Por Blaise Jaeger · Atualizado em 15 de agosto de 2026

Sulawesi é a ilha de formato mais estranho da Indonésia e uma das menos visitadas. Quatro braços compridos saindo de um centro montanhoso, nenhum igual ao outro, e nenhuma estrada que permita ver todos em uma só viagem. Quem chega até aqui costuma escolher um braço e aceitar que o resto vai ter que esperar.

Estive lá duas vezes — seis dias no planalto sul em dezembro de 2020, uma semana no extremo norte em abril de 2023 — e as duas viagens não tiveram quase nada em comum. Este guia conta o que é Sulawesi, por que ela tem essa cara, o que cada região vale, como se deslocar num lugar onde os voos importam mais do que as estradas, e de quantos dias você precisa de verdade.

Sulawesi em resumo

• Onde fica: a leste de Bornéu, a oeste das ilhas Molucas, no meio do arquipélago indonésio.
• Tamanho: 174.416 km² só a ilha principal — maior que Inglaterra e País de Gales juntos, e a décima primeira maior ilha do mundo.
• Províncias: seis — Sul, Norte, Central, Sudeste, Oeste e Gorontalo.
• Ponto mais alto: o maciço de Latimojong, cerca de 3.480 m.
• Principais portas de entrada: Makassar (UPG) no sul, Manado (MDC) no norte.
• Conhecida por: os ritos fúnebres de Tana Toraja, o mergulho em Bunaken e Lembeh, e uma fauna que não existe em nenhum outro lugar do planeta.
• Quantos dias: 7 para uma região, de 10 a 14 para combinar duas.
• Melhor época: a estação seca, de maio a outubro.
• Faz parte da: Indonésia — veja o guia do país para vistos e o panorama geral.

Onde fica Sulawesi — e por que ela tem esse formato?

Sulawesi fica no centro da Indonésia, a leste de Bornéu, do outro lado do estreito de Makassar, ao norte de Bali e de Flores, a oeste das ilhas Molucas. De Bali são duas horas de voo; de Jacarta, pouco mais de duas.

Depois vem o formato, que é a primeira coisa que todo mundo nota e que quase nenhum guia explica. Quatro braços, abertos como um K quebrado, com um nó de montanhas onde eles se encontram.

Sulawesi não se formou como uma ilha só. Ela foi montada. Os braços são fragmentos de crosta com origens genuinamente diferentes, soldados uns aos outros ao longo de dezenas de milhões de anos onde três placas tectônicas convergem — a placa australiana empurrando para o norte, a placa do Pacífico empurrando para oeste, e a margem eurasiática segurando o oeste.

• Os braços sudeste e leste são fragmentos continentais que se desprenderam do norte da Austrália — a plataforma Banggai-Sula e Buton — e derivaram para o norte até colidir aqui.
• O braço norte é um arco vulcânico construído do lado do Pacífico. E ainda está em construção: é ali que estão os vulcões ativos.
• O oeste e o sudoeste pertencem à antiga margem eurasiática, a borda da plataforma de Sundaland.

As colisões são recentes em termos geológicos — o braço sudeste chegou mais ou menos entre 23 e 16 milhões de anos atrás, o braço leste entre 11 e 5 milhões de anos atrás — e a ilha continua sendo puxada em direções opostas ao longo da falha de Palu-Koro, uma falha transcorrente de 300 km que medições por GPS mostram se movendo a cerca de 3,4 mm por ano.

Ou seja, os braços desproporcionais não são um capricho do litoral. São as peças originais, ainda visíveis. E isso explica uma coisa prática: não existe jeito eficiente de atravessar Sulawesi, porque a ilha nunca foi uma massa de terra única para começo de conversa.

A linha de Wallace passa bem ao lado

A linha de Wallace — o limite que Alfred Russel Wallace traçou na década de 1850 entre a fauna asiática e a australiana — passa pelo estreito de Makassar, entre Bornéu e Sulawesi. Não pela ilha: logo a oeste dela. É um canal de águas profundas que continuou aberto mesmo nos níveis do mar mais baixos das eras glaciais, e impediu a travessia de animais terrestres por mais de 50 milhões de anos.

Uma correção, porque isso é repetido errado em todo lugar: a linha não coloca Sulawesi direitinho do lado australiano. Sulawesi pertence à Wallacea, a zona de transição — seus macacos, társios e porcos têm ascendência asiática, outros elementos são de origem australiana, e boa parte não é nem uma coisa nem outra. É exatamente esse estatuto intermediário que deixa a fauna da ilha tão esquisita.

Pelo que Sulawesi é conhecida?

Quatro coisas, e elas quase não têm relação umas com as outras.

• Os ritos fúnebres de Tana Toraja — a cultura mais fotografada e menos compreendida da Indonésia, no planalto sul.
• O mergulho — os paredões de Bunaken e o estreito de Lembeh, capital mundial do muck diving, os dois no extremo norte.
• A fauna endêmica — o motivo pelo qual os biólogos vêm.
• A história do comércio de especiarias — Makassar foi uma das grandes potências marítimas da região, e os bugis eram seus marinheiros.

A fauna que ninguém espera

Segundo a Wildlife Conservation Society, Sulawesi tem 127 espécies de mamíferos e cerca de 62 % delas não existem em nenhum outro lugar. Tire os morcegos, que voam e portanto viajam, e o endemismo sobe para quase 99 %. Não há número comparável em nenhum outro ponto da Indonésia.

• Macaco-negro-de-crista — Macaca nigra, preto absoluto e com uma crista punk, criticamente ameaçado. A maior população sobrevivente está em Tangkoko, na costa nordeste.
• Társio-espectral — um primata do tamanho de um punho, com olhos maiores que o próprio cérebro. Tangkoko de novo, ao anoitecer, quando eles saem das figueiras.
• Babirussa — o “porco-veado”, cujas presas superiores crescem atravessando o teto do próprio focinho e se curvam de volta em direção à testa.
• Anoa — um búfalo anão do tamanho de um cachorro grande, ameaçado de extinção e muito difícil de ver.
• Maleo — uma ave que enterra os ovos em areia aquecida por atividade vulcânica e vai embora; o filhote se desenterra sozinho e voa no mesmo dia. Criticamente ameaçado.

Os status de conservação aqui seguem avaliações da IUCN feitas entre 2016 e 2021. Não são fixos, e várias dessas populações estão em queda.

Onde realmente ver tudo isso: Tangkoko

Tangkoko Batuangus, na costa nordeste, a uma hora e meia de Manado, é protegido desde 1919 e é o único lugar onde ver essa fauna chega perto de ser garantido em vez de uma questão de sorte. Duas caminhadas, em dois horários diferentes:

• De manhã cedo — os macacos-negros-de-crista descem pela floresta em direção à praia. Os grupos chegam a dezenas de animais e estão completamente habituados, o que significa que manter distância é tarefa sua, não deles.
• Ao anoitecer — os társios-espectrais acordam. Os guias sabem exatamente em quais figueiras-mata-pau eles se abrigam, e os bichos aparecem quase no mesmo horário toda noite.

A entrada sai em torno de Rp 100.000 para visitantes estrangeiros e Rp 5.000 para indonésios, com guia entre Rp 100.000 e 200.000. A atividade de guia aqui não é regulamentada oficialmente, então peça à sua hospedagem para providenciar alguém em vez de aceitar quem estiver no portão.

Outros dois parques importam se você tiver tempo. Bogani Nani Wartabone, 2.871 km² no norte, abriga 125 espécies de aves e as áreas de nidificação do maleo, e está sob pressão real do corte ilegal de madeira, da caça furtiva e do garimpo de ouro em pequena escala. Lore Lindu, em Sulawesi Central, combina mais de 230 espécies de aves com os megálitos do vale de Bada.

Os povos de Sulawesi

Os quatro braços da ilha carregam quatro culturas que em qualquer outro lugar seriam estrangeiras umas às outras, e as diferenças não são decorativas — elas mudam o que você come, em que dia as coisas fecham e como você é recebido.

• Os bugis e os makassar, no sul. Muçulmanos, e os maiores navegadores do arquipélago — a escuna pinisi é deles, e o barco no topo desta página é uma. Tripulações bugis comerciaram até o norte da Austrália durante séculos, e os cascos de madeira ainda carregam no porto de Paotere, em Makassar.
• Os toraja, no planalto sul. Majoritariamente protestantes, sobre a base ancestral do aluk to dolo — e é dessa sobreposição que saem os ritos fúnebres pelos quais a ilha é conhecida.
• Os minahasa, no norte. Cristãos desde a missão holandesa, conhecidos por serem voltados para fora, e origem de uma cozinha feita de pimenta, carne de porco e carne de caça que não tem equivalente na Indonésia.
• Os mandar, os bajau e dezenas de grupos menores ao longo das costas — os bajau sendo os nômades do mar, cuja fisiologia de apneia já foi objeto de estudo científico sério.

A consequência prática: o mapa religioso é o mapa da comida. Carne de porco está em todo lugar em Toraja e no planalto de Minahasa, e é praticamente ausente no sul bugis. Domingo é dia parado no norte e no planalto, e sexta ao meio-dia é hora parada em Makassar. O bahasa indonésio funciona em todo lugar; o inglês não, fora dos centros de mergulho e dos hotéis.

Vale a pena visitar Sulawesi?

Vale — com uma condição. Sulawesi não é um lugar que se visita de passagem, a caminho de outro. As distâncias são longas, as estradas são lentas, e as duas coisas que ela faz melhor ficam em pontas opostas de uma ilha de 1.500 km.

O que você recebe em troca é uma versão da Indonésia que não foi moldada em torno do visitante. Em Tana Toraja você está diante de um sistema ritual vivo, não de uma encenação. Em Lembeh você mergulha em areia preta sobre bichos que a maioria dos mergulhadores nunca vê. Em Tangkoko os macacos descem para a praia de manhã cedo porque sempre desceram.

Venha se você quer cultura e fauna mais do que praia, se lida bem com deslocamentos longos e se tem pelo menos uma semana.

Não venha se você tem cinco dias, quer um resort ou espera a infraestrutura de Bali. Sulawesi vai decepcionar você por motivos que são inteiramente uma questão de expectativa.

Os melhores lugares para visitar em Sulawesi

Escolha por braço, não por lista. Estes são os seis que justificam a viagem.

• Tana Toraja, sul — ritos fúnebres, casas tongkonan e tumbas nas falésias, no planalto acima de Makassar. O motivo pelo qual a maioria vem.
• Makassar, sul — a cidade porta de entrada: o Forte Rotterdam, a orla de Losari e os melhores frutos do mar da ilha.
• Bunaken, norte — um parque marinho de paredões verticais de coral, a 45 minutos de barco de Manado.
• Estreito de Lembeh, nordeste — areia vulcânica preta e a vida marinha miúda mais estranha do planeta.
• Tomohon e o planalto de Minahasa, norte — vulcões, um lago de enxofre e o mercado que tornou a região conhecida.
• Tangkoko, nordeste — macacos-negros-de-crista e társios-espectrais, numa reserva protegida desde 1919.

Mais dois para quem tem tempo: as ilhas Togean, no golfo de Tomini, alcançadas de balsa a partir de Ampana e genuinamente remotas; e Lore Lindu, em Sulawesi Central, um parque de 3.310 km² com mais de 230 espécies de aves e os megálitos do vale de Bada, alguns datados de até 1300 d.C. e ainda sem explicação.

Tana Toraja: Rambu Solo’, tongkonan e tumbas nas falésias

A cinco horas de estrada acima da costa sul, o planalto toraja guarda a cultura pela qual Sulawesi é conhecida. Três coisas a definem.

• Rambu Solo’ — o funeral. Pode levar um ano ou mais para ser organizado, porque precisa ser pago, e até que aconteça o falecido permanece em casa e não é considerado morto.
• Tongkonan — casas ancestrais com telhados curvos como cascos de barco, alinhadas norte-sul, com as fachadas entalhadas em vermelho, preto, branco e amarelo.
• Tumbas nas falésias e tau-tau — sepulturas escavadas no calcário, vigiadas por efígies de madeira entalhadas dos falecidos.

Duas correções valem a pena aqui, porque são repetidas por toda a internet de viagem. Tana Toraja não é Patrimônio Mundial da UNESCO — está na lista indicativa desde 6 de outubro de 2009 e nunca foi inscrita. E como visitante estrangeiro em uma cerimônia você não leva nada: o conselho de chegar com cigarros, açúcar ou um presentinho está errado, e segui-lo coloca você numa situação constrangedora, não numa situação elegante.

Passei seis dias lá em dezembro de 2020. O relato completo — quanto custa de fato um Rambu Solo’, o que significa to makula’, onde ficam os sítios e o que uma família toraja me disse sobre a etiqueta do visitante — está no guia de viagem de Tana Toraja.

Norte de Sulawesi: Manado, Tomohon e Bunaken

O braço norte é outro país. Cristão em vez de muçulmano, vulcânico em vez de cárstico, voltado para o mar em vez de para o planalto. Manado é a base — uma cidade portuária de verdade, com meio milhão de habitantes e um aeroporto que hoje recebe voos diretos de Cingapura, Seul, Taipé, Xangai e Cantão, o que faz dela a entrada mais fácil em Sulawesi que quase ninguém considerou.

A uma hora terra adentro e 700 m mais alto, Tomohon fica no planalto de Minahasa, entre dois vulcões ativos. É fresca, verde, intensamente protestante — igrejas por toda parte, várias delas arquitetonicamente ambiciosas — e é a base para tudo o que vale ver no interior.

• Lago Linow — um lago de cratera sulfuroso que muda de cor ao longo do dia, do turquesa ao branco e ao cinza, conforme a luz e o teor mineral. O cheiro avisa o que você está vendo antes de você ver.
• Monte Lokon e monte Mahawu — os dois vulcões acima de Tomohon. O Mahawu é o que dá para subir a pé até a borda da cratera; o Lokon é o que entra em erupção.
• Bukit Kasih — uma colina de estátuas brancas e uma escadaria longa, construída como monumento à convivência religiosa. Divide opiniões, e é muito minahasa.
• Cachoeira Tekaan Telu — três jatos caindo lado a lado na selva, alcançados a pé a partir da estrada.

A atividade vulcânica é monitorada e os níveis mudam. No início de 2026, o Lokon estava no nível II (Waspada), com raio de exclusão de 2,5 km em torno da cratera Tompaluan, e o Mahawu no nível I (Normal). Consulte magma.esdm.go.id antes de planejar uma subida, em vez de confiar em qualquer guia, inclusive este.

O mercado de Tomohon: o que eu vi e em que pé está a proibição

O Pasar Beriman, em Tomohon, é o mercado sobre o qual mais se escreve na Indonésia, quase sempre por gente que o descreve à distância. Eu fui em 18 de abril de 2023. Isto é o que estava nas bancas, e o que mudou desde então.

A cozinha minahasa usa carne de caça, e o mercado a fornece. Ao lado da carne de porco, do peixe e dos legumes comuns havia morcegos-frugívoros, abertos e chamuscados, vendidos em pilhas; píton, enrolada no balcão; ratos de floresta em espetos; e cachorro. Não é montado para visitantes — é um mercado de abastecimento em funcionamento e o público é inteiramente local.

O comércio de carne de cachorro e de gato foi proibido em julho de 2023, três meses depois de eu ter estado lá. Entre 21 e 24 de julho de 2023, os últimos seis vendedores do Pasar Beriman assinaram um acordo encerrando o comércio, o prefeito Caroll Senduk formalizou a proibição por instrução municipal, vinte e cinco cachorros e três gatos foram retirados dos abatedouros fornecedores, e uma faixa foi colocada na entrada.

Mas a proibição não se sustentou, e a maioria dos artigos para antes desta parte. Em junho de 2025, a imprensa indonésia a descreveu como semu — ilusória. As vendas continuavam em escala reduzida: cerca de dez de trinta vendedores ainda ofereciam carne de cachorro ou de caça em março de 2025. Um vendedor disse que seu volume havia caído de 500 cachorros por mês para 200, e atribuiu a queda à oferta que secou, e não à fiscalização.

Essa é a última reportagem confiável que consegui encontrar — junho de 2025. Não tenho dados sobre 2026, e quem afirma que o comércio acabou também não tem.

Você deve ir? O mercado é aberto a qualquer um e ninguém vai impedir você de fotografar. O que eu diria é o seguinte: vá porque quer entender o que os minahasa comem e por quê, não para colecionar uma imagem. Eu fiquei interessado, não chocado, e não é meu papel julgar o que outras culturas põem no prato. Se você sabe que a cena vai lhe fazer mal, a resposta é simplesmente não ir — Tomohon tem um lago de enxofre, dois vulcões e uma cachoeira, e nenhum deles exige isto.

Mergulho em Sulawesi

O braço norte é uma das grandes regiões de mergulho do mundo, e faz duas coisas completamente diferentes a uma hora de distância uma da outra.

Bunaken — paredões e visibilidade

O Parque Nacional Marinho de Bunaken, a 45 minutos de barco de Manado, é feito de paredões verticais de coral que despencam em água azul profunda, com tartarugas, tubarões de recife e esponjas enormes. A visibilidade passa dos 30 m na temporada. A entrada do parque fica em torno de Rp 75.000, e os mergulhos custam mais ou menos 30 a 50 USD com equipamento incluído.

Temporada: de abril a outubro. De novembro a março a visibilidade cai bruscamente.

Para ser honesto: eu não mergulhei em Bunaken. O que está aqui vem de operadoras e de fontes publicadas, não do meu próprio livro de bordo.

Estreito de Lembeh — o oposto de um recife de coral

A uma hora de carro para leste, o estreito de Lembeh é a capital mundial do muck diving: areia vulcânica preta, quase nenhum coral e uma densidade de bichinhos bizarros que não tem equivalente em lugar nenhum. Sépias flamejantes, polvos-mímicos, peixes-sapo peludos, polvos de anéis azuis, cavalos-marinhos-pigmeus de Pontoh. Os mergulhadores vêm especificamente para a fotografia macro e mergulham nos mesmos vinte pontos durante uma semana.

Este eu conheço: terminei um cruzeiro de mergulho liveaboard em Lembeh em abril de 2023, e foi essa viagem que me levou ao norte da ilha em primeiro lugar.

Wakatobi e o resto

Wakatobi, ao largo do braço sudeste, é um parque nacional de recifes de barreira e atóis com reputação séria e quase nenhuma infraestrutura independente — a maioria dos visitantes chega em pacote, com voo charter em data fixa. As ilhas Togean, no golfo de Tomini, oferecem recifes, um lago de águas-vivas e muito pouco além disso, que é exatamente o seu apelo.

Minhas duas viagens a Sulawesi

Duas visitas, com dois anos e meio de intervalo, em pontas opostas da ilha.

Dezembro de 2020 — Toraja e Makassar, durante a pandemia

Cheguei de avião a Makassar em 25 de dezembro de 2020 e passei seis dias no planalto toraja antes de descer de volta pela costa. A Indonésia esteve sob restrições de Covid o tempo todo: assentos riscados no ônibus do aeroporto, teste de antígeno obrigatório antes de cada voo doméstico e aglomerações — inclusive os funerais toraja — proibidas ou dispersadas.

Terminei a viagem em Makassar no dia 30 de dezembro, depois voei para Yogyakarta na véspera do Ano-Novo — foi assim que acabei em Borobudur em 1º de janeiro de 2021, no guia de Java.

Abril de 2023 — o norte, saindo de um liveaboard

A segunda viagem veio na sequência de um cruzeiro de mergulho que terminou no nordeste. O barco era um phinisi, o velame tradicional das escunas bugis sobre o qual são construídos os liveaboards indonésios, e o último fundeadouro foi em Labuan Babi, entre o promontório de Pulisan e a ilha de Bangka — a ponta extremo-nordeste do braço, a pouca distância de Tangkoko.

Dali segui por terra: Bitung, depois Tomohon por dois dias, depois Manado, depois de volta para casa via Makassar e Bali. Uma semana, um braço, e nenhuma tentativa de ver o resto.

Esse é o formato honesto de uma viagem a Sulawesi. Nas duas vezes eu vi um braço direito e ignorei os outros, e faria do mesmo jeito de novo.

Makassar: a porta de entrada que você não deve pular

Quase todo mundo pousa em Makassar e vai embora na manhã seguinte. Dê a ela uma tarde e uma noite — foi uma das grandes potências marítimas do Sudeste Asiático, e ainda se comporta como cidade portuária.

• Forte Rotterdam — o forte holandês construído sobre uma fortaleza do sultanato de Gowa, notavelmente intacto, com o museu dentro dele.
• Praia de Losari — não é praia, é uma esplanada de dois quilômetros onde a cidade inteira sai ao pôr do sol. Caminhe dali para o norte até o forte e o que você tem é o fundeadouro: dezenas de navios esperando ao largo, que é para isso que Makassar sempre serviu.
• Masjid Amirul Mukminin — a mesquita flutuante sobre palafitas em frente à orla de Losari, de cúpulas alaranjadas, melhor vista do calçadão.
• Porto de Paotere — onde as escunas pinisi de madeira ainda carregam, no norte da cidade.

Coma coto Makassar, uma sopa de vísceras de boi servida com bolinhos de arroz prensado, e pisang epe, banana amassada e grelhada com açúcar de palma, vendida ao longo da orla. No norte, a cozinha minahasa é outro mundo — picante e pesada em carne de porco, o que é incomum na Indonésia e decorre diretamente de a região ser cristã. Mais no meu guia da comida indonésia.

Como chegar a Sulawesi

Duas portas, e a que você usar decide a viagem inteira.

• Makassar — Sultan Hasanuddin (UPG), no sul. Voos de Jacarta, Bali, Surabaia, Cingapura e Kuala Lumpur. Esta é a porta para Tana Toraja.
• Manado — Sam Ratulangi (MDC), no norte. Voos domésticos mais uma lista internacional crescente: Cingapura com a Scoot, Seul-Incheon, Taipé, Xangai, Shenzhen, Cantão e Ningbo foram todos acrescentados desde o fim de 2025. Esta é a porta para o mergulho e para a fauna.

Tarifas aproximadas, como ordens de grandeza e não como orçamentos: de Jacarta a Makassar a partir de cerca de 89 USD, de Jacarta a Manado 174 a 233 USD, de Bali a Manado 89 a 180 USD. Makassar-Manado leva 1 h 45 com a Lion Air ou a Batik Air, a partir de mais ou menos Rp 1.635.000 só de ida.

As balsas da Pelni ligam Makassar a Java, Kalimantan, Papua e às Pequenas Ilhas da Sonda — o KM Dobonsolo, o Nggapulu, o Sinabung, o Tilongkabila e o Leuser estavam todos operando a partir de Makassar em agosto de 2026. Os horários são mensais e mudam; são um jeito de viajar, não um jeito de economizar tempo.

Como se deslocar em Sulawesi

Voe entre os braços. Dirija dentro de um. Essa única regra vai economizar mais tempo do que qualquer outra coisa neste guia.

De Makassar a Tana Toraja

Os ônibus noturnos saem de Makassar por volta das 20:00-21:00 e chegam a Rantepao entre 05:00 e 07:00 — entre as empresas estão Litha & Co, Bintang Prima, Metro Permai e Bintang Timur, por Rp 180.000 a 390.000. Sobre a duração, desconfie de qualquer número único: quem faz o trajeto com frequência fala em 7 a 8 horas, os horários publicados falam em 9 a 11. Os dois são verdade, dependendo da empresa, do tempo e do horário de partida. A estrada segue pelo litoral até Parepare e depois sobe — o último trecho é sinuoso e lento, por mais que a palavra “Trans-Sulawesi” sugira outra coisa.

Também existe um voo, e quase nenhum guia menciona. O aeroporto de Toraja (TRT), em Buntu Kunik, foi inaugurado em 2020 com um terminal de telhado em forma de tongkonan, e o pulo desde Makassar leva cerca de 55 minutos. Eu peguei esse voo em dezembro de 2020, três meses depois da inauguração.

Não monte a viagem em torno dele. A rota já foi suspensa e relançada várias vezes; em agosto de 2026 opera duas vezes por semana com a Wings Air, por volta de Rp 1.000.000 a 1.300.000 só de ida. Confirme que ela existe nas suas datas.

Dentro do norte

Manado, Tomohon, Bitung e Tangkoko ficam dentro de um triângulo de duas horas, e um carro com motorista é o jeito sensato de cobrir tudo — foi o que eu fiz. Os barcos para Bunaken saem de Manado; os barcos para Lembeh, de Bitung. As vans públicas (mikrolet) funcionam para trechos curtos e exigem paciência.

Para o panorama nacional mais amplo — companhias domésticas, trens em Java, balsas — veja meu guia sobre como se deslocar pela Indonésia.

Roteiros por Sulawesi: 7, 10 e 14 dias

7 dias — um braço, bem feito

Opção A, o sul: Makassar (1) · Tana Toraja (4) · Makassar (1) · partida. Esta é a viagem de cultura, e quatro dias no planalto é o mínimo para ver as aldeias, os sítios funerários e os mirantes sem ser empurrado de um para o outro.

Opção B, o norte: Manado (1) · Bunaken (2) · Lembeh (2) · Tomohon (1) · partida. Esta é a viagem de mergulho e fauna, e é a melhor semana se você mergulha.

10 dias — as duas pontas

Makassar (1) · Tana Toraja (4) · voo Makassar-Manado (1) · Bunaken ou Lembeh (2) · Tomohon e Tangkoko (2). Apertado, mas possível, e só por causa do voo interno. Tentar o mesmo trajeto por terra levaria três semanas.

14 dias — com espaço para respirar

O roteiro de 10 dias com dois dias a mais em Toraja para caminhar entre as aldeias, e dois no norte para um segundo ponto de mergulho ou a travessia até as Togean. Duas semanas é a primeira duração em que Sulawesi deixa de parecer uma sequência de deslocamentos.

Onde ficar em Sulawesi

Reserve por região. Abaixo estão os endereços que usei e os que mantêm a reputação localmente.

Manado e a costa norte

• Four Points by Sheraton Manado — onde eu fiquei, na beira-mar, confiável.
• Murex Dive Resort — um nome histórico do mergulho em Manado, com recife próprio.
• Swiss-Belhotel Maleosan Manado — central, confiável, categoria intermediária.
• Aryaduta Manado — na orla, intermediário superior.
• Best Western The Lagoon — bom custo-benefício, vista para o mar.

Bunaken, Lembeh e Tangkoko

• Two Fish Resort Lembeh — no estreito, feito para quem faz muck diving.
• Tangkoko Sanctuary Villa — a base para os macacos e os társios, no portão da reserva.
• EL Homestay Bunaken — simples, na própria ilha.
• Bunaken Paradise Beach Homestay — econômico, pé na areia.

Tomohon e o planalto

• Highland Resort and Spa — vista para os vulcões, a opção confortável.
• Villa Lokon Tomohon — no pé do monte Lokon, tranquilo.

Makassar e o sul

• Meliá Makassar — o endereço de categoria alta na orla de Losari.
• Four Points by Sheraton Makassar — central e previsível.
• Hyatt Place Makassar — mais novo, bom para uma noite perto do aeroporto.
• Aston Makassar — intermediário sólido.

Para a própria Tana Toraja — Rantepao e Makale — as hospedagens estão listadas no guia de Tana Toraja, junto com o único lugar em que fiquei que não tem ficha nenhuma na Booking.

Sulawesi Central

• Best Western Plus Coco Palu — Palu, para Lore Lindu e o vale de Bada.
• Reconnect Private Island Resort — Ampana, o ponto de partida para as ilhas Togean.

Melhor época para visitar Sulawesi

De maio a outubro é a estação seca e a resposta certa para quase todo plano: estradas de montanha em melhor estado, mirantes que de fato têm vista, e visibilidade de mergulho no seu melhor.

• Mergulho no norte: de abril a outubro. De novembro a março, a visibilidade cai bruscamente.
• Cerimônias em Tana Toraja: concentradas entre junho e setembro, depois da colheita, com julho e agosto no auge. Trate isso como tendência — a data de um funeral é definida por uma família, não por um calendário.
• O planalto é frio: acima de 1.000 m, as manhãs em Toraja e em Tomohon não têm nada a ver com a costa. Leve um casaco em qualquer estação.

Fui uma vez no fim de dezembro, na chuva, e era a estação errada em todos os aspectos — o que resume bem por que a estação seca existe.

Quanto custa Sulawesi

Sulawesi é mais barata que Bali e mais cara para se deslocar, e o segundo ponto costuma pesar mais que o primeiro. Trate tudo isto como ordens de grandeza em agosto de 2026, não como orçamentos.

• Voo interno Makassar-Manado: a partir de cerca de Rp 1.635.000 só de ida, 1 h 45.
• Ônibus noturno Makassar-Rantepao: Rp 180.000 a 390.000.
• Entrada nos sítios de Toraja: cerca de Rp 30.000 cada, para visitantes estrangeiros.
• Tangkoko: Rp 100.000 de entrada mais Rp 100.000-200.000 pelo guia.
• Parque marinho de Bunaken: cerca de Rp 75.000; mergulhos de 30-50 USD com equipamento incluído.
• Hotel de categoria intermediária: Rp 400.000-800.000 a diária em Manado ou Makassar; menos em Rantepao.
• Carro com motorista: o jeito padrão de cobrir o norte, e o único preço que não consegui fixar com confiança — negocie no local e conte em pagar o combustível e as refeições do motorista.

A maior variável de todas é se você voa entre as regiões. Fazer isso custa o preço de uma passagem doméstica e economiza dois a três dias, o que numa viagem de dez dias é a diferença entre ver dois braços e ver um.

Dicas práticas para Sulawesi

• Voe entre as regiões. A decisão mais útil de toda a ilha.
• Leve dinheiro em espécie. Há caixas eletrônicos em Makassar, Manado, Rantepao e Makale, e eles rareiam rápido para além dessas cidades. Entradas de sítios e pousadas pequenas só aceitam dinheiro.
• Contrate um guia em Toraja. Não por segurança — a região é muito segura — mas porque os sítios são mudos sem um.
• Existe malária aqui, concentrada em áreas rurais. Procure orientação em uma clínica de medicina do viajante, e não em um site, inclusive este.
• Espere carne de porco no norte e em Toraja, e quase nenhuma no resto. O mapa do que está no cardápio é um mapa de religião.
• Verifique o status dos vulcões em magma.esdm.go.id antes de qualquer subida.
• Sobre Poso: a França ainda recomenda vigilância reforçada na área de Poso, em Sulawesi Central, em agosto de 2026, enquanto o Reino Unido e os Estados Unidos não registram alerta específico. Nenhum dos três classifica a área como zona proibida, e a situação melhorou bastante desde os anos 2010.
• Deixe folga no roteiro. Os horários das balsas mudam, o voo para Toraja é suspenso, e as estradas de montanha decidem o próprio horário.

Sulawesi é para você?

Sulawesi exige mais do viajante do que Bali ou Java e devolve algo que nenhuma das duas consegue. Não tem um roteiro único porque não é uma ilha única — são quatro, unidas num nó montanhoso, e qualquer viagem honesta aqui significa escolher uma e abrir mão das outras.

Escolha o sul pelo planalto toraja. Escolha o norte pelo que vive na água e na floresta. Volte para o outro.

Para aprofundar no planalto, leia o guia de viagem de Tana Toraja. Para o país como um todo, veja o guia de viagem da Indonésia, e para a ilha vizinha, Java.

Perguntas frequentes sobre Sulawesi

Onde fica Sulawesi?

No centro da Indonésia, a leste de Bornéu, do outro lado do estreito de Makassar, e ao norte de Bali e de Flores. É a décima primeira maior ilha do mundo, com 174.416 km². Há voos até lá a partir de Jacarta, Bali, Cingapura e Kuala Lumpur.

Por que Sulawesi tem esse formato?

Porque ela foi montada, não formada. Os quatro braços são fragmentos de crosta com origens diferentes — alguns se desprenderam do norte da Austrália, outros são arcos vulcânicos do Pacífico, outros pertencem à antiga margem eurasiática — soldados uns aos outros onde três placas tectônicas convergem. O formato é a costura.

Pelo que Sulawesi é conhecida?

Pelos ritos fúnebres de Tana Toraja, pelo mergulho em Bunaken e no estreito de Lembeh, e pela fauna endêmica — 127 espécies de mamíferos, das quais cerca de 62 % não existem em nenhum outro lugar, subindo para quase 99 % se você excluir os morcegos.

Vale a pena visitar Sulawesi?

Vale, se você quer cultura e fauna em vez de praias e resorts, e tem pelo menos uma semana. Não é um bom acréscimo a uma viagem curta pela Indonésia: as distâncias são longas e os destaques ficam em pontas opostas da ilha.

De quantos dias você precisa em Sulawesi?

Sete para uma região bem feita, dez para combinar o sul e o norte usando um voo interno, catorze para fazer isso sem correria.

Tana Toraja é Patrimônio Mundial da UNESCO?

Não. Está na lista indicativa da UNESCO desde 6 de outubro de 2009, o que a torna candidata. Nunca foi inscrita, por mais que muitos guias afirmem o contrário.

O mercado de Tomohon ainda vende carne de cachorro?

O comércio foi proibido em julho de 2023, mas a proibição não foi plenamente aplicada. Em junho de 2025 a imprensa indonésia relatou vendas continuando em escala reduzida, com cerca de dez de trinta vendedores ainda envolvidos no início daquele ano. Essa é a última reportagem confiável disponível; ninguém consegue descrever com honestidade a situação em 2026.

Onde fica o melhor mergulho de Sulawesi?

Bunaken pelos paredões de coral e pela visibilidade acima de 30 m, o estreito de Lembeh pelo muck diving e pela fotografia macro, Wakatobi pelos recifes de barreira remotos. Bunaken e Lembeh ficam a uma hora um do outro e se complementam.

Como ir de Makassar a Tana Toraja?

De ônibus noturno, 7 a 11 horas dependendo da empresa e do tempo, por Rp 180.000 a 390.000. Também há voos para o aeroporto de Toraja (TRT), cerca de 55 minutos, mas a rota opera apenas duas vezes por semana em agosto de 2026 e já foi suspensa várias vezes desde 2020.

Qual é a melhor época para visitar Sulawesi?

De maio a outubro, a estação seca. O mergulho no norte é melhor de abril a outubro, e as cerimônias toraja se concentram entre junho e setembro.

Sulawesi é segura?

É. Os principais riscos práticos são as estradas de montanha, a malária em áreas rurais e a atividade vulcânica no norte. A França recomenda vigilância reforçada nos arredores de Poso, em Sulawesi Central; nenhuma chancelaria importante classifica qualquer parte da ilha como zona proibida.

Sulawesi é boa para uma primeira viagem à Indonésia?

Não como primeira parada. Bali ou Java são introduções mais fáceis. Sulawesi recompensa quem já sabe como funciona o transporte doméstico indonésio e não conta com a infraestrutura turística para facilitar o caminho.