Von Blaise Jaeger · Aktualisiert am 10. August 2026

Warum nach Sumba reisen?

Sumba ist eine dieser indonesischen Inseln, von denen man zweimal im Jahr hört, meist wegen eines Luxusresorts oder eines Fotos von Reitern, die Speere werfen, und die man danach trotzdem nie richtig auf der Karte verortet. Sie gehört zur Provinz Ost-Nusa-Tenggara, liegt in der Kette der Kleinen Sundainseln im Osten Indonesiens, südlich von Flores und Sumbawa, und ist mit einem einzigen kurzen Flug ab Bali zu erreichen. Genau dieser Flug ist der Grund, warum sich Sumba noch immer so anfühlt, wie es sich anfühlt. Kein Fährengedränge, kein Rollerkonvoi, kein Beachclub. Stattdessen eine Insel, die ungefähr doppelt so groß ist wie Bali, mit rund 800.000 Einwohnern, einem Straßennetz, das von ordentlich bis wirklich zermürbend reicht, und einer lebendigen Ahnenkultur, die für Besucher nicht zurechtgerückt wurde.

Was Sumba den Umweg wert macht, ist der Kontrast, den du auf einer einzigen Reise durchquerst. Der Osten ist Savannenland, weit, trocken und offen, mit Herden, die unter einem harten Himmel grasen; in der Regenzeit färben sich dieselben Hänge in ein absurd gesättigtes Grün, das weniger nach Indonesien aussieht als nach der Kulisse der Teletubbies. Der Westen ist das Gegenteil: dichter Dschungel über steilen Hügeln, feuchter, das ganze Jahr über grüner und sehr viel dichter besiedelt. Dazwischen fährst du an Megalithgräbern vorbei, die in Vorgärten stehen, an Strohdachhäusern, aus deren Dächern Türme aufragen, und an Männern, die eine Machete an der Hüfte tragen, wie andere Leute ihren Schlüsselbund.

Das Zweite, was Sumba im Überfluss hat, ist leere Küste. Die Südküste des Ostens rund um Tarimbang und die gesamte Südwestküste bestehen aus langen Stränden mit echter Brandung, an denen an den meisten Tagen niemand ist. Das ist nicht die polierte, durchorganisierte Leere einer Privatinsel, sondern die gewöhnliche Leere eines Ortes, an dem die Straße nie richtig gebaut wurde. Wenn du Bali gewohnt bist oder auch die ruhigeren Inseln des Archipels, wird sich Sumba wie ein weiterer Schritt nach draußen anfühlen, im Geist näher an Sumbawa oder dem Landesinneren von Flores als an irgendeinem Ort mit einer Strandbar.

Es ist ehrlicherweise auch eine anstrengende Insel. Die Entfernungen sind auf dem Papier kurz und in der Praxis lang. Außerhalb der beiden Städte mit Flughafen wird das Angebot an Unterkünften dünn. Du wirst echtes Geld für einen Fahrer ausgeben, weil es keine bequeme Alternative gibt. Dafür bekommst du einen Ort, an dem die Kultur, die du siehst, tatsächlich gelebt wird, und an dem du um sechs Uhr morgens auf einem Kamm stehen und Wildpferden zusehen kannst, wie sie darüberziehen. Dieser Tausch ist das ganze Argument für eine Reise hierher.

Sumba auf einen Blick

Vor den Details hier der Rahmen. Wenn du vor dem Buchen nur einen Abschnitt dieses Guides liest, dann diesen und die Route weiter unten.

• Wo liegt Sumba? In der Provinz Ost-Nusa-Tenggara im Osten Indonesiens, in den Kleinen Sundainseln südlich von Flores und Sumbawa. Es ist eine eigenständige Insel mit eigenen Flughäfen und eigener Kultur.
• Größe: rund 220 km lang und 40 bis 70 km breit – etwa die doppelte Fläche von Bali, die Zahl, die die meisten überrascht.
• Bevölkerung: etwa 800.000, dünn verteilt, mit der größten Dichte im Westen.
• Flughäfen: zwei. Waingapu im Osten, Tambolaka im Westen. In den einen hinein- und aus dem anderen herauszufliegen ist die beste Einzelentscheidung, die du für diese Reise treffen kannst.
• Sprache: Bahasa Indonesia ist die gemeinsame Sprache, daneben werden mehrere eigenständige Sumba-Sprachen gesprochen, die sich von Distrikt zu Distrikt ändern. Englisch ist außerhalb von Hotels und Guides begrenzt; eine Übersetzungs-App verdient sich hier ihr Geld.
• Saison: die Trockenzeit läuft ungefähr von April bis Oktober, die Regenzeit ungefähr von November bis März. Trocken heißt bessere Straßen und braune Savanne; nass heißt grüne Hügel, härteres Fahren und Pasola-Saison.
• Wie lange: sieben bis zehn Tage für eine richtige Durchquerung von Ost nach West. Fünf sind möglich und hektisch. Weniger heißt, dass du Flüge bezahlst, um im Auto zu sitzen.
• Fahrtrichtung: von Ost nach West. In Waingapu landen, sich hinüberarbeiten, ab Tambolaka zurückfliegen. Die Landschaft wird nach und nach grüner und die Dörfer dichter, die Reise steigert sich also, statt abzufallen.
• Fahrzeug: ein Geländewagen mit Fahrer, kein Roller und kein kleiner Mietwagen. Auf mehreren Abschnitten ist das keine Komfortfrage, sondern der Unterschied zwischen Ankommen und Nichtankommen.

Für den größeren Zusammenhang – Einreise, Visum, Logistik zwischen den Inseln – deckt der Indonesien-Hub alles ab, was nicht Sumba-spezifisch ist. Die offizielle Tourismusbehörde unter Indonesia.travel ist ebenfalls nützlich für aktuelle Einreiseformalitäten, und der Wikipedia-Eintrag zu Sumba ist eine solide Einführung in Geografie und Geschichte der Insel.

Meine Durchquerung Sumbas, von Ost nach West

Ich habe Sumba im März 2024 von Ost nach West durchquert, bin in Waingapu gelandet und am anderen Ende der Insel wieder abgeflogen. Der März ist das Ende der Regenzeit, und das bedeutete zweierlei: Das Fahren war langsamer als es im August gewesen wäre, und der Osten – normalerweise trockene Savanne – lag unter diesem unwahrscheinlichen Grün, das jeder, der es gesehen hat, am Ende mit den Teletubbies vergleicht. Ich würde diesen Tausch wieder eingehen.

Schon der Hinflug war eine kleine Lektion darüber, wo Sumba steht. Vor Covid gab es vier Flüge am Tag zwischen Bali und Waingapu. Heute gibt es einen. Der Flugplan hat sich nicht erholt, und das prägt alles Weitere: weniger Besucher, dünneres Übernachtungsangebot und ein sehr viel stärkeres Argument dafür, die Reisedaten um den Flug herum zu planen statt umgekehrt. Wenn du eine größere Reise durch den Osten Indonesiens zusammenstellst, lohnt es sich, im Guide zur Anreise nach Indonesien nachzulesen, wie die Teile zusammenpassen, bevor du dich festlegst.

Morinda, der Hügel über dem Fluss

Für die ersten Nächte habe ich mich im Morinda Villa and Resto einquartiert, fünfzehn Minuten südlich des Flughafens von Waingapu. Das Haus betreibt einen kostenlosen Shuttle, was das einzige wirklich lästige Logistikproblem löst, wenn man auf einer Insel ankommt, vor deren Terminal keine Taxis Schlange stehen. Das Grundstück thront auf einem Hügel über einem Fluss und ist von sehr grünen Hügeln umgeben, und es ist an den beiden Enden des Tages am schönsten – Sonnenaufgang und Sonnenuntergang machen mit diesem Tal etwas, das ein Foto nur halb einfängt.

Ein praktischer Hinweis zum selben Fluss: Das Hotel kann dort Kajaktouren organisieren, und die würde ich auslassen. Ich vermute stark, dass in diesem Wasser eine Menge Krokodile sind. Niemand hat mir eine Geschichte erzählt, und ich berichte auch von keinem Vorfall – ich habe mir schlicht den Fluss angesehen, die Mangrovenränder weiter flussabwärts, und entschieden, dass der Ertrag das Fragezeichen nicht rechtfertigt. Weiter die Küste entlang wird die Mündung des Flusses Kayouri offen als Krokodillebensraum beschrieben, was nicht zum Paddeln einlädt.

Die Wanderung um 5.30 Uhr, die Wildpferde und Batman

Das Hotel bietet eine Wanderung in den umliegenden Hügeln an, die um 5.30 Uhr startet und gegen 7 Uhr endet – gut neunzig Minuten. Am Ende eines Reisetages dafür aufzustehen, ist nicht selbstverständlich. Tu es trotzdem. Das Licht kommt seitlich über die Kämme, die Temperatur ist noch erträglich, und auf der Kammlinie zwischen zwei Hügeln bin ich Wildpferden begegnet, was auf Sumba kein inszeniertes Erlebnis ist, sondern einfach das, was da ist. Ich habe die Wanderung in Begleitung von Batman gemacht, dem Hund des Besitzers, der die Strecke offensichtlich für seine eigene hält. Es ist die eine Erinnerung, die ich behalten würde, wenn ich nur eine aus Ostsumba behalten dürfte.

Dieser erste Morgen legt auch den Rest der Durchquerung an. Von Waingapu aus geht es nach Süden und Osten zu den Gräbern und den Traditionsdörfern, dann nach Süden an die Küste bei Tarimbang, dann nach Westen über Waikabubak und schließlich hinaus über Tambolaka. Jede Etappe dauert länger, als die Karte vermuten lässt. Was folgt, ist genau diese Route, der Reihe nach.

Ostsumba: Waingapu, Melolo und die Königsgräber

Waingapu ist das Verwaltungs- und Handelszentrum des Ostens. Es ist keine charmante Stadt und versucht auch nicht, eine zu sein – es ist ein Hafen, ein Markt, ein Flughafen und ein Raster aus Läden, und es ist der Ort, an dem du den Rest deiner Reise organisierst. Behandle es als Basis, nicht als Ziel. Alles, was deinen Tag wert ist, liegt ein bis zwei Stunden entfernt, entlang der Küstenstraße nach Osten und dann nach Süden.

Der Strand von Walakiri und seine Bäume im Wasser

Walakiri kommt einem Wahrzeichenbild für Ostsumba am nächsten: eine flache, weite Bucht bei Waingapu, in der kleine Mangrovenbäume direkt aus dem Wasser wachsen und bei Ebbe vereinzelt auf dem Sandwatt stehen. Alle fotografieren sie, und alle haben recht damit. Jenseits des Fotos funktioniert der Ort gut als Stopp, um mitten an einem Fahrtag etwas zu essen oder eine Kokosnuss zu trinken, und genau so habe ich ihn genutzt. Geh gegen Ende des Nachmittags hin, wenn du kannst; das Licht hinter den Bäumen ist der ganze Punkt, und das Wasser hat sich meist weit genug zurückgezogen, um zwischen ihnen hinauszulaufen.

Melolo und das Dorf Watu Hadang

Südöstlich von Waingapu erreicht die Straße Melolo, und kurz daneben liegt das Traditionsdorf Watu Hadang. Hier hört die Architektur Sumbas auf, ein Bild zu sein, und wird zu einem System, das du lesen kannst. Die Häuser sind mit Stroh gedeckt, und jedes trägt über der Feuerstelle einen sehr hohen, sehr spitzen zentralen Turm. Dieser Turm ist keine Dekoration: Er fängt die heiße Luft ein, die vom Feuer und aus dem Wohnraum darunter aufsteigt, und leitet sie ab, weshalb das Innere eines Sumba-Hauses mitten am Tag auszuhalten ist. Je höher die Spitze, desto besser der Zug.

Das Zweite, worauf du achten solltest, sind die Türen. Jedes Haus hat zwei Eingänge, und sie sind nicht austauschbar. Die linke Tür gehört der Familie. Die rechte ist für Besucher. Zu wissen, welche man nimmt, bevor es einem jemand sagen muss, ist eine kleine Höflichkeit, die das Klima eines Dorfbesuchs erheblich verändert. Den Häusern gegenüber, oft nur wenige Schritte von der Türschwelle entfernt, stehen die Gräber – reich behauene Steinplatten, Büffelhörner, menschliche und tierische Motive, die Toten mitten im Alltag aufgestellt statt an dessen Rand abgezäunt.

In Watu Hadang kannst du meist um eine Vorführung des Garnfärbens bitten – die Pflanzen und Wurzeln, mit denen das Garn vor dem Weben gefärbt wird, also die erste Hälfte des Ikat-Prozesses und die Hälfte, die niemand fotografiert. Es dauert ein paar Minuten, es kostet die Familie Zeit, und danach ein Stück zu kaufen, ist die natürliche Art, den Kreis zu schließen.

Kampung Adat Praiyawang und die Mündung des Kayouri

Ein Stück weiter beherbergt Kampung Adat Praiyawang die eindrucksvollsten Gräber, die ich im Osten gesehen habe. Der Maßstab ändert sich vollständig: massive Steinplatten, erhöhte Plattformen, Schnitzarbeiten, deren Herstellung und Transport eine enorme Menge gemeinschaftlicher Arbeit gekostet haben. Es sind die Königsgräber des lokalen Adels, und sie sind das deutlichste physische Argument dafür, dass die vorchristliche Gesellschaftsordnung Ostsumbas weder klein noch improvisiert war. Du gehst durch ein Dorf, das noch bewohnt ist, vorbei an Monumenten, die anderswo hinter Glas stünden.

Der andere Stopp auf diesem Abschnitt ist die Mündung des Flusses Kayouri, natürlicher Lebensraum von Krokodilen. Du fährst hin, um sie aus der Ferne anzusehen, und das ist die ganze Aktivität. Sie ist ein nützliches Korrektiv zu der Vorstellung, der Osten Indonesiens sei eine einzige lange, schwimmbare Küste: Auf Sumba sind Flussmündungen und Mangrovenränder nichts zum Baden, und die Einheimischen wissen sehr genau, welches Wasser welches ist. Frag nach, bevor du irgendwo hineingehst, das kein offener Brandungsstrand ist.

Für Essen und, wenn du willst, ein Bett auf dieser Seite der Insel ist Amu Dahi die Adresse, die man kennen sollte. Ich habe dort gegessen, und die lokale Küche war wirklich gut – nicht die sichere, abgeflachte Version für Besucher, sondern das Echte. Es funktioniert für Mittag- oder Abendessen oder für eine Nacht, wenn du die Fahrt nach Süden lieber unterbrichst, statt nach Waingapu zurückzukehren.

Tarimbang und die Südküste Ostsumbas

Tarimbang ist der Grund, warum Leute, die auf Sumba waren, ausweichend werden, wenn man sie nach ihrem Lieblingsstrand fragt. Es ist eine lange, weite Bucht an der Südküste des Ostens, von Hügeln gerahmt, mit echtem Schwell aus dem Indischen Ozean, und an dem Tag, an dem ich dort war, war sie vollkommen menschenleer. Nicht ruhig. Menschenleer. Es gibt eine Handvoll unauffälliger Öko-Resorts, die sich in den Baumsaum ducken und sich fast ausschließlich an Surfer und Speerfischer richten, und eine kleine Zuckeranlage oben auf einem Hügel über der Bucht. Weiter geht die Erschließung nicht.

Die Piste nach Tarimbang, und warum du einen Geländewagen brauchst

Für Tarimbang bezahlst du in Straße. Die letzten paar Dutzend Kilometer haben mich etwa drei Stunden gekostet, und ein Geländewagen ist auf diesem Abschnitt keine Option, sondern das Fahrzeug, für das die Strecke vermessen wurde, falls sie überhaupt vermessen wurde. Von Melolo herunter ist die Anfahrt noch schlechter. Der Belag wechselt zwischen aufgebrochenem Asphalt, ausgefahrener Erde und Passagen, die im Grunde ein Flussbett mit Ambitionen sind, und in der Regenzeit stehen die Spurrillen so tief voll Wasser, dass man nicht sieht, was darunter liegt.

Die Warngeschichte, die ich vor Ort gehört und seitdem immer wieder erzählt habe: Ein belgischer Reisender fuhr um 7 Uhr mit einem normalen Auto los und kam um Mitternacht an. Siebzehn Stunden. Das passiert, wenn du ein Fahrzeug mit geringer Bodenfreiheit auf diese Piste bringst und es dann über jedes Hindernis hinweg tragen musst, statt einfach darüberzufahren. Wenn dein Fahrer zögert, sobald du Tarimbang sagst, ist dieses Zögern eine Information – hör darauf und ändere entweder das Fahrzeug oder den Plan.

Wer vor einem Jahrzehnt im Osten Indonesiens unterwegs war, kennt das Gefühl. Es hat mich genau an die Straßen auf Nusa Penida im Jahr 2015 erinnert, bevor sie neu asphaltiert wurden – dasselbe Gefühl eines Ortes, der spektakulär ist und schlicht noch nicht bequem gemacht wurde. Penida ist heute geteert und voll. Tarimbang ist es nicht, und genau diese Lücke kaufst du dir ein.

Praktisch heißt das: früh losfahren, für diesen Tag nichts anderes einplanen, und wenn du dort unten schlafen willst, buche vorher statt zu improvisieren, denn die Auswahl ist klein und die Rückfahrt im Dunkeln ist nichts, was du zweimal machen willst. Schwimm mit Respekt vor dem Schwell – das ist ein exponierter Südküstenstrand ohne Rettungsschwimmer, ohne nennenswerten Handyempfang und ohne einen einzigen anderen Menschen.

Westsumba: Waikabubak und die Traditionsdörfer

Waikabubak ist der Pflichtdurchgang zwischen Ost und West. Alles, was die Insel quert, wird hier hindurchgeleitet, und die Stadt ist ein natürlicher Übernachtungsstopp, der zufällig auch wenige Minuten von einigen der besterhaltenen Traditionsdörfer Sumbas entfernt liegt. Der Stimmungswechsel gegenüber dem Osten ist sofort spürbar. Die Hügel rücken zusammen, die Vegetation verdichtet sich zu echtem Dschungel, die Dörfer kommen häufiger und liegen höher, oft auf Hügelkuppen, um ihre Gräber gruppiert.

Wailang, ein Dorf, in dem wirklich gewohnt wird

Das Traditionsdorf, zu dem ich jeden schicken würde, ist Wailang. Was es auszeichnet, ist einfach und enorm wichtig: Die uma mbatangu dort sind alle bewohnt. Nicht restauriert, nicht als Vorführobjekt gepflegt, nicht um 9 Uhr für den Reisebus geöffnet. Menschen leben darin, kochen darin, trocknen Dinge darauf und empfangen dich mitten in alldem. Das ändert das gesamte Register des Besuchs – du bist Gast an einem Wohnort und nicht Ticketinhaber in einem Freilichtmuseum.

Eine Familie zeigte mir stolz die Trophäen, die ihr Sohn bei den Mister-Sumba-Wettbewerben gewonnen hatte, aufgereiht in einem Haus, dessen Dachkonstruktion sich seit Jahrhunderten nicht verändert hat. Das hat mir sehr gefallen. Es ist das richtige Gegenmittel gegen die Vorstellung, Traditionsdörfer seien eingefroren: Das Gebäude ist überliefert, der Haushalt ist von heute, und beides stimmt gleichzeitig.

Die Architektur selbst verändert sich, je weiter du nach Westen kommst. Die Dächer sind hier merklich höher und schärfer als im Osten – dasselbe Prinzip des Warmluftturms, nur weitergetrieben. Wenn du erst ein östliches und dann ein westliches Dorf gesehen hast, kannst du deine eigenen Fotos allein am Winkel der Spitze zuordnen.

Der Markt von Waikabubak und handgewebter Ikat

Der Markt von Waikabubak ist eine Morgenstunde wert. Frische Erzeugnisse, der gewöhnliche Handel einer Marktstadt – und handgewebter Ikat, der eigentliche Grund hinzugehen. Sumbanesische Ikat-Weberei gehört zu den wiedererkennbarsten Textilarbeiten Indonesiens, und auf dem Markt siehst du sie als Handelsware statt als Souvenirständer. Die Preise schwanken enorm mit der Feinheit des Gewebes und der Komplexität des Musters, und ein wirklich handgefertigtes Stück steht für Monate Arbeit einer einzelnen Person, woran man sich erinnern sollte, bevor man mit einem aggressiven Gegenangebot einsteigt.

Kauf an der Quelle, wenn du kannst – in einem Dorf, in dem du das Färben gesehen hast, oder auf dem Markt statt am Flughafenschalter. Es ist der eine Kauf auf Sumba, bei dem das Geld an einen nachvollziehbaren Ort geht.

Die Strände Westsumbas

Von der Südwestküste kommt Sumbas Ruf als Surfinsel. Eine Folge von Buchten schneidet in die Klippen, die meisten von Hügeln statt von irgendeiner Bebauung gerahmt, die meisten mit ordentlichem Ozeanschwell. Das Wasser ist klar, der Sand hell, und außerhalb der wenigen Resorts gibt es kaum Infrastruktur – keine Warungs entlang des Sandes, keine Mietschirme, oft nicht einmal ein Schild, das dir sagt, dass es diesen Strand überhaupt gibt.

Ich habe zwei Nächte an dieser Küste im Sumba Surf Camp verbracht, in derselben Bucht wie das sehr exklusive Nihi, zu einem Preis, der zu dem des Nachbarn in keinem Verhältnis steht. Diese Nachbarschaft ist das Nützliche, was man über den Südwesten verstehen sollte: dieselbe Welle, derselbe Sand und derselbe Sonnenuntergang sind mit zwei völlig verschiedenen Budgets zugänglich, weil das Resort einen Küstenstreifen besitzt, nicht den Ozean davor. Wenn du zum Surfen hier bist und nicht zum Umsorgtwerden, blicken die bescheidene und die berühmte Option auf denselben Horizont.

Eine Warnung, die für die gesamte Südküste gilt, im Westen wie im Osten. Das sind exponierte Strände am Indischen Ozean. Die Uferbrandung kann schwer sein, in den Buchten laufen Strömungen, und Rettungsschwimmer gibt es nirgends. Wenn du kein sicherer Ozeanschwimmer bist, behandle die meisten dieser Strände als Orte zum Gehen und Fotografieren statt zum Schwimmen, und frag in deiner Unterkunft, welche Bucht an diesem Tag sicher ist – die Antwort ändert sich mit dem Schwell. Schnorcheln ist hier ohnehin nicht der Punkt; dafür hat Indonesien weit bessere Adressen, gesammelt im Guide zum besten Tauchen in Indonesien.

Was der Westen bietet und der Osten nicht, ist Landschaftsdichte pro gefahrenem Kilometer. Zwischen zwei Stränden kommst du an einem Hügeldorf vorbei, an einer Gräbergruppe, an einem Stück Dschungel und an einer Reisterrasse, und die Straße ist zwar schmal, aber in der Regel in besserem Zustand als die Piste hinunter nach Tarimbang. Plane kurze Fahrtage und halte oft an; so belohnt dich diese Küste.

Tambolaka und der Nordwesten

Tambolaka ist die zweite Flughafenstadt der Insel und der natürliche Endpunkt einer Durchquerung von Ost nach West. Sie ist außerdem Ausgangspunkt für die Nordwestecke, in der mehrere der Orte liegen, die die Sumba-Bilder im Netz dominieren. Zu diesen bestimmten Orten bin ich selbst nicht gekommen, deshalb trennt das Folgende klar, was ich gesehen habe, von dem, was schlicht auf der Karte steht.

Die Cashewnuss-Fabrik Talasi

Der Stopp, auf dem ich rund um Tambolaka wirklich bestehen würde, ist die Cashewnuss-Fabrik Talasi. Du kannst den gesamten Prozess besichtigen, von der Ernte bis zum fertigen Produkt – das Schälen, das Sortieren, das Rösten, das Abpacken –, und es ist weit interessanter, als „Fabrikbesichtigung“ klingt, denn Cashewnüsse sind tatsächlich schwierig zu verarbeiten, und die Abfolge der Arbeitsschritte erklärt in etwa zwanzig Minuten, warum sie im europäischen Supermarkt kosten, was sie kosten.

Danach kaufst du welche. Verglichen mit französischen Supermarktpreisen ist der Unterschied nicht marginal, sondern absurd, und die Nüsse sind frischer als alles, was du zu Hause bekommst. Ich würde das neben Ikat ganz oben auf die Souvenirliste für Sumba setzen, und anders als Ikat lässt es sich flach packen und übersteht den Flug.

Abendessen in der Sumba Hospitality Foundation

Die andere Adresse im Westen, zu der ich Leute schicken würde, ist die Sumba Hospitality Foundation, die zugleich Hotelfachschule und Öko-Resort ist. Das Modell ist einfach und ungewöhnlich direkt: Die Stiftung rekrutiert die besten Schülerinnen und Schüler von Schulen der ganzen Insel und gibt ihnen ein Jahr Ausbildung, und das Resort ist der Ort, an dem diese Ausbildung unter realen Bedingungen stattfindet.

Du kannst dort essen, ohne zu übernachten, sofern du vorher reservierst – genau diese Reservierung vergessen die meisten, denn die Küche ist eine Lehrküche und nicht auf Laufkundschaft eingerichtet. An dem Abend, an dem ich da war, war das Essen ausgezeichnet. Für das Abendessen dort zu bezahlen, trägt außerdem direkt zur Ausbildung junger Sumbanesen bei, ein seltener Fall, in dem die ethische und die gute Option dieselbe sind.

Nördlich und westlich von Tambolaka liegen die drei Orte, die am häufigsten auf Sumba-Bildern auftauchen und die hier von der Karte und nicht aus eigener Anschauung beschrieben werden. Die Weekuri-Lagune ist eine Salzwasserlagune, die durch eine Felsbarriere vom Ozean getrennt ist und durch Spalten im Fels vom Meer gespeist wird, weshalb ihr Wasser ruhig und türkis ist, während der Ozean dahinter es nicht ist. Mandorak ist eine kleine, von Felsvorsprüngen eingefasste Bucht, ein kurzes Stück von der Lagune entfernt und meist auf derselben Tour besucht. Ratenggaro ist ein Traditionsdorf an der Küste, bekannt für die höchsten Turmdächer der Insel und für seine Steingräber, die nahe dem Ufer im Sand stehen. Alle drei liegen auf dem üblichen Nordwest-Tagesausflug ab Tambolaka, und alle drei haben raue letzte Zufahrten; dieselbe Geländewagen-Logik gilt.

Sumbas Kultur: Marapu, Ikat, Parang und Uma Mbatangu

Sumba ist einer der wenigen Orte in Indonesien, an denen das vorislamische, vorchristliche Glaubenssystem keine historische Fußnote ist, sondern ein aktives Ordnungsprinzip. Die Grundzüge davon vor der Ankunft zu verstehen, verändert, was du vor Ort siehst, denn fast jedes sichtbare Merkmal eines Sumba-Dorfes – wohin die Häuser blicken, warum die Gräber dort liegen, wo sie liegen, wann Dinge geschehen – folgt daraus.

Marapu, die Ahnenreligion

Marapu ist die Ahnenreligion Sumbas, und sie wird weiterhin praktiziert. Ihr Kernprinzip ist die fortdauernde Beziehung zwischen den Lebenden und ihren Ahnen, die Beteiligte an den Angelegenheiten des Haushalts und des Clans bleiben und nicht Verstorbene sind, an die man sich erinnert. Diese eine Idee erklärt das meiste, was einem Besucher auffällt. Sie erklärt die Megalithgräber mitten im Dorf, an der Türschwelle statt auf einem Friedhof am Ortsrand – die Toten bleiben in der Siedlung, weil sie noch dazugehören. Sie erklärt die Ausrichtung und Innenaufteilung der Häuser, die ebenso sehr um das Ritual wie um den häuslichen Alltag herum organisiert sind. Und sie erklärt den rituellen Kalender, der festlegt, wann Zeremonien, Opfer und Feldarbeit stattfinden.

Das Christentum ist auf der Insel heute weit verbreitet, und in vielen Gemeinschaften existieren beide nebeneinander, statt zu konkurrieren: Marapu-Verpflichtungen laufen neben dem Kirchgang weiter. Für Besucher ist die praktische Konsequenz einfach: Ein Dorf ist ein ritueller Raum und nicht nur ein Wohnort. Frag, bevor du eintrittst, frag, bevor du fotografierst, frag, bevor du ein Grab berührst, und akzeptiere ein Nein, ohne zu verhandeln.

Das uma mbatangu und die zwei Türen

Das uma mbatangu – das Haus mit der Spitze – ist die architektonische Signatur der Insel und einer der markantesten traditionellen Bauten Indonesiens. Der hohe, scharfe Mittelturm über der Feuerstelle ist Schornstein und Wärmemaschine zugleich: Er zieht die heiße Luft und den Rauch aus dem Wohnraum darunter nach oben und hinaus, und genau das macht ein Strohdachhaus in diesem Klima bewohnbar. Die Spitzen des Westens sind höher und spitzer als die des Ostens, und der Unterschied ist von der Straße aus zu sehen.

Die zwei Türen sind die Regel, die du dir merken solltest. Der linke Eingang gehört der Familie, der rechte ist für Besucher. Nimm den rechten, warte, bis du hereingebeten wirst, und zieh die Schuhe aus, wie überall sonst in Indonesien auch. Etwas mitzubringen – Betelnuss, Kaffee, Zucker – oder einfach vor dem Gehen ein Tuch zu kaufen, ist die übliche Art anzuerkennen, dass dir ein Haushalt gerade seinen Vormittag geschenkt hat.

Ikat ist das andere große Handwerk der Insel, und auf Sumba ist es keine abstrakte Verzierung. Die Fäden werden vor dem Weben mit Pflanzen und Wurzeln gefärbt, in einem Reserveverfahren, das das fertige Muster vorwegnehmen muss, und die Motive – Pferde, Schädelbäume, menschliche Figuren, Büffel – tragen Bedeutungen, die mit Status und mit den Ahnen verbunden sind. Deshalb ist ein sumbanesisches Tuch nicht einfach ein schönes Textil: Historisch war es ebenso sehr Grab- und Zeremonialausstattung wie Kleidung.

Dann ist da noch der parang, die traditionelle Machete, die sehr viele sumbanesische Männer an der Hüfte tragen. Ihr erster Zweck ist ganz praktisch – sie schneidet Vegetation, und auf einer so überwucherten Insel ist das eine tägliche Notwendigkeit. Sie trägt aber auch eine symbolische und kulturelle Aufladung, die weit über das Werkzeug hinausgeht, weshalb man sie in Situationen getragen sieht, in denen nichts zu schneiden ist. Nebenbei ist sie ein laufender Witz zwischen den beiden Inselhälften: Leute in Ostsumba ziehen ihre westlichen Nachbarn gerne mit deren parang auf, und sie brauchen dafür wenig Anlass. Nimm es als das, was es ist – Sticheleien zwischen Regionen, wie sie jedes Land kennt.

Pasola: Sumbas Speerwurf-Ritual

Pasola ist das Ritual, das Sumba außerhalb Indonesiens berühmt macht, und es gehört zum Westen der Insel. Berittene Männer aus zwei gegnerischen Clans reiten über ein offenes Feld aufeinander zu und werfen stumpfe Holzspeere, in einem rituellen Kampf, der weder Nachstellung noch Show ist. Es ist ein religiöses Ereignis innerhalb des Marapu-Systems, an den Agrarkalender gebunden, und es findet für die Gemeinschaft statt und nicht für ein Publikum.

Die zugrunde liegende Logik ist Fruchtbarkeit. Blut, das während der Pasola auf den Boden fällt, gilt als Düngung der Erde und als Sicherung der kommenden Ernte, weshalb das Ereignis genau dort im Jahr liegt, wo es liegt – am Scharnier zwischen Regen und Wachstumsperiode. Das erklärt auch, warum es sich nicht einfach terminieren lässt: Auslöser ist die Ankunft der nyale, der Meereswürmer, die in bestimmten Nächten an der Küste erscheinen. Rituelle Spezialisten halten nach ihnen Ausschau, und der Kampf folgt darauf.

Wann und wo die Pasola stattfindet

Pasola ist kein einzelnes Datum, sondern eine Saison, verteilt über mehrere Wochen zwischen Februar und März, wobei verschiedene Dörfer ihr eigenes Ereignis zu unterschiedlichen Zeitpunkten abhalten. Die Namen, die immer wieder fallen, sind Lamboya, Wanukaka, Kodi und Gaura, jeder mit seinem eigenen Zeitfenster darin. Grob gesagt liegen die früheren Ereignisse im Februar und die späteren im März, aber Reihenfolge und genaue Tage verschieben sich von Jahr zu Jahr.

Das ist der Teil, den man ehrlich einplanen muss: Die Termine stehen erst wenige Tage vorher fest, weil sie von den nyale abhängen. Es gibt keinen verlässlichen Kalender, der Monate im Voraus veröffentlicht wird, und jedes Datum, das man eine Saison früher online findet, sollte man als Schätzung behandeln und nicht als Buchungsgrundlage. Der einzige funktionierende Ansatz ist, im Zeitfenster Februar/März auf der Insel zu sein, vor Ort nachzufragen – über die Unterkunft, einen Fahrer oder die lokalen Behörden – und bereit zu sein, kurzfristig aufzubrechen. Wer eine starre Route um ein im Voraus gefundenes Pasola-Datum herum baut, wird sie sehr wahrscheinlich verpassen.

Zwei weitere Punkte. Pasola findet in der Regenzeit statt, also genau dann, wenn die Straßen am schlechtesten sind; eine Speerwurf-Reise und eine bequeme Fahrreise sind daher nicht dieselbe Reise. Und es bleibt ein echter ritueller Kampf: Verletzungen kommen vor, und Zuschauer stehen dort, wo man ihnen sagt, dass sie stehen sollen. Komm als Gast der Gemeinschaft, halte dich an die Anweisungen, die du bekommst, und lass die Drohne in der Tasche, sofern dir nicht ausdrücklich etwas anderes gesagt wurde.

Wie viele Tage, und ein Routenvorschlag

Sumba bestraft kurze Reisen. Die Flüge sind selten, die Fahrten lang, und der mit Abstand häufigste Fehler ist, drei oder vier Tage einzuplanen und die meisten davon im Fahrzeug zu verbringen. Sieben bis zehn Tage sind der richtige Rahmen für die Durchquerung von Ost nach West, mit Landung in Waingapu und Rückflug ab Tambolaka. Fünf Tage sind die absolute Untergrenze und zwingen dich, entweder Tarimbang oder den Nordwesten zu streichen. Wenn du nur drei oder vier Tage hast, nimm dir eine Inselhälfte vor, flieg über denselben Flughafen hin und zurück und mach das richtig, statt schlecht zu queren.

Eine Achttagesroute von Ost nach West

Tag 1 – Waingapu. Ankunft mit dem Flug ab Bali, Hotelshuttle nehmen und sonst nichts. Der einzige Tagesflug und der Transfer schlucken den Tag. Der Sonnenuntergang vom Hügel über dem Fluss ist eine gute Verwendung für das restliche Licht.

Tag 2 – die Hügel und Walakiri. Die Wanderung um 5.30 Uhr in den Hügeln, zurück um 7 Uhr, dann ein langsamer Tag: Walakiri am späten Nachmittag für die Bäume im Wasser. Das ist dein Akklimatisierungstag, und du wirst ihn brauchen.

Tag 3 – Melolo, Watu Hadang, Praiyawang. Ein ganzer Tag im Südosten: das Traditionsdorf und seine Strohdachhäuser, die Färbevorführung, die Königsgräber in Kampung Adat Praiyawang, ein Blick auf die Mündung des Kayouri. Mittag- oder Abendessen im Amu Dahi.

Tag 4 – Tarimbang. Früh losfahren und den Tag als Fahrtag abschreiben. Drei Stunden allein für das letzte Stück, schlimmer, wenn du über Melolo kommst. Ankommen, den leeren Strand ablaufen, an der Küste schlafen.

Tag 5 – Tarimbang nach Waikabubak. Ein Vormittag an der Bucht, dann der lange Transfer nach Westen. Du kommst müde an; plane für den Abend nichts außer dem Essen.

Tag 6 – Wailang und der Markt von Waikabubak. Zuerst der Markt, solange Erzeugnisse und Ikat beide ausliegen, dann das Traditionsdorf Wailang. Vergleiche die Dachspitzen mit dem, was du im Osten gesehen hast.

Tag 7 – die Südwestküste. An die Küste wechseln, je nach Können und Schwell surfen oder laufen, und den Sonnenuntergang über der Bucht ansehen. Zwei Nächte hier, wenn du sie erübrigen kannst.

Tag 8 – Tambolaka. Am Vormittag die Cashewfabrik Talasi, die Orte im Nordwesten, wenn der Tag reicht, abends das vorbestellte Essen in der Sumba Hospitality Foundation, und am nächsten Morgen ab Tambolaka hinaus.

Zwei Anpassungen lohnen sich. Wenn du im Februar oder März reist, baue in der Mitte der Reise Luft ein, damit du einem kurzfristig angekündigten Pasola-Termin folgen kannst. Und wenn du Sumba mit einer weiteren Insel kombinierst, ist Flores die naheliegende Paarung: dasselbe regionale Fluglinien-Netz und eine völlig andere Landschaft – Vulkane, Kraterseen und die Boote ab Labuan Bajo nach Komodo.

Unterkünfte auf Sumba

Die Unterkunft ist der erste Budgetposten auf Sumba und derjenige, der deine Route am stärksten einschränkt. Außerhalb von Waingapu, Waikabubak, Tambolaka und der Südwestküste dünnt die Auswahl schnell aus, und in der Nebensaison öffnen manche Häuser schlicht nicht. Buche im Voraus, besonders für Tarimbang und für alles an den Südweststränden, und geh nicht davon aus, dass du bei Ankunft etwas findest, wie du es auf Bali würdest.

Die Adressen, die ich selbst genutzt habe

Morinda Villa and Resto, Waingapu. Fünfzehn Minuten südlich des Flughafens, mit kostenlosem Shuttle, auf einem Hügel über einem Fluss und von sehr grünen Hügeln umgeben. Hier habe ich nach der Ankunft gewohnt, und hier startet die Hügelwanderung um 5.30 Uhr. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang vom Grundstück aus sind die beiden Momente, die die Lage rechtfertigen. Es ist außerdem die praktische Wahl für alle, die spät mit dem einzigen Tagesflug ankommen, weil der Transfer kurz und organisiert ist.

Sumba Surf Camp, Südwestküste. Ich habe hier zwei Nächte verbracht, in derselben Bucht wie Nihi, zu einem weit erschwinglicheren Preis. Es ist auf den üblichen Buchungsplattformen nicht gelistet, also geh über die eigene Website oder bitte deinen Fahrer, vorher anzurufen. Es ist die Antwort für alle, die die Südwestküste wollen, ohne den Schlagzeilenpreis der Südwestküste.

NIHI Sumba, Südwestküste. Das berühmte Haus, gelistet unter den 50 Best Hotels of the World, und die Adresse, die Sumba überhaupt erst auf die internationale Landkarte gebracht hat. Es liegt in derselben Bucht wie das Surfcamp, auf einem völlig anderen Niveau von Service und Preis. Ich habe dort nicht übernachtet, also bewerte ich es nicht – aber es lohnt sich zu wissen, dass die Bucht selbst nicht privat ist und dass der Sonnenuntergang über diesem Wasser derselbe ist, auf welcher Seite des Zauns du auch stehst.

Maringi Sumba by the Sumba Hospitality Foundation, Westsumba. Das Öko-Resort, das zur Hotelfachschule gehört. Wer hier übernachtet oder isst, finanziert ein Ausbildungsjahr für Schülerinnen und Schüler, die von Schulen der ganzen Insel rekrutiert wurden, und der Service wird von genau diesen Auszubildenden unter Anleitung erbracht. Reserviere das Abendessen im Voraus, wenn du nicht dort schläfst. An dem Abend, an dem ich in der Stiftung gegessen habe, war das Essen ausgezeichnet.

Darüber hinaus funktioniert Amu Dahi im Osten für ein Essen oder eine Nacht, wenn du die Fahrt nach Süden lieber unterbrichst, als nach Waingapu zurückzufahren, und in Tarimbang gibt es eine kleine Zahl unauffälliger Öko-Resorts für Surfer und Speerfischer. In den Städten erwarten dich einfache Gasthäuser statt Hotels, und das Internet ist langsam genug, dass du deine Karten vor dem Abflug aus Bali herunterladen solltest.

Anreise nach Sumba und Fortbewegung vor Ort

Sumba hat zwei Flughäfen, Waingapu im Osten und Tambolaka im Westen, und beide werden von Bali aus von den Regionalfluglinien bedient, die den Osten Indonesiens abdecken. Die Frequenz ist das, worum du planen musst. Vor Covid gab es vier Flüge am Tag zwischen Bali und Waingapu, heute gibt es einen. Der Flugplan wurde nicht wieder aufgebaut, ein annullierter oder verschobener Flug hat also keine Ausweichmöglichkeit am selben Tag, und du solltest an das andere Ende eines Sumba-Rückflugs keine knappe internationale Anschlussverbindung hängen. Lass eine Nacht Puffer in Bali.

Buche den Gabelflug – hin nach Waingapu, zurück ab Tambolaka – notfalls als zwei getrennte One-Way-Tickets, wenn die Airline ihn nicht als Paar verkauft. Quer über die Insel zurückzufahren, um denselben Flughafen wieder zu erreichen, kostet dich einen kompletten Fahrtag für nichts. Regionale Verbindungen vergleichen und Tickets kaufen kannst du über 12Go, das Flüge, Fähren und Busse im gesamten Archipel bündelt, und die grundsätzliche Mechanik des Reisens zwischen den Inseln behandelt der Guide zur Fortbewegung in Indonesien.

Einen Geländewagen mit Fahrer mieten

Es gibt keine realistische Möglichkeit, Sumba ohne Auto zu sehen, und keinen guten Grund, selbst zu fahren. Das Fahrzeug, das du willst, ist ein Geländewagen mit Fahrer. Die Straßen abseits der Hauptachsen reichen von mittelmäßig bis wirklich schlecht, die Beschilderung ist minimal, Dörfer verlangen eine Vorstellung, und ein einheimischer Fahrer löst alle drei Probleme auf einmal und weiß nebenbei, in welchem Fluss du nicht schwimmen solltest.

Organisiere es vor Ort oder, einfacher, über deine Unterkunft – Hotels in Waingapu und Tambolaka machen das routinemäßig und vermitteln dir jemanden, mit dem sie regelmäßig arbeiten. Kalkuliere ungefähr das Doppelte dessen, was der entsprechende Tag auf Bali oder Nusa Penida kostet; die Insel ist größer, der Sprit ist weiter weg, und der Verschleiß an einem Fahrzeug ist hier nicht vergleichbar. Vereinbare Route und Tagespreis vor der Abfahrt, kläre, ob Sprit und die Mahlzeiten des Fahrers enthalten sind, und sag ausdrücklich, dass du nach Tarimbang willst, falls du das vorhast – dieser Abschnitt verändert, worauf ein Fahrer sich einlässt.

Roller gibt es, und für kurze Wege um Waingapu, Waikabubak oder einen Strand sind sie in Ordnung, aber sie sind kein Mittel, um die Insel mit Gepäck zu queren. Der öffentliche Verkehr in Form von Bemos und Kleinbussen verbindet die größeren Orte entlang der Hauptstraße und ist langsam, billig und für eine Dorf-und-Strand-Route ungeeignet. Verlässliche Fahrdienst-Apps gibt es außerhalb der Städte nicht, und der Mobilfunkempfang verschwindet auf langen Abschnitten – lade Offline-Karten herunter, bevor du losfährst.

Beste Reisezeit für Sumba

Die Trockenzeit läuft ungefähr von April bis Oktober und die Regenzeit ungefähr von November bis März, und die beiden ergeben tatsächlich zwei verschiedene Inseln. In den trockenen Monaten sind die Straßen fester und schneller, das Meer ruhiger für Strandtage, und der Osten wird braun – weite, staubige Savanne mit Pferden darauf, sein klassisches Bild. In den nassen Monaten wird das Fahren härter, und dieselben östlichen Hügel färben sich in ein Grün, das so intensiv ist, dass es unwirklich aussieht. Ich bin im März gequert und habe die grüne Version bekommen, und ich bereue es nicht, aber ich habe in Fahrzeit dafür bezahlt.

Wenn dir bequemes Reisen und verlässliches Strandwetter am wichtigsten sind, ziel auf die Mitte der Trockenzeit. Wenn dir Landschaftsfotografie am wichtigsten ist, gibt dir das Ende der Regenzeit – etwa im März – die grünsten Hügel und die dramatischsten Himmel, um den Preis langsameren Vorankommens. Und wenn dir Pasola am wichtigsten ist, hast du gar keine Wahl: Februar und März, im Westen, mit flexiblem Zeitplan.

Zwei praktische Hinweise zum Timing. Sumba hat keine touristische Hochsaison, wie Bali sie hat, Andrang ist bei der Wahl der Reisedaten also kein Faktor – die Flugverfügbarkeit ist es. Und die Ferien- und Feiertagsspitzen in Indonesien wirken sich stärker auf den Flug Bali–Sumba aus als auf irgendetwas auf der Insel selbst, buche diese Etappe also so früh wie möglich. Für alles, was der Insel vorgelagert ist – Visum, Einreise, die besten Monate im gesamten Archipel –, ist der Indonesien-Guide der richtige Ausgangspunkt.

Mehr über Indonesien lesen

Häufige Fragen zu Sumba

Wo liegt Sumba?

Sumba ist eine Insel in der Provinz Ost-Nusa-Tenggara im Osten Indonesiens. Sie liegt in der Kette der Kleinen Sundainseln, südlich von Flores und südöstlich von Sumbawa, und ist von Bali aus mit dem Flugzeug zu erreichen. Trotz des ähnlich klingenden Namens ist sie eine von Sumbawa und von Flores getrennte Insel, und sie hat zwei eigene Flughäfen: Waingapu im Osten und Tambolaka im Westen.

Lohnt sich eine Reise nach Sumba?

Ja, wenn du akzeptierst, dass es eine anstrengende und keine erholsame Insel ist. Sumba bietet eine lebendige Ahnenkultur, Megalithgräber in bewohnten Dörfern, leere Surfstrände und Landschaften, die auf einer einzigen Fahrt von Savanne zu Dschungel wechseln. Was es nicht bietet, sind bequeme Verkehrsmittel, ein dichtes Übernachtungsangebot oder Nachtleben. Wer die härteren Teile von Flores oder Sumbawa mochte, wird viel davon haben; wer einen Strandurlaub will, nicht.

Wie kommt man nach Sumba?

Mit dem Flugzeug ab Bali, entweder nach Waingapu oder nach Tambolaka. Derzeit gibt es einen Flug pro Tag nach Waingapu, gegenüber vier täglich vor Covid, der Flugplan bestimmt also deine Reisedaten und nicht umgekehrt. Am besten ist ein Gabelflug: hin nach Waingapu, quer über die Insel, zurück ab Tambolaka. Lass vor jeder internationalen Anschlussverbindung eine Puffernacht auf Bali.

Wie viele Tage braucht man auf Sumba?

Sieben bis zehn Tage für eine vollständige Durchquerung von Ost nach West. Fünf Tage sind das Minimum, das noch sinnvoll ist, und zwingen dich, entweder Tarimbang oder den Nordwesten zu streichen. Mit drei oder vier Tagen bleibst du in einer Inselhälfte und fliegst über denselben Flughafen hin und zurück – die Fahrten sind lang genug, dass eine gehetzte Durchquerung zu einer Autofahrt mit gelegentlichen Stopps wird.

Was ist die beste Reisezeit für Sumba?

Die Trockenzeit, ungefähr April bis Oktober, für die einfachsten Straßen und das ruhigste Meer. Das Ende der Regenzeit, etwa im März, für die grünsten Landschaften und die dramatischsten Himmel, um den Preis deutlich langsameren Fahrens. Februar und März, wenn du Pasola sehen willst. Ein Andrangsproblem, um das man planen müsste, gibt es auf Sumba nicht; die echte Einschränkung ist die Flugverfügbarkeit.

Was ist Pasola?

Pasola ist ein ritueller Speerwurf-Wettkampf in Westsumba, bei dem berittene Männer aus zwei Clans aufeinander zureiten und stumpfe Speere werfen. Er gehört zur Marapu-Religion und zum Agrarkalender, und das vergossene Blut soll die Erde fruchtbar machen. Ausgelöst wird er von der Ankunft der nyale-Meereswürmer an der Küste, und er findet über mehrere Wochen zwischen Februar und März statt, unter anderem in den Dörfern Lamboya, Wanukaka, Kodi und Gaura. Die Termine werden erst wenige Tage vorher bestätigt, du musst also vor Ort auf der Insel nachfragen.

Brauchst du auf Sumba einen Geländewagen?

Für alles jenseits der Hauptstraße zwischen den Orten: ja. Das letzte Stück nach Tarimbang hat mich im Geländewagen rund drei Stunden gekostet, und die Anfahrt von Melolo ist schlechter. Ein belgischer Reisender fuhr um 7 Uhr mit einem gewöhnlichen Auto los und kam um Mitternacht an. Miete einen Geländewagen mit Fahrer, vor Ort oder über deine Unterkunft organisiert, und rechne mit etwa dem doppelten Tagessatz von Bali oder Nusa Penida.

Ist Sumba für Reisende sicher?

Sumba ist eine ruhige Insel, und die Hauptrisiken sind praktischer und nicht krimineller Natur. Die Straßen sind das erste: lange Fahrten, schlechter Belag und kein Grund, nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs zu sein. Das zweite ist das Wasser – die Südküste hat schweren Schwell und keine Rettungsschwimmer, und Flussmündungen wie die des Kayouri sind Krokodillebensraum, du schwimmst also im Meer und nur dort, wo Einheimische sagen, dass es in Ordnung ist. Die medizinische Versorgung ist außerhalb der größeren Orte einfach, der Mobilfunkempfang lückenhaft, und eine Reiseversicherung mit Rücktransport ist eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme.

Wofür ist Sumba bekannt?

Vor allem für vier Dinge: die Ahnenreligion Marapu und die Megalithgräber, die dazugehören; die uma mbatangu, die spitzen Strohdachhäuser mit ihren hohen Mitteltürmen; handgewebte Ikat-Textilien; und Pasola, das Speerwurf-Ritual. Dazu nennen die meisten Besucher noch die leeren Surfstrände des Südens und Südwestens und die Wildpferde der östlichen Savanne.

Sumba oder Bali – wofür solltest du dich entscheiden?

Sie sind keine Konkurrenten. Bali hat Infrastruktur, Auswahl, Essen und bequeme Verkehrsmittel; Sumba hat Leere, gelebte Tradition und schwierige Straßen. Sumba ist etwa doppelt so groß wie Bali bei ungefähr einem Fünftel der Bevölkerungsdichte, und es hat nichts, was Balis Tourismusmaschine ähnelt. Für die meisten ist es besser, Sumba als Ergänzung zu einer Indonesienreise zu behandeln statt als Ersatz für Bali – über Bali anreisen, eine Woche auf Sumba verbringen und auf dem Rückweg wieder über Bali fliegen.

Wo solltest du auf Sumba übernachten?

Teile deine Nächte auf die beiden Hälften auf. Im Osten ist das Morinda Villa and Resto bei Waingapu eine praktische und schöne Basis, fünfzehn Minuten vom Flughafen und mit kostenlosem Shuttle. An der Südwestküste hast du die ganze Bandbreite, vom Sumba Surf Camp bis zum NIHI Sumba in derselben Bucht. Im Westen verbindet Maringi Sumba by the Sumba Hospitality Foundation ein Öko-Resort mit einer Hotelfachschule. Buche alles im Voraus – außerhalb dieser Gegenden ist die Auswahl sehr dünn.