作者：Blaise Jaeger · 2026年8月15日更新

塔纳托拉查（Tana Toraja）在南苏拉威西的山里，从海岸开车往上五个小时，和印度尼西亚任何地方都不一样。不是因为风景——尽管风景确实出众——而是因为屋子里发生的事：在这里，一个人过世之后，并不会立刻被当作已经离世。

这份指南要讲的是：让托拉查出名的那套葬礼仪式、通克南（tongkonan）木屋与崖葬墓、2026年怎么过去、住在哪里，以及一位外国访客在仪式上到底该做什么——最后这一点，大多数指南都说错了。

塔纳托拉查速览

• 位置：南苏拉威西高地，兰特包（Rantepao）和马卡莱（Makale）一带，海拔1,000米以上。
• 怎么去：从望加锡（Makassar）出发——巴士7到11小时，或者在托拉查机场通航的时候坐一趟短途飞机。
• 待多久：最少3天，认真看要4到5天。
• 最佳季节：旱季，5月到10月。仪式集中在6月到9月。
• 闻名于：兰布索洛（Rambu Solo’）葬礼、通克南木屋、崖葬墓，以及塔乌塔乌（tau-tau）木俑。
• 隶属于：苏拉威西岛，婆罗洲以东那座K字形的岛。
• 宗教：以新教为主，底下叠着祖传的阿鲁克·托·多洛（aluk to dolo）。
• 联合国教科文组织：自2009年起列在预备名单上——不管你在别处读到什么，它不是世界遗产。

塔纳托拉查为什么和别处都不一样

在高地里与世隔绝了几百年，托拉查人形成了一种对待死亡的方式，在东南亚找不到第二个——放到全世界大概也一样。

基督教是20世纪初随荷兰传教士来的，今天大多数托拉查人是新教徒。它没有取代更古老的那套体系阿鲁克·托·多洛，“祖先之道”——它是叠在上面的。结果就是一个星期天上教堂、又为逝者宰水牛的社会，而这里的人并不觉得两者矛盾。

有三样东西让这片地区一眼就能认出来：通克南，屋顶像船体或水牛角一样翘起的祖屋；凿进石灰岩崖壁的墓穴，由木雕像守着；还有隆重到家族要准备好几年的葬礼。

我自己的那次走访

我2020年12月去了塔纳托拉查——12月25日到31日——专程去参加一位印尼朋友的叔叔的Rambu Solo’。家族在自家的通克南里接待了我，我也见到了他的叔叔，大约一年前过世，仍在等待仪式举行。但仪式因为新冠被禁止、被推迟，最后是在我离开几周之后才办的。禁令是普遍的。2020年12月26日，印尼警方依照防疫规定驱散了北托拉查的一场Rambu Solo’。

当时我不想问太多问题，后来才问了。这份指南里的一切，来自那六天、来自我事后向朋友提的那些问题，以及公开出版的资料。

托马库拉（to makula’）：从过世到葬礼之间

在过世与葬礼之间，一位托拉查人不被视为已经离世。这个说法是to makula’——“生病的人”——而且它不是一句客气的委婉。在Rambu Solo’举行之前，sumanga’，也就是灵魂，被认为还留在屋子里。故人保留着自己的房间，一家人的日子在他身边照常过。

每天都送来吃的、喝的和烟。让我印象很深的是，这些供奉并不是统一的一套。我朋友是这么解释的：他生前喜欢什么，你就送什么。喝咖啡的人送咖啡，抽烟的人送烟。家里的孩子也会进这个房间——这件事没有什么要藏着掖着的。

这里要纠正一个别处常见的说法，包括国际杂志的专题报道：家人并不会整天和故人说话。我朋友的原话是——有些人如果是从很远的地方来看他，会跟他说说话，但平常不会。日常的样子比那些报道安静得多，也家常得多。

这段时间会持续几周、几个月，更常见的是一年以上。这既不是怠慢，也不是迷信——原因是钱，接下来两节讲的就是这件事。

Rambu Solo’：一场可能要筹备数年的葬礼

先从名字说起，因为几乎没有哪份指南解释过它。Rambu Solo’的意思是“下降的烟”。兰布图卡（Rambu Tuka’）的意思是“上升的烟”。托拉查的仪式按祭品的烟往哪个方向走分成两半：与死亡有关的仪式向下，与生命有关的——婚礼、新屋祝祷、收成——向上。托拉查的每一场仪式，不属于这一边，就属于那一边。

过世与葬礼之间的这段间隔，是外人最难理解的部分，而解释它的是一道算术题，不是一套信仰：Rambu Solo’得花钱办，在家族凑得出这笔钱之前，故人以to makula’的身份留在家中。我去的那户人家，已经十三个月了，而这并不算长。

仪式真正办起来之后会连着好几天，可能来上几百甚至上千人。有队列、吟诵和舞蹈、全村一起吃的席，以及按仪轨宰杀的猪和水牛。水牛在这里不是牲口：人们相信是它把逝者的灵魂送到普亚（Puya），也就是亡者所在的地方。

仪式的规格是照着家族的门第来定的。水牛的头数、办几天、事后有没有一尊木雕像——在场的每个人都读得出这是在说这家人的社会位置。

白化水牛

特东邦加（tedong bonga），那种粉白花斑、比什么都金贵的水牛，是一个家族地位最直白的标志——它在托拉查人的自我认同里分量太重，重到你会在花园里、基座上看到与真牛等大的彩绘塑像，就像别的文化把将军立成雕像一样。

起步价在Rp 200,000,000上下——印尼盾，折合约11,000欧元，一辆车的钱——出色的牲口还远不止这个数。一场葬礼可能要用上好几头。

一场托拉查葬礼要花多少钱

没有哪本指南给过一个数字，那这里给一个——来自一个托拉查家庭，不是来自某个旅游网站。

各家差别极大，取决于家底。但按数量级说，一场Rambu Solo’要花几亿印尼盾——好几万欧元——这还没算上祭牲。再把每头Rp 200,000,000起的水牛加进去，那段等待的算术就一目了然了。

这就是家族要等的原因。这也是为什么整个大家族都会出份子，为什么每一笔都被仔细记下来，以及为什么这些记录会变成人情债，在下一场葬礼上偿还，有时要隔上一代人。一场Rambu Solo’不只是一次告别——它同时是一本在几个家族之间记了几十年的账簿的结清与重开。

明白了这一点，你去现场看到的东西就不一样了。场地上的那头水牛不是奇观，那是一家人的积蓄。

通克南木屋，以及它们为什么全都朝北

通克南是祖屋，而它不只是一处住所。它是一条血脉的锚点：一个家族的通克南定义了他们是谁，散在印度尼西亚各地的后代会为了仪式回到这里。正面的雕刻用红、黑、白、黄四色，每一种纹样都有含义；固定在前柱上的一排排牛角，记录着历次葬礼上宰过的牲口——一本看得见的家族账。

几乎没有哪份指南讲过的是朝向，而它才是理解其余一切的钥匙。

通克南一律南北向，正面朝北，从无例外。这不是审美问题。在托拉查的宇宙观里，北是造物者普昂·马图阿（Puang Matua）的方向——ulunna lino，“世界的头”。南是pollo’na lino，“世界的尾”，也是普亚，亡者所在之地的方向。房子本身就是一条从起源拉到身后世界的轴线。

屋里沿着这条轴分成三间：北面一间，中间一间叫萨利（sali），南面一间叫松邦（sumbung）。

这里我只能把一处分歧记下来，而不是替它下结论。1980年代记录过这些房子的民族志学者，把to makula’安置在萨利的西侧。而在我2020年走访的那户人家，to makula’在松邦，也就是南面那一间——宇宙观里归给普亚的那一侧——家人则睡在北面那间。他不是这家的家长，所以这个位置和门第高低无关。

两种描述之间隔着四十年，而且做法一家一个样、一条山谷一个样。我只记下别人带我看到的。哪一种都别当成通行的规矩。

去哪里看最好的通克南

• 凯特凯苏（Ke’te Kesu）——明信片上的那个村子：一排通克南对着自家的谷仓，背后是一面凿着墓穴的崖壁。也是游客最多的一处。
• 帕拉瓦（Pallawa）——山脊上排得很壮观的一列，比凯特凯苏安静。
• 博里·卡林布昂（Bori Kalimbuang）——通克南旁边就是一片立石阵（见下文）。
• 本图普内（Buntu Pune）、南加拉（Nanggala）——更小、还在过日子的村子，没人向你兜售任何东西。

崖葬墓、塔乌塔乌与婴儿墓

托拉查人不把逝者葬进土里。墓穴凿在石灰岩崖壁上、安放在天然洞窟中，或者建成家族的墓室。在年头更久的地方，棺木挂在打进岩壁的木梁上；木梁最终朽坏，棺木落下，遗骨就积在崖脚。没有人去清理。

许多墓穴上方立着塔乌塔乌：逝者的木雕像，穿着真的衣服，站在凿进岩壁的阳台上，面朝山谷。它们看着让人不安，而这本来就是用意所在——它们代表故人，替墓穴守着。

不是每个人都有。塔乌塔乌只为富裕人家和门第高的血脉制作。你在崖壁上看到排成一列的那些木俑，代表的是一个阶层，不是托拉查所有故人的横切面——当向导的说法暗示相反的意思时，这个区别值得记住。

值得花时间的地方：

• 隆达（Londa）——要提着灯、跟着本地向导才进得去的墓穴洞窟，一路是棺木和层层安放的遗骨。这些地方里，它最不加修饰。
• 莱莫（Lemo）——经典的那面塔乌塔乌之墙，上午的光线最好。
• 博里·卡林布昂——岩凿墓穴旁边是一片辛布昂巴图立石，是为门第最高的先人的葬礼所立。
• 坎比拉（Kambira）——凿在活树里的婴儿墓。还没长牙就夭折的婴儿被安放进树干，树继续长，慢慢把开口合上。这个做法已经结束了，树还在。
• 苏阿雅（Suaya）——桑加拉（Sangalla）王室一脉的墓。

玛内内（Ma’nene’）：这个仪式不是你读到的那样

Ma’nene’是让托拉查在网上疯传的那个仪式：家族的先人被请出墓穴，清理干净，换上新衣，和家人合影，再送回去。那些照片每年都在传，配的说明写着“每年八月，托拉查人都要带着他们的逝者走一圈”。

这个说法不准确。一个托拉查家庭是这样告诉我的：

• 只在托拉查的某些地区举行，不是整片地区都有。
• 只有某些家族做。
• 通常的间隔是五年左右，不是一年一次。
• 由家族决定时间。没有日历，没有固定日期，也没有哪个季节可以让你照着订行程。

我2020年去过的那户人家，至今没有办过Ma’nene’。如果你抱着看一次的想法过去，请明白：你指望的是恰好碰上某条山谷里某个家族的私人决定，而不是去赶一个排好期的节庆。可以在当地打听，但要接受答案通常是没有；也别把一个家族的先人当成你理应拍到的画面。

参加一场仪式：你实际需要做什么

这一节要纠正的，是很多指南到今天还在说的东西。

作为外国访客，你什么都不用带。不带烟，不带糖，也不带红包。整个旅游网络反复重复的那句“给主人家带一份小礼物”是错的，照做只会让你处境尴尬，而不是显得体面。

一场Rambu Solo’的礼物往来，是在托拉查家族与家族之间发生的。本地客人上门，至少带一头猪。这份心意会被记下来，形成一份人情债，要在将来的某场葬礼上还回去。你不在这套体系里，也没法靠一条烟挤进去。

有一条没有哪本指南提过、而一位托拉查人明明白白告诉我的规矩：千万别带鸡。这是禁忌。猪和水牛才是祭牲，才承载着相互的人情债；鸡没有这个分量，送鸡是看轻了逝者。

至于那些实际的问题，我得到的答案比网上说的宽松：

• 穿着：没有特别要求。得体的日常衣服就够了——不用穿黑衣，也不用穿托拉查的服饰。
• 拍照：可以。访客会拍照，这是被接受的。
• 怎么找到一场仪式：通过本地的旅行向导。这是正常的路径，而且有了向导，这趟走访才是看懂了什么，而不是干看着。

这些都是我从一位托拉查人那里听来的，和网上那种谨慎的共识正相反——你自己掂量，当天跟着向导走。基本的分寸仍然成立：葬礼就是葬礼，不管场面多热闹，你面前的这家人正在服丧。

风景、观景台与云海

托拉查不只有仪式，光是吃的就值得绕一趟路——见我写的印尼美食指南。这片高地是绿的、陡的，而且一直被耕作着：梯田、竹林、石灰岩露头，还有散在坡上的村子，很远就能看见它们的通克南。

• 洛莱（Lolai）——被包装成Negeri di Atas Awan，“云上之乡”。天亮前到，下面的山谷会灌满雾气，而你坐在雾的上面。沿着山脊，咖啡馆搭起了平台和观景台；它很旅游，但还是值得早起。
• 巴图图蒙加（Batutumonga）——比洛莱更高、更开阔，在塞塞安山（Mount Sesean）的山腰上。如果你想在村与村之间步行，而不是被车拉着一处处跑，这里是最好的落脚点。
• 本图布拉克（Buntu Burake）——一尊40米高的耶稣像在祝福山谷，立在马卡莱上方的石灰岩峰顶上，要爬一长段台阶、走一条玻璃栈道才到得了。它是托拉查最不“传统”的东西，也是最说明问题的东西之一：这是一个新教社会，而它把这句话从山顶上说了出来。

我去的时候，本图布拉克的门票大约Rp 10,000，玻璃栈道要求的鞋子另外租，约Rp 50,000。托拉查大多数景点——凯特凯苏、隆达、莱莫——对外国访客收Rp 30,000上下。这些只当数量级看，不是固定价格。

怎么去塔纳托拉查

所有人都是从望加锡进来的，多半是在巴厘岛或雅加达之后。它是南苏拉威西的首府，由苏丹哈桑丁机场（UPG）服务，有来自雅加达、巴厘岛、泗水、新加坡和吉隆坡的航班。

坐飞机——大多数指南仍然漏掉的那个选项

塔纳托拉查从2020年起有了自己的机场：托拉查机场，代码TRT，位于门肯德克（Mengkendek）的本图库尼克（Buntu Kunik），在马卡莱以南大约半小时。它取代了老的蓬蒂库（Pongtiku）简易机场——如果你在哪里看到代码TTR，那是已经关掉的那一个。

航站楼的屋顶就是照通克南做的。我2020年12月从望加锡飞过去，那时它开航才三个月，坐的是Citilink的ATR；这趟飞行大约55分钟，走公路则要一整天。

但别拿它当行程的支点。这条航线因为客量不足停了又开、开了又停：2024年底由Citilink、翼航（Wings Air）和Susi Air执飞，2025年中途取消，2025年10月15日由翼航重新开航。截至2026年8月，每周两班，单一舱位，单程约Rp 1,000,000到1,300,000。在你把它算进计划之前，先确认你那几天真的有航班。

走公路——实际上人人都这么走

夜班巴士20:00至21:00从望加锡发车，05:00到07:00之间抵达兰特包。运营商有Litha & Co、Bintang Prima、Metro Permai、Bintang Timur、Manggala Trans和Primadona。票价大约Rp 180,000到390,000；我那位常跑这条线的朋友，通常付Rp 200,000左右。

关于耗时，任何一个单一数字都值得怀疑。经常跑这条线的本地人说7到8小时；公布的时刻表写9到11小时。取决于运营商、发车时间和天气，两种说法都成立。这条路先沿海岸开到帕雷帕雷（Parepare），然后爬进山里，最后一段弯多又慢——大雨或夜色还能再加上几个小时。不管“泛苏拉威西公路”这名字听上去有多气派，它不是高速公路。

包车配司机是舒服的替代方案，而且随时可以停下来；等你到了当地，这也是合理的出行方式，因为各处遗址散在很大一片区域里。

关于印尼国内交通的全貌，见我写的印尼交通指南。

塔纳托拉查住哪里

兰特包是几乎所有人选的落脚点：它是最大的镇子，离主要景点最近，餐馆也都在这里。马卡莱更靠南，安静一些，离机场和本图布拉克更近。

先说一句实话。我住的是兰特包的Hotel Luta，这也是我那位托拉查朋友推荐的地方——这份指南里唯一一处拿到双重背书的住宿。它没有在Booking上架，所以这里没有它的链接，请直接联系酒店。

可以在线预订的选项：

• Toraja Heritage Hotel——兰特包最有名的一家，按通克南的样式建造，带花园。
• Toraja Misiliana Hotel——本地的老牌酒店，园区开阔，中档。
• Indra Toraja——兰特包市中心，开了很久的老地方。
• Toraja Lodge——中档，安静。
• Sahid Toraja Hotel——连锁酒店的舒适度，在马卡莱那一侧。
• Pia’s Poppies Hotel——小而便宜，在兰特包镇上走得到。
• Santai Toraja——民宿式，这份名单里最便宜的。

在兰特包吃饭，我朋友都让人去Saruran。托拉查菜自成一路——会遇到pa’piong，肉和菜塞进竹筒里在火上烤；另外要有准备，这里到处是猪肉，这在印度尼西亚很少见，直接原因就是这片地区信基督教。

如果你要经过望加锡，我住的是Swiss-Belhotel Makassar，而洛萨里海滨那边更高端的选择是Meliá Makassar。

需要几天，什么时候去

三天是底线——一天看村落和通克南，一天看墓葬点，一天走高地和观景台。四到五天能让你在村与村之间步行，而不是被车拉着走，也留出余量，正好赶上仪式的话可以去看。

挑旱季，5月到10月：山路状况更好，观景台是真的看得到东西，高地是舒服的凉，而不是又冷又湿。不管什么季节都带一件外套——海拔1,000米以上，托拉查的清晨和印尼的海岸完全是两回事。

仪式集中在6月到9月，收割之后、天气干爽的时候，其中7月和8月最密。把这当成一种倾向，而不是一张日程表：一场Rambu Solo’的日子由一个家庭定，不由日历定。

我是12月底去的，雨季，还赶上疫情。怎么算都是错的时间。可也正因为如此，我看到的是一户人家和一场被推迟的葬礼一起过日子，而不是一场为访客安排好的仪式。有时候错的季节，反而让你看见对的季节看不到的东西。

走访塔纳托拉查的实用建议

• 请一位向导。不是为了安全——托拉查很安全——而是因为没有向导，这些地方是哑的。一面有洞的崖壁就只是一面有洞的崖壁，直到有人告诉你里面是谁家的人。
• 带保暖衣物。高地在海拔1,000米以上，清晨很冷，尤其是天亮前的洛莱和巴图图蒙加。
• 带现金。景点门票、向导和小旅馆只收现金。ATM在兰特包和马卡莱有，再往外就没有了。
• 这里有猪肉。托拉查信基督教，每份菜单上都有猪肉——如果你是从印尼穆斯林占多数的地方过来、已经调整好了预期，这一点值得先知道。
• 别追着Ma’nene’跑。它没有日程，也不是你应得的。
• 在仪式上跟着向导。什么都别带，绝不带鸡，并且记住你是在一场葬礼上。
• 路上留出余量。不管巴士时刻表怎么写，山路那一段说了算。

塔纳托拉查值得跑这一趟吗

它离哪儿都远。没有海滩，没有夜生活，最近的国际机场坐车要一整天。如果你要的是省事，托拉查不是那个地方。

它给你的是另一样东西：在人类最古老的那个问题上，这里有一个真正不同的答案，而它不是演给访客看的，只是被人这样过着——这样的地方已经不多了。故人留在家中，直到家人负担得起送别他的那一天。崖壁里存着一代又一代人。一头水牛值一辆车，因为一头水牛载着一个灵魂。

你不需要参加一场葬礼才能明白这一点。我自己就始终没有参加过。

要安排这座岛的其余部分，读我的苏拉威西旅行指南。想了解整个国家，见印度尼西亚旅行指南。如果之后你要往岛的北边去，我2023年4月在蓝碧海峡结束了一趟船宿潜水行程。

关于塔纳托拉查的常见问题

塔纳托拉查以什么闻名？

它的葬礼仪式。托拉查人把故人留在家中——有时是好几年——直到家族能负担一场Rambu Solo’，之后安葬进由木雕像守望的崖葬墓里。这片地区也以船形屋顶的通克南木屋和山地风景闻名。

塔纳托拉查是联合国教科文组织世界遗产吗？

不是。塔纳托拉查自2009年10月6日起列在教科文组织的预备名单上，也就是候选状态，从来没有被正式列入过。很多指南写的是相反的说法，它们错了。

托拉查人为什么把故人留在家中？

因为葬礼还没有举行，在那之前，这个人是to makula’——“生病的人”——而不是已经离世。这段推迟是经济上的：一场Rambu Solo’不算祭牲就要花几亿印尼盾，所以家族要等到负担得起为止。一年或更久是常见的。

去参加托拉查的葬礼合适吗？

合适。Rambu Solo’是规模很大的公开场合，宾客让家族更有体面，所以访客是真心受欢迎的。请通过本地向导前往，而不是自己贸然出现；跟着向导走，并且记住不管场面多大，这家人正在服丧。

去托拉查的葬礼该带什么？

什么都不带。外国访客不需要出份子，那些让你带香烟、白糖或小礼物的普遍建议是错的。托拉查客人至少带一头猪，这会被记成一份人情债，将来要在别人的葬礼上还回去——而你不在这套体系里。绝对不要带鸡：那是禁忌。

该穿什么，可以拍照吗？

没有特别的着装要求，拍照也是被接受的——这是托拉查的主人家告诉我的，比网上大多数建议宽松。像参加任何一场葬礼那样穿得得体，当天按向导的示意来。

Ma’nene’仪式在什么时候？

没有固定日期。Ma’nene’只在某些地区、由某些家族举行，通常每五年左右一次，具体时间由家族决定。所谓“整个塔纳托拉查每年八月都在办”的说法并不准确。你没法照着它安排行程。

塔纳托拉查需要待几天？

最少三天，认真看是四到五天——一天村落和通克南，一天墓葬点，一天高地，再留出余量，万一你在的时候正好有一场仪式。

怎么去塔纳托拉查？

经望加锡。夜班巴士到兰特包要7到11小时，票价约Rp 200,000。也有飞往本图库尼克托拉查机场（TRT）的航班，约55分钟——但这条航线反复停飞又复航，截至2026年8月每周只有两班，所以在依赖它之前先确认。旧代码TTR指的是已经关闭的蓬蒂库简易机场。

什么时候去最好？

5月到10月，旱季。仪式集中在6月到9月，尤其是7月和8月，不过日期由家族定，不由日历定。

可以不请向导去塔纳托拉查吗？

可以，而且完全安全。但各处遗址分散，现场基本没有说明，有没有向导的区别，就是“看着一面崖壁”和“知道里面是谁家的人”之间的区别。

塔纳托拉查安全吗？

很安全。这一带待人友善，也习惯了访客。真正的危险只有山路，以及天亮前高海拔的低温。