure, juste sous le sommet du mont Pantokrator. Là où le reste de l’île court vers la plage, ce lieu fait l’inverse : il vous oblige à ralentir. Des ruelles pavées serpentent entre des ruines sans toit et des maisons superbement restaurées, huit vieilles églises se cachent à demi dans les arbres, et une poignée de tavernes familiales servent l’une des meilleures cuisines de montagne du nord de Corfou.

Je viens régulièrement à Corfou depuis 2013, l’année où j’ai commencé à y faire construire ma villa — presque tous les mois pendant les travaux, jusqu’en 2015, puis régulièrement depuis. En tout ce temps, je suis monté à Old Perithia des dizaines de fois — pour un long déjeuner, pour la randonnée jusqu’au sommet, ou simplement pour voir la lumière dorer les vieilles pierres en fin de journée. C’est le coin de l’île où j’envoie chaque ami de passage, et il reste merveilleusement épargné par la foule comparé à la côte. Ce guide couvre tout ce que j’ai appris : l’histoire, ce qu’il faut voir, comment rejoindre le Pantokrator à pied depuis le village, où manger, où dormir, et exactement comment y aller.

Old Perithia en bref

• Ce que c’est : le plus vieux village de Corfou, un site historique protégé (un « village fantôme » de maisons d’époque vénitienne)
• Où : au nord-est de Corfou, à environ 450 m d’altitude sur les pentes nord du mont Pantokrator
• Fondation : les premières traces écrites remontent au XIVe siècle ; le village est probablement plus ancien
• Pourquoi en hauteur : construit en altitude pour échapper aux raids de pirates et au paludisme des marais côtiers
• À son apogée : environ 1 200 habitants, quelque 130 maisons et huit églises
• Aujourd’hui : une poignée d’habitants permanents, cinq tavernes familiales et plusieurs maisons d’hôtes restaurées
• À ne pas manquer : l’architecture vénitienne, les huit églises, les tavernes de montagne et la randonnée jusqu’au sommet du Pantokrator (906 m)
• Combien de temps y consacrer : une demi-journée pour une balade et un déjeuner ; une journée entière si vous ajoutez la randonnée du Pantokrator

Mon Old Perithia : le regard d’un habitué

La première fois que je suis monté ici, j’ai tout fait de travers : je suis arrivé à 13 h en août, impossible de trouver une place de parking, et toutes les tavernes étaient pleines. Maintenant je sais m’y prendre, et c’est exactement le genre de conseil que je veux transmettre. Venez en milieu de matinée ou en fin d’après-midi, hors de la cohue du déjeuner, et Old Perithia devient l’un des endroits les plus paisibles de l’île.

Mon rituel est simple. Je me gare à l’entrée, je fais une boucle tranquille dans les ruelles pour voir où en sont les restaurations, puis je m’installe chez Ognistra — ma taverne préférée. Demandez Nikos et commandez le kouneli stifado (lapin mijoté aux oignons et aux épices douces) ; c’est le plat à l’aune duquel je juge chaque taverne de montagne, et le sien est le meilleur. Si vous en avez les jambes, faites d’abord la randonnée jusqu’au Pantokrator et redescendez affamé — la nourriture est toujours meilleure quand on l’a méritée.

Ce qui me ramène ici, pourtant, c’est l’atmosphère aux heures charnières de la journée. En fin d’après-midi, les groupes sont repartis, les martinets tournoient au-dessus des toits et les maisons en ruine s’embrasent dans la lumière rasante. Restez jusqu’au crépuscule et le nom de « village fantôme » prend tout son sens — le silence, brisé seulement par le bruissement des feuilles et, avec un peu de chance, le cri d’une chouette. C’est sincèrement l’une de mes heures préférées de tout Corfou, et elle ne coûte rien.

L’histoire d’Old Perithia

Pour comprendre Old Perithia, il faut comprendre pourquoi quiconque irait bâtir un village ici, en hauteur, plutôt que sur la côte à quelques kilomètres. La réponse tient en un mot : la survie. Pendant des siècles, le littoral de Corfou fut dangereux sur deux fronts : les raids de pirates venus de la mer et le paludisme transmis par les moustiques des marais côtiers. Construire en altitude, hors de vue de l’eau et au-dessus de la zone des moustiques, résolvait les deux problèmes d’un coup. La position d’Old Perithia à environ 450 m — invisible depuis la mer mais avec une vue dégagée sur les accès — fut un choix délibéré.

Les premières traces écrites du village remontent au XIVe siècle, même si l’on cultivait presque certainement ces pentes bien avant. Tout au long de la longue période vénitienne, le village s’enrichit de ce que la montagne pouvait offrir : moutons, oliviers et, surtout, vignes. À son apogée, il comptait environ 1 200 habitants, quelque 130 maisons et huit églises — soit une église pour environ 150 habitants, ce qui en dit long sur la prospérité et la ferveur de la communauté. Beaucoup des plus belles maisons furent bâties par des marchands et conçues pour impressionner, avec des portails de pierre sculptés et des façades de style vénitien que l’on lit encore dans les ruines aujourd’hui.

Le déclin fut lent plutôt que brutal. Dès le XIXe siècle, des familles avaient commencé à passer l’hiver sur la côte. Une fois le paludisme maîtrisé au XXe siècle et le tourisme en plein essor sur le littoral, la raison de vivre en haut de la montagne disparut tout simplement. Au fil des années 1950 et 1960, les habitants descendirent vers la mer pour trouver du travail, et le village se vida. En 1996, Old Perithia fut classé monument protégé, ce qui le figea dans le temps et sauva son architecture du béton qui a tant transformé la Corfou côtière. Le recensement de 2021 n’a dénombré que six habitants permanents — mais une vague de restaurations soignées, menée par des familles de retour et quelques amoureux du lieu venus d’ailleurs, l’a discrètement ramené à la vie.

Que voir dans le village

Les huit églises

Pour sa taille, Old Perithia compte un nombre étonnant d’églises — huit au total, disséminées dans le village et les champs alentour. La plus importante est Agios Iakovos o Persis (saint Jacques le Persan), la grande église que vous apercevez en arrivant par la route. Bâtie au XIVe siècle, elle renferme de remarquables fresques et a été restaurée par des experts en 2013-2014. Si vous aimez vous fixer un but pour donner du sens à une balade, faites comme moi : tâchez de trouver et de photographier les huit. Cela vous mène dans les recoins les plus tranquilles du village, que vous manqueriez autrement.

Maisons vénitiennes, portails et vieille école

Le vrai plaisir, ici, c’est simplement de se perdre parmi les 130 maisons. La plupart sont encore des ruines, sans toit et adoucies par les fleurs sauvages, mais c’est précisément ce qui les rend si photogéniques. Repérez les portails de pierre de style vénitien qui encadrent plusieurs ruelles, et la vieille école du village, fermée vers le milieu du siècle dernier. Entre les ruines, vous trouverez des maisons magnifiquement restaurées — la preuve de la beauté qu’a dû avoir le village entier, et un aperçu de ce vers quoi il tend.

Prenez une carte du village à l’entrée avant de partir — elle indique les églises et les itinéraires principaux pour ne rien manquer. C’est un détail, mais lors d’une première visite, il transforme une jolie promenade en véritable petite chasse au trésor.

Randonnée vers le mont Pantokrator depuis Old Perithia

L’un des grands atouts d’Old Perithia, c’est qu’il constitue un camp de base idéal pour gravir le mont Pantokrator (906 m), le point culminant de Corfou. Le village fait partie du réseau de sentiers qui inclut le Corfu Trail longue distance (un itinéraire balisé d’environ 200 km parcourant l’île du sud au nord), et l’aller-retour jusqu’au sommet prend environ deux heures.

Voici l’itinéraire tel que je le marche. Le sentier vers le Pantokrator part à droite de l’église principale, telle que vous la voyez depuis la route. Juste à la sortie du village, après avoir dépassé un cube de béton qui sert de réservoir d’eau, un sentier à peine tracé bifurque sur la gauche — guettez deux marques orange et jaune, faciles à manquer. (Dans le doute, rester sur le chemin principal est aussi une belle balade.) Au bout d’environ une demi-heure, vous atteignez un petit kiosque et une piste, avec une vue superbe sur Old Perithia et la mer d’un côté, et sur l’autre partie de la côte de l’autre. Tournez à droite sur la piste et, après une autre demi-heure, vous rejoignez une route goudronnée qui grimpe au sommet en une vingtaine de minutes.

Au sommet, vous trouverez le monastère du Pantokrator, dédié à la Transfiguration du Christ. Un monastère angevin s’y dressait déjà en 1347 ; l’église actuelle date d’environ 1689, avec une façade du XIXe siècle, et elle partage le sommet, non sans contraste, avec une grande antenne de télécommunications. Un petit café permet de reprendre des forces. Par temps clair, la récompense est extraordinaire : tout Corfou déployé sous vos pieds, l’Albanie juste de l’autre côté du détroit et — les jours les plus limpides — la côte de l’Italie, à quelque 130 km. Puis on redescend à Old Perithia pour un déjeuner amplement mérité.

💡 Conseil : portez de bonnes chaussures (le sentier est parfois pierreux), emportez au moins 1,5 litre d’eau par personne et partez tôt en été — l’ombre est rare sur les portions hautes. Vous pouvez aussi rejoindre le sommet en voiture par la route en lacets si vous préférez éviter la montée.

Autres balades et vélo depuis le village

Le Pantokrator est la randonnée phare, mais ce n’est pas la seule. Old Perithia sert de point de départ à plusieurs itinéraires plus doux — une simple boucle autour du village et de ses églises, et des sentiers balisés vers les hameaux de Lafki et Krinias, à travers oliveraies et coteaux dégagés. Les tavernes et The Merchant’s House peuvent vous indiquer de courtes balades en autonomie ; c’est un secteur vraiment agréable où déambuler sans plan précis.

Si vous préférez rouler que marcher, les collines autour d’Old Perithia sont un terrain de vélo idéal. S-bikes Corfu, basé plus bas à Acharavi, propose un circuit de montagne qui inclut Old Perithia : de quoi associer le village à une vraie sortie à deux roues. Dans les deux cas, la récompense est la même : des routes tranquilles, d’immenses panoramas et presque personne dès que l’on quitte le village.

Où manger : les tavernes d’Old Perithia

On monte ici pour la balade et l’histoire, mais beaucoup viennent juste pour déjeuner — et ils ont raison. Old Perithia compte cinq tavernes familiales qui servent une cuisine de montagne corfiote généreuse et traditionnelle, et le cadre, sous les platanes, au milieu des ruines, est difficile à égaler. En juillet et août, mieux vaut réserver, surtout pour un groupe ou un dimanche.

• Ognistra (Nikos) — ma préférée, la première taverne que vous atteignez après vous être garé. Commandez le kouneli stifado (lapin mijoté).
• The Old Perithia (Alexia, Alkinoos et leur mère Diamantina) — en contrebas dans le village, avec une vue superbe sur le mont Pantokrator, et un excellent kouneli stifado également.
• O Foros (Thomas et Vasso) — un joli endroit pour un déjeuner long et tranquille de grillades et de mezze.
• Gabriel’s Steps (les frères Giannis et Kostas) — des plats traditionnels dans un coin plein de charme du village.
• Evdokia (Dina et Thomas) — une cuisine familiale et chaleureuse pour une cuisine corfiote comme à la maison.

Guettez aussi la boutique de miel de Vassilis, qui vend miel et produits locaux — les collines alentour sont une zone protégée d’une grande beauté naturelle, pleine de fleurs sauvages, d’orchidées et d’abeilles, et le miel, c’est le goût du lieu en pot.

Quand visiter Old Perithia

Comme il se niche en altitude, Old Perithia est nettement plus frais que la côte — une bénédiction en plein été et un point à anticiper aux mi-saisons.

• Mai-juin : ma période préférée. Des fleurs sauvages partout, des températures agréables pour marcher, et les tavernes ouvertes mais calmes.
• Juillet-août : les mois les plus fréquentés. Le village est ravissant mais les déjeuners se remplissent — arrivez avant midi ou après 15 h, et réservez une table.
• Septembre-début octobre : chaud, calme et peu fréquenté, avec une belle lumière d’automne. Un excellent moment pour associer déjeuner et randonnée du Pantokrator.
• Novembre-avril : très calme et plein d’atmosphère, mais plusieurs tavernes ferment pour l’hiver et les sentiers peuvent devenir boueux après la pluie. Renseignez-vous avant de monter.

Comment se rendre à Old Perithia

Il vous faut vraiment une voiture pour rejoindre Old Perithia — il n’y a pas de transport en commun pratique, et c’est en partie pour cela que le lieu reste si paisible. La bonne nouvelle, c’est que le trajet est simple et magnifique.

• Depuis Kassiopi ou Acharavi : environ 25 minutes. Suivez la direction de Loutses, puis continuez tout droit — il n’y a pour ainsi dire qu’une seule route jusqu’au village.
• Depuis la ville de Corfou : un peu plus d’une heure, en remontant la côte nord-est puis vers l’intérieur.
• Stationnement : un parking se trouve à l’entrée du village. Il peut se remplir aux heures de pointe du déjeuner en été, une raison de plus de venir un peu tôt ou un peu tard.

Le village lui-même est piéton, avec des ruelles pavées inégales : laissez la voiture à l’entrée et portez de bonnes chaussures pour flâner.

Où dormir près d’Old Perithia

Passer une nuit ici — ou dans les collines verdoyantes autour de Loutses — est une expérience totalement différente des stations balnéaires : le silence, les étoiles, et la montagne pour vous seul une fois les visiteurs d’un jour repartis. Voici les options que je vous conseille.

Villa Voukithro (Loutses) — mon choix pour familles et groupes

À deux pas d’Old Perithia, près de Loutses, la Villa Voukithro est une spacieuse villa de quatre chambres avec piscine privée, posée dans des collines paisibles, avec un accès facile à la fois à la montagne et aux plages du nord-est. Idéale si vous voulez une base pour explorer Old Perithia et le Pantokrator le jour, et un refuge vert et tranquille le soir — parfait pour une famille ou un groupe d’amis.

The Merchant’s House — dormir au cœur du village

Pour l’expérience complète du village fantôme, The Merchant’s House est une maison d’hôtes de charme superbement restaurée, en plein Old Perithia, avec six suites au caractère unique (Gabrieli’s, Goussi’s, The Carpenter’s, The Doctor’s, The Kafeneion et The Weaver’s). Se réveiller dans le village une fois tout le monde reparti, avec pour seule compagnie le chant des oiseaux et l’air de la montagne, a quelque chose de vraiment particulier.

Kassiopi et Acharavi — pour les plages et le choix

Si vous préférez être au bord de la mer et monter à la journée, les stations voisines de Kassiopi et d’Acharavi offrent le plus grand choix d’hôtels, studios et appartements en front de mer, tous à environ 25 minutes d’Old Perithia. Pour un panorama complet des différentes zones de l’île, consultez notre guide où dormir à Corfou.

Conseils pratiques pour visiter Old Perithia

• Venez hors des heures de pointe : milieu de matinée ou après 15 h pour un stationnement facile et des ruelles tranquilles.
• Portez de bonnes chaussures : les pavés sont inégaux et les sentiers pierreux.
• Réservez les tavernes en juillet-août, surtout pour les groupes ou le week-end.
• Emportez de l’eau et une protection solaire si vous comptez randonner — l’ombre est rare en altitude.
• Prévoyez du liquide : pratique pour les petites tavernes et la boutique de miel.
• Respectez les ruines : certaines maisons sont privées ou fragiles — admirez, photographiez, mais ne grimpez pas sur les pierres.
• Restez pour le crépuscule si vous le pouvez — le village est à son plus magique une fois les visiteurs d’un jour repartis.

Une journée dans le nord-est de Corfou

Old Perithia se marie à merveille avec le reste du nord-est, si bien que je le visite rarement seul. Voici la journée facile que je conseille souvent à mes amis. Commencez par une randonnée matinale jusqu’au Pantokrator tant qu’il fait frais, puis redescendez pour un long déjeuner dans l’une des tavernes du village. L’après-midi, redescendez vers la côte et terminez à Kassiopi, le plus animé des ports du nord-est, pour une baignade dans l’une de ses petites criques et un verre au bord de l’eau à l’heure où la lumière s’adoucit.

Avec plus de temps, tout le nord de l’île est à portée : le chapelet de plages autour de Kassiopi et d’Acharavi, les falaises spectaculaires de l’extrême nord et — sur la côte ouest — la superbe double baie de Porto Timoni. Old Perithia est le contrepoint frais, calme et historique de tout ce littoral, et c’est précisément pour cela qu’il mérite une place dans votre itinéraire plutôt que d’être gardé « s’il reste du temps ».

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Questions fréquentes sur Old Perithia

Old Perithia vaut-il le détour ?

Oui — c’est l’un des lieux les plus atmosphériques de Corfou. En tant que plus vieux village de l’île et monument protégé, il offre une architecture vénitienne, huit églises historiques, d’excellentes tavernes de montagne et l’accès à la randonnée du Pantokrator, le tout dans un cadre paisible loin de la foule côtière.

Pourquoi Old Perithia est-il un village fantôme ?

Le village fut bâti en altitude pour échapper aux raids de pirates et au paludisme de la côte. Une fois ces menaces écartées et le tourisme développé sur le littoral au XXe siècle, les habitants descendirent vers la mer pour travailler dans les années 1950 et 1960, laissant la plupart des maisons vides. Beaucoup sont aujourd’hui soigneusement restaurées.

Comment se rendre à Old Perithia ?

En voiture. Comptez environ 25 minutes depuis Kassiopi ou Acharavi (suivez la direction de Loutses, puis tout droit), et un peu plus d’une heure depuis la ville de Corfou. Un parking se trouve à l’entrée du village et peut se remplir aux heures de pointe du déjeuner.

Y a-t-il où manger à Old Perithia ?

Oui. Le village compte cinq tavernes familiales — Ognistra, The Old Perithia, O Foros, Gabriel’s Steps et Evdokia — qui servent une cuisine de montagne corfiote traditionnelle. La spécialité locale est le kouneli stifado (lapin mijoté). Réservez en juillet et août.

Peut-on rejoindre le mont Pantokrator à pied depuis Old Perithia ?

Oui. Un sentier balisé part à côté de l’église principale et atteint le sommet à 906 m en environ une heure à l’aller (soit à peu près deux heures aller-retour). Au sommet se trouvent un monastère, un café et, par temps clair, des vues jusqu’à l’Albanie et même l’Italie. Portez de bonnes chaussures et emportez de l’eau.

Combien d’églises compte Old Perithia ?

Huit, datant de l’époque prospère du village. La principale est Agios Iakovos o Persis (saint Jacques le Persan), une église du XIVe siècle aux fresques remarquables, restaurée en 2013-2014.

Combien de temps prévoir à Old Perithia ?

Comptez une demi-journée pour une balade dans le village et un déjeuner en taverne. Si vous ajoutez la randonnée jusqu’au mont Pantokrator, prévoyez une journée entière.

Quelle est la meilleure période pour visiter Old Perithia ?

Mai-juin et septembre-début octobre sont idéaux : chauds, calmes et parfaits pour marcher. Juillet et août sont les plus fréquentés : venez donc hors des heures de pointe du déjeuner. En hiver, plusieurs tavernes ferment, renseignez-vous donc avant de monter.